Der Begriff Spätlese bezieht sich – ursprünglich – auf eine späte bzw. spätere als gemeinhin übliche Traubenernte. Durch die längere Reifezeit am Rebstock gewinnen die Trauben an Zuckergehalt, Extraktreichtum und aromatischer Intensität, wodurch in der Folge hochwertige Weine von besonderer Komplexität und gehobenem Reifepotenzial entstehen können. Weinhistorisch ist die Spätlese ein kurioser Zufall, eine Beinahe-Katastrophe, die sich schließlich als glückliche Fügung erweisen sollte. Allein diese Episode könnte Bücher füllen, auch wir kommen nicht umhin, sie zu erzählen, doch blicken wir zunächst auf die weinfachlichen Fakten.

Was ist eine Spätlese?

Es wurde schon gesagt: Ein Spätlese-Wein ist ein Wein, der infolge einer meist längeren Reifung der Trauben am Rebstock einen höheren Gehalt an Zucker aufweist. Wörtlich genommen meint die „späte Lese“, dass diese nach der Hauptlese erfolgt. Doch können externe Einflüsse bisweilen (jahrgangsabhängig) dafür sorgen, dass Trauben für eine Spätlese sehr wohl schon zur Hauptlese geerntet werden können – wenn, und das ist der springende Punkt – das für die Spätlese vorgeschriebene Mostgewicht bereits erreicht ist.

Somit definiert sich die Spätlese zwar de facto über den Erntezeitpunkt, de jure jedoch über die Zuckerkonzentration in der Traube (zum Zeitpunkt der Ernte). In den meisten Weinbaugebieten Deutschlands gilt dafür ein Wert von mindestens 85 Grad Oechsle, im Badischen jedoch sind rebsortenabhängig bis zu 95 Grad vorgeschrieben. Das Weinrecht legt somit strenge Regeln fest, damit Weine das Prädikat Spätlese tragen dürfen. Unter anderem sieht es vor, dass die Trauben zur Leseprüfung angemeldet und erst nach einem von der jeweiligen Gemeinde festgelegten Spätlesetermin gelesen werden dürfen. Typischerweise liegt dieser Termin, so etwa für die Spätlese an der Mosel, zwischen Mitte und Ende Oktober, bevor zu Beginn des Novembers bereits vielerorts mit der Ernte von Auslesen und Beerenauslesen begonnen wird.

Welchen Stellenwert haben Spätlese Weine?

Blickt man auf die Qualitätspyramide, findet sich die Spätlese über dem deutschen Qualitätswein QbA und dem darüber rangierenden Kabinett wieder, jedoch unterhalb von Auslese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese sowie dem Eiswein an der Spitze. In der besagten Pyramide repräsentiert die Spätlese demzufolge eine mittlere Prädikatsstufe – und damit auch Güteklasse. Doch trifft eine solche Betrachtung nur sehr bedingt eine Aussage über objektive Qualität, geschweige denn über Geschmack. Man kommt demzufolge auch nicht umhin, diese Art der Klassifizierung als das Werk einer Weintechnokratie zu verstehen, die sich vornehmlich an agrarwissenschaftlichen Messwerten festmacht, aber genussrelevante Aspekte wie Rebsorten, Lagen und Terroirs schlicht ignoriert. Gemeint ist wiederum das Mostgewicht, also die Zuckerkonzentration in der Traube, mithin der ominöse Oechsle-Grad, der analog der offiziellen Qualitätsleiter kontinuierlich ansteigt. Bei der Auslese sind regionsabhängig jedoch auch „nur“ 90 bis 100 Grad Oechsle vorgeschrieben; es bedarf bezweifelt werden, dass sich aus diesem marginalen Unterschied eine objektive Überlegenheit gegenüber der Spätlese ableitet. Vielmehr dokumentiert sich in der Gegenüberstellung der beiden unmittelbar konkurrierenden Prädikatsstufen die Maßgeblichkeit des persönlichen Geschmacks. So ziehen nicht wenige Weinfreunde eine tendenziell frischere Spätlese – mit etwas moderaterer Süße und leicht höherem Säuregrad – einer Auslese mit mehr Körper und Extrakt vor – ungeachtet deren vermeintlich höherer Qualität.

Sind Spätlese Weine immer süß?

Die Antwort ist simpel: nein, aber zumeist. Grundsätzlich können Spätlesen trocken, halbtrocken und restsüß ausgebaut werden. Wie schon wiederholt angeführt, weisen spät gelesene, demzufolge vollreife, teils auch überreife Trauben einen recht hohen Zuckergehalt auf. Jedoch ist er selten so hoch, dass die Herstellung eines trockenen Weins nicht möglich ist. Denn: Aus Zucker entsteht während des Gärprozesses Alkohol. Soll der Wein restsüß bleiben, stoppt der Winzer die Gärung, etwa durch Herunterkühlen. Wenn eine trockene Spätlese erwünscht ist, wird die Fermentation einfach laufen gelassen, bis die Hefen allen Zucker verbraucht haben.

Fraglos hat sich der traditionell „süße“ Weinbau in Deutschland inzwischen an die trockenen Standards anderer großer Weinnationen angenähert, weshalb sich auch trocken ausgebaute Spätlesen nunmehr wachsender Beliebtheit erfreuen. Wer in dieser Hinsicht ganz sicher gehen will, achtet auf dem Etikett auf eine explizite Kennzeichnung des Weins als „trocken“ oder mindestens „halbtrocken“, andernfalls (und meistenfalls) handelt es sich garantiert um eine süße bzw. restsüß ausgebaute Spätlese, die weiterhin den Standard definiert.

Grundsätzlich können Spätlesen trocken, halbtrocken und restsüß ausgebaut werden.

Aus welchen Rebsorten entsteht eine Spätlese?

Die mit Abstand meistverwendete Rebsorte für Spätlese-Weine ist Riesling. Aufgrund der überragenden Bedeutung des „Königs der Weißweine“ an der Mosel, im Rheingau und auch der Pfalz gelten diese Weinbaugebiete zugleich als Hochburgen der weißen Spätlese-Tradition. Auch Silvaner, Grauburgunder, Scheurebe, Chardonnay und Gewürztraminer werden vielerorts im Weinland Deutschland für die Vinifizierung von Spätlesen eingesetzt. Die Bedeutung roter Spätlesen ist gering, wenngleich auch diese eine treue, indes deutlich kleinere Fangemeinde auf sich vereinen. Analog zum Riesling ist es hier der fruchtig-samtige Spätburgunder, der sich ganz zuvorderst – trocken ausgebaut – im Spätlese-Glas wiederfindet. Ihn findet man ebenso bevorzugt im Rheingau, aber auch im Badischen sowie im Ahrtal. Spätlesen aus Württemberg hingegen setzen auf die heimischen Gewächse, namentlich Trollinger und Lemberger.

Wann und wie entstand die Tradition der Spätlese Weine?

Nun endlich kommen wir zur Geschichte der Spätlese, die sich nach offizieller Lesart auf die Weinernte des Jahres 1775 zurückverfolgen lässt und im Rheingau ihren Anfang nimmt, genauer gesagt auf Schloss Johannisberg. Im Gegensatz zu den anderen Weingütern der Region, bedurfte die Traubenernte dort der gesonderten Erlaubnis des Bischofs im fernen Fulda – dem seinerzeitigen Eigentümer des Schlosses. Der ebendort mit der Lesererlaubnis entsendete Bote erreichte sein Ziel jedoch erst nach vierzehn Tagen, wobei höchst widersprüchliche Erklärungen lautbar wurden, welche Hindernisse den Mann und sein Pferd zwischenzeitlich aufgehalten hatten. Währenddessen mussten die wartenden Mönche auf Johannisberg mit ansehen, wie ihre kostbaren Trauben am Rebstock von Tag zu Tag schrumpften und überdies von Fäulnis befallen wurden. Die Ernte schien bei Eintreffen des Kuriers schon verdorben, wurde aber dennoch eingeholt. Zum Glück, muss man sagen, denn schon wenige Wochen später staunte der Kellermeister über die Güte des Weins aus den faulen Trauben, die alles Vorangegangene um Längen übertraf. Die Edelfäule, mithin die guten Eigenschaften des Schimmelpilzes Botrytis Cinera war für den Weinbau im Rheingau entdeckt. Bis heute erinnert ein Reiterstandbild des Kuriers aus Fulda an das Glück im Unglück auf Schloss Johannisberg, das in der Folge nicht nur der Spätlese den Weg ebnete, sondern auch der Auslese, der Beerenauslese, der Trockenbeerenauslese und dem Eiswein.

Fragt man nun noch einmal nach dem Stellenwert der Spätlese in der Qualitätspyramide, kann konstatiert werden, dass es dieselbe ohne die Spätlese gar nicht gäbe. Vollständigkeitshalber sei noch erwähnt, dass die Trauben für eine Spätlese nicht zwangsläufig von Edelfäule befallen sein müssen, aber können. Das gilt gleichermaßen für die Auslese und die Beerenauslese, nicht aber für die Trockenbeerenauslese, für die ein Botrytis-Befall unabdingbar ist.

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Die über Generationen von deutschen Winzern zum vinophilen Kulturgut gereifte Spätlese findet im Sortiment von Weinfreunde.de eine angemessene Repräsentanz – Ehre, wem Ehre gebührt! Klangvolle Namen wie Dr. Loosen und Van Volxem von der Mosel, Hauck aus Rheinhessen oder Dönnhoff aus dem Anbaugebiet Nahe bürgen für exzellente Spätlesen, die mit nur wenigen Klicks binnen weniger Tage direkt vor die Haustür geliefert werden.

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Uns erscheint die aktuelle Debatte um die „Alte Rebe“ wichtig genug, um diese hier aufzugreifen. Die OIV hat mit ihrer Klarstellung einen nützlichen Dienst am Verbraucher geleistet, meinen wir, ist dessen Anspruch auf Transparenz und Verlässlichkeit von anbieterseitigen Produktinformationen doch unbedingt gerechtfertigt. Beginnen wollen wir darum auch mit der neuen Definition, was gemäß OIV unter „besonders alten“ Reben bzw. Weinbergen genau zu verstehen ist oder besser gesagt, künftig verstanden werden soll. Der zufolge muss bzw. sollte eine alte Rebe „eine einzelne Pflanze sein, die offiziell dokumentiert, 35 Jahre und älter ist“. Ein alter Weinberg wiederum muss oder sollte „eine zusammenhängende, rechtlich abgegrenzte Weinbergsparzelle sein, in der mindestens 85 Prozent der Reben der vorherigen Definition entsprechen“.

Alte Reben: Eine Qualitätsbotschaft

Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich nur um eine Empfehlung der OIV an die EU-Kommission. Die Damen und Herren in Brüssel sind jedoch dazu verpflichtet, diese bei der Entwicklung neuer Vorschriften zu berücksichtigen. Erfahrungsgemäß dauern derartige Entscheidungsprozesse in den langen Fluren der Kommission auch länger, als man es sich wünscht. Umso wichtiger erscheint es, Weine aus alten Reben künftig mit Produktinformationen zu versehen, die das Alter der Rebstöcke benennen. Ein Abgleich dieser Angaben mit der vorläufigen Leitlinie der OIV ist dabei natürlich angeraten. Denn schließlich geht von einer Kennzeichnung „Alte Reben“ eine Qualitätsbotschaft aus, die eingelöst werden will und darum auch überprüfbar sein sollte.

Alte Reben winden sich im Sonnenlicht.

Was bewirken alte Reben im Wein?

Winzer, die ihre Weine mit dem Prädikat „Alte Reben“ versehen, betonen die besondere Tradition und das Erbe, das die betreffenden Rebstöcke repräsentieren. Gegenüber dem Konsumenten bringen sie damit hauptsächlich zwei Eigenschaften des betreffenden Weins zum Ausdruck, die man getrost als ein besonderes Genussversprechen verstehen kann. Erstens: Weine aus alten Reben können die Charakteristik des Terroirs deutlicher zum Ausdruck bringen als jüngere Gewächse. Und zweitens: Sie bringen besonders konzentrierte Trauben hervor, die den Wein aromatisch intensiver und komplexer werden lassen.

Alte Reben: wenige Trauben, bestens versorgt

Wie bei allen Pflanzen nimmt auch beim Wein die Vitalität im Allgemeinen und die Wurzelaktivität im Speziellen im Zeitverlauf ab. Das heißt: Der Rebstock wächst nur noch minimal, produziert weniger Blätter und vor allem weniger Früchte. Genau aufgrund dieses geringen Ertrags und der daraus resultierenden, kleinen Produktionsmenge wären solche Rebstöcke vor Jahrzehnten noch durch jüngere ersetzt worden – in der Regel war nach 25 bis 30 Jahren Schluss. Aber das Blatt hat sich glücklicherweise auf vielen Weinbergen gewendet – weg von der Quantität, hin zur Qualität. Typischerweise wurzeln alte Reben extrem tief und verästelt. So gelangen sie besser an Wasser und Nährstoffe und können die Pflanze selbst bei wenig Niederschlag ideal versorgen. Zudem müssen ebendiese zutage geförderten „Bodenschätze“ nur noch unter sehr wenigen Trauben aufgeteilt werden. Die optimale Nährstoffversorgung und das langsame Wachstum alter Reben sorgen im besten Fall nicht nur für besonders gesunde Trauben, sondern auch für ein höheres Maß an Konzentration und Aromakomplexität im fertigen Wein.

Die Trauben von Alten Reben reifen in den richtigen Händen zu fantastischen Tropfen

Sind Weine aus alten Reben immer die besseren Weine?

Die Antwort lautet: Nein. Ein hohes Alter von Reben ist nicht per se ein Qualitätsgarant. Nicht alle Rebstöcke und auch nicht alle Rebsorten sind für ein hohes Alter gleichermaßen geeignet. Auch die Bodenbeschaffenheit oder klimatische Einflüsse können das Alterungspotenzial von Reben beeinflussen, positiv, aber eben auch negativ. Grundsätzlich lässt sich aber schon festhalten, dass die Voraussetzungen für einen hervorragenden Wein bei Trauben von alten Reben eher gegeben sind, als bei einem jüngeren Gewächs. Selbstredend bedarf es aber auch eines Winzers, der mit den Trauben umzugehen weiß. Mit anderen Worten: Auch aus alten Reben lassen sich schlechte Weine produzieren, wenn der Weinbauer sein Handwerk nicht zu 100 Prozent beherrscht. Ganz und gar nicht trifft dies auf den hochversierten Winemaker Davide Ragusa zu. Die unter seiner Regie entstehenden Weine der preisgekrönten Cantine San Marzano sind längst zu einem Aushängeschild der Weinregion Apulien avanciert. Dazu zählt nicht zuletzt auch sein wuchtig-intensiver Miluna Primitivo Salento, der von alten Reben, Vigne Vecchie, stammt.

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Da weiß man, was man hat: knackige Zitrusnoten, Stachelbeere, gemähtes Heu, exotische Anklänge, wunderbare Frische in einem betont schlanken Körper. Egal, ob aus seiner französischen Heimat stammend, aus Neuseeland oder gar von deutschen Winzern kultiviert, so etwa in der Pfalz: Die große Popularität von Sauvignon-Blanc-Weinen erklärt sich nicht zuletzt durch ihre sehr eigene und darum so leicht erkennbare Stilistik. Auch ein Pouilly-Fumé repräsentiert einige dieser typischen Eigenschaften, doch seine ganz eigene Identität resultiert aus einem anderen Umstand, und den trägt er auch im Namen: Fumé. Zu Deutsch „geräuchert“.

Was macht einen Pouilly-Fumé so besonders?

Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort: Es ist sein außergewöhnlich rauchig-mineralischer Ton, der einen Pouilly-Fumé schlicht unverkennbar macht. Blickt man auf die Bodenbeschaffenheit im Weinbaugebiet Pouilly-sur-Loire, glaubt man, bereits eine schlüssige und auch hinreichende Erklärung zu finden. Lehm- und Kalkstein, vor allem aber Kreideböden, durchsetzt von Silex, auch bekannt als Feuerstein, prägen das Terroir und definieren maßgeblich die mineralische Aromatik der Weine. Der Einfluss des Terroirs macht sich auch an den Weinbeeren deutlich sichtbar, die im Reifeprozess von einer ungewöhnlichen, aber eben typischen grauen, rauchfarbenen Schicht überzogen werden. Gleichwohl halten Fachleute auch eine weitere Erklärung bereit, die den Eindruck von „Fumé“ als ein Resultat chemischer Prozesse während der Gärung bezeichnen: Das Stichwort lautet Mercaptane. Damit sind schwefelhaltige organische Verbindungen gemeint, die im Gärprozess freigesetzt werden und zumeist fehlerhafte, bisweilen aber auch wünschenswerte Aromen zur Entfaltung bringen können – letztes bevorzugt bei der Vinifizierung von Sauvignon Blanc.

Wo liegt die Appellation Pouilly Fumé?

Pouilly-Fumé ist eine von zwei Appellationen des Weingebietes Pouilly-sur-Loire und steht ausnahmslos für jenen Sauvignon Blanc, dem dieser Beitrag gilt. Das besagte Weingebiet ist Teil der Weingroßregion des Val de Loire und deren Unterregion Vignobles de L’Orléans du Centre et de Auvergne zuzuordnen. Es liegt damit im östlichsten Teil des „Tals der Könige“ – aus touristisch-deutscher Perspektive bildet es gewissermaßen dessen Einfallstor. Namensgebend für das Gebiet ist die gleichnamige Gemeinde Pouilly-sur-Loire. Auf halber Strecke zwischen Tours und Dijon (Burgund), an der östlichen Seite der Loire gelegen, zählt der Ort zum Département Pays Nivernais. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses – im Département Cher – liegt die Stadt Sancerre, deren gleichnamige Appellation kaum weniger zu den Kronjuwelen der französischen Weinwelt zählt. Dem auf der Hand liegenden Vergleich der beiden Ortskonkurrenten wollen wir auch nicht aus dem Weg gehen, dazu später. Neben Pouilly-Fumé bildet Pouilly-sur-Loire die zweite Appellation des Gebiets – namensgleich zu diesem selbst sowie zur Ortschaft. Hier wird fast ausschließlich reinsortiger Chasselas kultiviert; in Deutschland kennt man diese Rebsorte als Gutedel, in der Schweiz auch als Fendant. In der sieben Weinorte umfassenden Appellation Pouilly-Fumé stehen derzeit rund 1.200 Hektar unter Bewirtschaftung, was einer Produktionsmenge von ungefähr 10 Millionen Flaschen jährlich entspricht.

Wie schmeckt ein Pouilly Fumé?

Wie schon eingangs angemerkt: Ein Pouilly-Fumé ist eine fraglos exzellente Interpretation von Sauvignon Blanc, aber auch eine betont eigenwillige. Zieht man das hinlänglich bekannte und sehr beliebte Aromaprofil der Rebsorte als Vergleichsgröße heran, ergeben sich natürlich Ähnlichkeiten, aber auch bedeutende Unterschiede. Die mutmaßlich größte Gemeinsamkeit liegt in der relativen Prägnanz von Stachelbeer- und Zitrusaromen. Grün-grasige Noten, wie sie einen Sauvignon Blanc oft kennzeichnen, findet man bei einem „Fumé“ hingegen seltener. Die ihm häufig zugesprochenen Anklänge von Ginster und subtilen Kräuternoten wiederum stehen weniger für den plakativen Stil eines „normalen“ Sauvignon Blanc. Wie die Rebsorte als solche, steht ein Pouilly-Fumé ebenso und immer für knackige Säure und kühle Mineralität, doch zugleich – zumeist – für eine ungleich elegantere und komplexere Struktur sowie deutlich mehr Tiefe. Das gilt insbesondere dann, wenn der Fumé, was gemeinhin üblich ist, erst nach drei oder vier Jahren aus der Flasche ins Glas fließt, Und umso mehr dann, wenn er – zumindest in Teilen – auch Holz gesehen hat, was bei gehobenen Qualitäten eher die Regel als die Ausnahme darstellt.

Letzteres führt nun zum Vergleich mit dem Konkurrenten am gegenüberliegenden Loire-Ufer. Pouilly-Fumé und Sancerre finden sich auf den Weinkarten der gehobenen Gastronomie nicht grundlos in zumeist direkter Nachbarschaft wieder. Tatsächlich stehen sich die beiden Sauvignon-Blanc-Ikonen von der Loire ziemlich nah. Auch hier ist es letztlich der markante, rauchige Ton des Pouilly Fumé, bisweilen wird er auch mit Schieferstein in Verbindung gebracht, der den entscheidenden Unterschied ausmacht. Master of Wine Kit Sevens vom Decanter bringt es auf eine simple Formel, wenn er dem Pouilly-Fumé mehr Körper und einem Sancerre mehr Spritzigkeit zuspricht: „Sancerre is like spring, Pouilly-Fumé like summer.“

Pouilly-Fumé und Pouilly-Fuissé: Verwechslungsgefahr

Genauso wenig wie ein Sangiovese namens Vino Nobile de Montepulciano aus dem so benannten Toskana-Dorf mit einem nach der Rebsorte Montepulciano benannten Montepulciano d’Abruzzo zu tun hat, existiert auch zwischen einem Pouilly-Fumé und einem Pouilly Fuissé keinerlei Verbindung. Bei letzterem handelt es sich um einen Chardonnay aus dem südlichen Burgund – auch ein toller Weißwein, aber eine ganz andere Kategorie. Also: besser zweimal hinschauen, bevor die Hand ins Regal greift oder der Finger auf die Taste klickt.

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Die französischen Monarchen hatten sich schon etwas dabei gedacht, als sie ihre prachtvollen Schlösser entlang der Loire errichteten. Die Gegend ist reizvoll und allemal eine Reise wert. Doch es geht auch viel einfacher. Gänzlich mühelos lassen sich Weine und Schaumweine von der Loire auch online bestellen, kommen sodann mit wenigen Klicks binnen weniger Tage vor die Haustür und von dort direkt ins Glas. Weinfreunde.de führt ein sorgfältig kuratiertes Sortiment mit Gewächsen aus der großartigen Weinregion im Herzen von Frankreich. Quer durch alle Stile und Ansprüche. Ein Pouilly-Fumé darf dabei nicht fehlen: Unsere Freunde vom Weingut J. de Villebois zeigen beispielhaft, welch große Weine diese herausragende Appellation hervorbringt.

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Ist hier von Genuss die Rede, sprechen wir als Weinfreunde.de natürlich und auch zuvorderst über Wein. Doch meiden wir den enger gefassten Begriff Weingenuss aus gutem Grund, denn nicht notwendigerweise muss eine alkoholfreie Alternative heute tatsächlich ein Wein sein. Es kann sich nämlich auch um ein Getränk handeln, dessen Genuss zwar an Wein erinnert, selbst aber gar nicht aus Wein besteht. Doch wollen wir bei der näheren Beleuchtung der diversen Spielarten des „No and low“ zunächst einen Blick auf den sogenannten alkoholfreien Wein werfen.

Alkoholfreier Wein: Dieser Weg wird kein leichter sein

Während alkoholfreies Bier seit vielen Jahren als feste Größe im Getränkemarkt etabliert ist, kommt der Trend zu entalkoholisierten Weinen erst langsam in Fahrt. Deren Anteil am gesamten deutschen Weinkonsum bewegt sich derzeit (2025) von einem in Richtung zwei Prozent. Ein Wachstum von zuletzt um die 25 Prozent indiziert zwar einen deutlich positiven Trend, muss aber natürlich in Bezug zum Volumen gesetzt und darum relativiert werden. Dynamischer zeigt sich die Entwicklung der alkoholfreien Schaumweine, die mit einem Marktanteil von derzeit acht Prozent bereits eine ungleich größere Stellung erreicht haben; auch hier zeigt das Trendbarometer steil nach oben. Natürlich drückt sich in diesen Zahlen ein wachsendes Bewusstsein für eine gesunde Ernährung und Lebensführung aus, doch profitiert die erfreuliche Tendenz alkoholfreier Weine und Schaumweine auch von einem weiteren wichtigen Grund: Die einschlägigen Produkte sind aufgrund weiterentwickelter Herstellungsverfahren inzwischen schlicht besser geworden.

Wie wird alkoholfreier Wein hergestellt?

Bekanntlich wird Wein aus dem Saft von Trauben gemacht. Doch erst durch die alkoholische Gärung, bei der im Most gebundener Zucker durch teils beigefügte Hefen in Alkohol und Kohlendioxid umgewandelt wird, wird ein Wein wirklich zum Wein. Auch der Vinifizierung eines alkoholfreien Weins geht dieser Prozess immer voraus, folglich muss der Alkohol dann in einem Folgeschritt wieder entzogen werden. Das kann mithilfe von unterschiedlichen Methoden herbeigeführt werden, doch hat sich inzwischen die sogenannte Vakuumdestillation für die meisten Winzer als Königsweg herausgestellt. Das Verfahren macht sich den niedrigeren Siedepunkt von Alkohol im Vergleich zu Wasser zunutze und liest sich vergleichsweise simpel: Bei der Vakuumdestillation wird der Grundwein unter sanftem Druck auf circa 30 Grad Celsius erhitzt, wodurch der Alkohol verdampfen kann, ohne dass der Wein selbst sehr heiß wird. In der Folge dieses „sanften Entzugs“ bleiben viele der natürlichen, im Wein gebundenen Aromastoffe erhalten, nicht jedoch alle – das ist und bleibt die Krux. Im Übrigen darf an dieser Stelle auch nicht unterschlagen werden, dass der (entzogene) Alkohol selbst ebenso Träger von Aromen ist (bzw. war); auch das zeigt sich schlussendlich im Glas, mithin als Unterschied an Nase und Gaumen. Der Grund für die bereits größere Akzeptanz von alkoholfreien Schaumweinen erklärt sich, so die fast einhellige Meinung der Fachkreise, durch die Kohlensäure. Augenscheinlich geht von dieser ein kompensatorischer Effekt aus, der die aromatischen Defizite gegenüber alkoholischem Wein bzw. Schaumwein zumindest subjektiv weniger zum Vorschein treten lässt.

Edelstahltank in der Weinproduktion

Kann jedem Wein der Alkohol entzogen werden?

Ja, im Wege der Vakuumdestillation, aber auch durch andere Methoden, so etwa durch die Umkehrosmose, bei der die Moleküle von Wasser und Alkohol durch eine Membran voneinander getrennt werden, sind der Entalkoholisierung theoretisch keine Grenzen gesetzt. Auch hinsichtlich der vinifizierten Rebsorten gibt es keine grundsätzlichen Einschränkungen. Tendenziell eignen sich jedoch Rebsorten mit weniger natürlicher Säure besser für einen alkoholfreien Wein. Den Grund liefert wiederum der (fehlende) Alkohol, denn dieser nimmt der Säure ihre bisweilen fiesen Spitzen und trägt damit (bei alkoholischen Weinen) zu einem ausgewogeneren Geschmackserlebnis bei.

Alkoholfrei – nicht ganz ohne Alkohol

Verdampfung hin, Molekültrennung oder Filtration her: Die Techniken der Entalkoholisierung mögen noch so ausgetüftelt sein, selten erreichen sie aber 0,0 Prozent Restalkohol. Von Gesetzes wegen dürfen als alkoholfrei gekennzeichnete Weine einen Restalkoholgehalt von 0,5 Prozent aufweisen – und das tun sie auch in aller Regel. Folglich sind alkoholfreie Weine keine Alternative für Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen generell auf Alkohol verzichten müssen oder unbedingt sollten. Ausdrücklich gilt das auch während der Schwangerschaft und Stillzeit sowie bei trockenen Alkoholikern, die ihre Abhängigkeit längst überwunden haben. Für diesen Personenkreis sei empfohlen, auf den Zusatz „ohne Alkohol“ zu achten. So gekennzeichnete Produkte dürfen keinerlei Alkohol enthalten.

Alkoholreduzierte Weine: die Nische in der Nische?

Bei weniger als zwei Prozent Marktanteil darf im Zusammenhang mit stillen alkoholfreien Weinen getrost (noch) von einer Nische gesprochen werden. Blickt man auf das Mikrosegment der alkoholreduzierten Weine, gilt das umso mehr. In der Regel pendeln sich diese Weine bei einem Alkoholgehalt von rund sechs Prozent ein, der im Wege einer verkürzten oder vorzeitig abgebrochenen Gärung erreicht wird. Ob sich diese Kompromisslösung langfristig beim Verbraucher durchsetzen wird, ist noch fraglich. Im Zweifel dürfte die Erfolgsformel der Zukunft wohl eher „ganz oder gar nicht“ lauten und weniger „wasch mich, aber mach mich nicht nass“.

Frucht-Secco – die fruchtig perlende Alternative

Kommen wir nun zu den Alternativen, die sich zwar als Ersatz für einen alkoholischen Wein bzw. Schaumwein verstehen, aber nicht den Anspruch reklamieren, ein Wein zu sein. Gilt es, auf einen passenden Anlass mit einem feinen Prickler anzustoßen, aber dem Alkohol aus dem Weg zu gehen, entscheiden sich immer mehr Konsumenten für einen alkoholfreien Frucht-Secco. Auch dieser darf bis 0,5 Prozent Alkohol enthalten und besteht in der Regel aus einem entalkoholisierten Grundwein in der Kombination mit Fruchtsaft oder Fruchtsaftkonzentrat. Eine Variante des Frucht-Secco bilden solche Getränke, die erst gar nicht auf einem Grundwein aus Trauben basieren, sondern ausschließlich aus anderen Obstsorten hergestellt werden.

Prisecco Weissduftig alkoholfrei

Jörg Geiger

Prickelndes

Was sind Proxy-Weine?

Mit dem Begriff Proxy-Weine verbindet sich eine der fraglos interessantesten Getränke-Innovationen der zurückliegenden Jahre. Proxy-Weine gehen noch einen Schritt weiter: Ihnen geht es erst gar nicht darum, einen klassischen, demzufolge alkoholischen Weingenuss, zu simulieren, sondern durch eine ganz neue Art Getränk habituell zu ersetzen. Das Konzept stammt aus der gehobenen Gastronomie, wobei sich insbesondere die innovationsfreudigen Küchenchefs in Skandinavien hervorgetan haben. Gemeinsam mit Sommeliers suchten sie nach alkoholfreien Alternativen, die sich besonders gut mit hochwertigem Essen kombinieren lassen. Ihre Experimente mit fermentierten Getränken wie Kombucha, Kefir oder Getreidemischungen, ergänzt durch Essigessenzen, Tees, Kräuter und Wurzeln, bilden die Grundlage für Proxy-Weine. Zumeist wird eine fermentierte Basis wie Kombucha mit Tee-Extrakten, Säften, Essig, Bitterstoffen oder Gewürzen so kombiniert, dass sie Körper, Säure und Tannine eines Weins nachempfinden. Der in diesem Fall gänzliche Ausschluss von Alkohol (0,0 Prozent) wird bewusst durch die Verwendung natürlicher Bitterstoffe und Säuren kompensiert, um eine größere Geschmackstiefe zu erzielen. Im Gegensatz zu vielen alkoholfreien Weinen, die Zucker verwenden, um fehlende Aromen auszugleichen, setzten die Hersteller von Proxy-Wein auf eine nur minimale Zuckerzugabe oder verzichten bisweilen darauf auch ganz.

Sparkling Tea – die 0,0 Prozent-Option, wenn es prickeln soll

Dem Konzept stiller Proxy-Weine ähnlich, fußt die Spielvariante der Sparkling Teas, der Name sagte es bereits, auf einer Teebasis, die mit Kohlensäure versetzt und durch Frucht- und Kräuterextrakte angereichert wird. Auf diesem Wege lassen sich unterschiedlichste Geschmacksprofile ausbilden, die mal betont frisch daherkommen, aber auch fruchtintensiv oder floral ausgeprägt sein können. Sparkling Teas eignen sich damit als 0,0-Prozent-Alternative zu einem Sekt, im Übrigen auch zu einem alkoholfreien Schaumwein mit 0,5 Prozent Restumdrehungen. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass einige wenige Produkte aus der Kategorie der Sparkling Teas, dennoch einen Restalkoholwert ausweisen, der sich dann zumeist aus der Fermentation von Hefen ergibt. Potenzielle Käufer sind darum abgehalten, stets genau hinzusehen und dem nur scheinbar marginalen Unterschied zwischen „alkoholfrei“ (0,5 Prozent) und „ohne Alkohol“ (0,0 Prozent) die gebotene Beachtung zu schenken.

Alkoholfreie Alternativen online bestellen

Im Shop von Weinfreunde.de finden sich inzwischen zahlreiche, sorgfältig kuratierte Produkte, die sich als Alternativen zum alkoholischen Weingenuss anbieten. Ganz gleich, ob alkoholfreie Weine und Schaumweine verschiedenster Winzer, Frucht-Seccos unseres Partners Jörg Geiger, der Sparkling Tea von Christian Kloss oder die spannenden Kombucha-Proxys von København: Der Genuss ohne Prozente ist nur wenige Klicks entfernt und kommt problemlos bis vor die Haustür, auf Bestellung binnen weniger Tage.

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Der Himmel über dem Weinland Frankreich mag andere Sterne fraglos heller erstrahlen lassen, und auch beim Blick auf die Landkarte offenbart sich die Weinregion als eine Randerscheinung, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch tut man dieser geschichtsträchtigen Kulturlandschaft Unrecht, würde man nicht auch ihre große Weintradition angemessen wertschätzen. Ganz zuvorderst gilt das für die Weißweine der Region, die sich schon immer und auch einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreuen. Weder Fun Fact, noch Fake News: Die weltweit meistexportierten Weißweine Frankreichs stammen aus … voilà … der Gascogne!

Wo liegt die Gascogne?

Zum Einstieg die schon gewohnte Erdkunde-Lektion: Die Gascogne ist eine historische Provinz im Südwesten Frankreichs und erstreckt sich über acht Départements, von denen zwei zur Region Nouvelle-Aquitaine und deren sechs zur Region Okzitanien zählen. Im Westen grenzt die Region an den Atlantik, im Norden an den Großraum Bordeaux und das Périgord entlang der Garonne. Östlich kommt sie der Stadt Toulouse nahe und stößt im Süden an die Pyrenäen – und damit an Spanien, genauer gesagt an das Baskenland, mit dem sich die stolzen Gaskogner bis heute auch kulturell eng verbunden fühlen.

Die Weinregion Gascogne

Beim genaueren Hinsehen lassen sich in der Gascogne mehrere Teilgebiete ausmachen – und diese unterscheiden sich auch sehr deutlich. So etwa ist die Appellation Madiran für ihre tanninreichen Rotweine aus der Rebsorte Tannat bekannt. In Saint-Mont trifft man auf eine ungleich größere Vielfalt von Weinstilen, darunter rote, wie weiße Gewächse und auch Roséweine. Im Jurançon wiederum gibt es eine lange Tradition für edelsüße Weine aus den autochthonen Rebsorten Gros Manseng und Petit Manseng. Das Hauptaugenmerk dieses Beitrags soll aber der Côtes de Gascogne gelten, der mit Abstand größten, mithin auch prägenden Teilregion.

Die Weinanbauregion Gascogne befindet sich im Südwesten Frankreichs.

Die Côtes de Gascogne

Es ist schon angeklungen: Die Gascogne ist in der Hauptsache eine Weißweinregion – und das liegt mehr als maßgeblich an den Weinen von der Côtes de Gascogne. Rund 90 Prozent der hier erzeugten Weine sind Weißweine, Rot- und Roséweine kommen hier nur in sehr überschaubarem Umfang in die Flasche – ungewöhnlich für Frankreich, für den Süden allemal. Im geografischen Sinne ist die Côtes de Gascogne nahezu identisch mit dem historischen Armagnac-Gebiet, das nicht zuletzt für den von hier stammenden, gleichnamigen Weinbrand bekannt ist, auf den ich noch zu sprechen komme. Das Weingebiet erstreckt sich damit hauptsächlich über das zu Okzitanien zählende Département Gers sowie über kleinere Teile der Départements Landes (im Westen) und Lot-et-Garonne (im Norden), die in der Region Nouvelle Aquitaine liegen. Die kartografisch so definierte Côtes de Gascogne ist ihrerseits Teil der Weingroßregion Sud-Ouest, zu der unter anderem auch die Weingebiete im Périgord, der Garonne und der Pay Basque zählen. Die Anbaufläche der Côtes de Gascogne beträgt ungefähr 13.000 Hektar. Zum Vergleich: Das entspricht in etwa den deutschen Weinregionen Baden (15.000 Hektar) und Württemberg (12.000 Hektar). Die überwiegende Anzahl der Côtes-de-Gascogne-Weißweine ist als IGP-Weine (Indication Géographique Protégée, früher Vins de Pays) klassifiziert. Von rund 1400 regionalen Weinerzeugern sind neunzig Prozent in Genossenschaften zusammengeschlossen, bei lediglich 150 unabhängig arbeitenden Winzerbetrieben (Stand: August 2025, gemäß Angaben des Syndicat des Vins de Côtes de Gascogne).

Welche Rebsorten werden an der Côtes de Gascogne angebaut?

Die prägenden weißen Rebsorten der Region sind zuvorderst die autochthonen Gewächse Colombard, Gros Manseng, Arrufiac und Courbu, aber auch Ugni Blanc und Sauvignon Blanc spielen eine bedeutende Rolle, vielfach in Cuvées mit Colombard. Bei den roten Rebsorten sind es die Bordeaux-Klassiker: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot, die die regionale Weinstilistik prägen. Gefolgt von den autochthonen Sorten Malbec und Tannat. Dabei sei nochmals betont, dass Rot- und Roséweine im Gebiet der Côtes de Gascogne nur eine sehr nachrangige Rolle spielen.

Klima und Böden – das Terroir der Region

Zwischen dem Atlantik im Westen und den Ausläufern der Pyrenäen im Osten und Süden befindet sich die Gascogne in einem sogenannten klimatischen Übergangsgebiet, das zum Teil sehr unterschiedlichen Einflüssen unterworfen ist. In den küstennahen Gebieten sorgt der Ozean für einen konstanten Temperaturausgleich, aber auch für mehr Niederschlag, während in Richtung Berge (Département Gers) kontinentales Klima mit großen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht herrscht; der Sommer ist hier typischerweise lang, heiß und trocken. Ebendort, im Osten der Gascogne, ist das Terroir von ton- und kalksteinhaltigen Böden geprägt, die eine gute Wasserspeicherfähigkeit aufweisen, während für die Weinberge im Westen lockerer und sandiger Untergrund charakteristisch ist. Diesen Unterschieden zum Trotz profitiert die ganze Weinregion Gascogne von einer vergleichsweise langen Vegetationsphase in den Weinbergen – nicht zuletzt das erklärt ihre letztlich recht durchgängige Stilistik.

Wie schmecken die Weine der Gascogne?

Aufgrund der schon beschriebenen Vielfältigkeit der Terroirs lassen sich die Weißweine der Region nur schwerlich über einen Kamm scheren. Jedoch bürgen die bevorzugten Rebsorten, nicht zuletzt der beliebte Colombard, für einen durchweg fruchtbetonten Stil, vielfach mit intensiven Zitrusaromen, Noten von Pfirsich und exotischen Anklängen. Lebendige Säure und prägnant-mineralische Noten sind ebenfalls typische Merkmale der Weine von der Côte de Gascogne, die in Pariser Weinbars ebenso großen Anklang finden, wie bei Weinfreunden jenseits der Landesgrenzen. Wie eingangs schon erwähnt, sind die charakterstarken, aber dennoch unkomplizierten Gascogne-Weine inzwischen zu einem großen Exportschlager avanciert – sechzig Prozent der jährlichen Produktionsmenge wurden zuletzt ins Ausland geliefert und dort mit Freude getrunken.

Armagnac – des Cognacs kleiner Bruder

Charles de Batz-Castelmore d’Artagnan, der legendäre – vierte – Musketier der königlichen Garde, darf getrost als „der Gaskogner“ schlechthin bezeichnet werden, doch steht ein weiterer Name geradezu emblematisch für die Identität der Region. Die Rede ist vom Armagnac. Bereits 1461 urkundlich erwähnt, handelt es sich beim berühmten Weinbrand aus der Gascogne um die älteste bekannte Spirituose Frankreichs. Anders als beim Cognac, der erst seit dem 18. Jahrhundert aktenkundig ist, wird der Armagnac in nur einem Brenndurchgang destilliert. Im Wettbewerb mit dem Cognac hat der, unpassend als kleiner Bruder bezeichnete, Gaskogner inzwischen den Anschluss verpasst, doch spielt er bis heute eine wichtige Rolle beim Flor de Gascogne – einem als Likörwein klassifizierten und in der Region sehr beliebten Aperitifs aus Traubensaft und eben dem Armagnac.

Gascogne Weine online kaufen

Wer bei diesem Porträt der Weinregion spontan Durst bekommen hat, muss sich nicht gleich auf den Weg in den Südwesten Frankreichs machen. Ganz mühelos können Gascogne-Weine im Shop von Weinfreunde.de online bestellt und bis an die Haustür geliefert werden. Im Shop unter anderem vertreten ist die familiengeführte Vignoble Ferret aus dem Pyrenäen-nahen Weindorf Gondrin, so etwa mit dem Réserve Blanche Côte de Gascogne, einer ungeheuer harmonischen Cuvée aus Colombard, Sauvignon Blanc, Gros Manseng und Ugni Blanc. Auch einen der seltenen Rosé-Weine von der Côte de Gascogne gehören zum Programm der Familie Ferret bei Weinfreunde.de. Nicht weniger zu empfehlen: der spritzig-frische Premier Rendez-Vous von Les Producteurs Réunis, auch in ihm finden Colombard und Sauvignon kongenial zusammen. Der Gaskogner an sich mag es gern unkompliziert – auch darum werden einige der genannten Weine in der praktischen Bag-in-Box angeboten. Dass manche Sterne am französischen Weinhimmel tatsächlich heller strahlen, mag so sein, doch darüber können Weinfreunde mit einem Lächeln hinwegsehen und sich am exzellenten Preis-Genuss-Verhältnis erfreuen, das die Weinregion ebenso hoch sympathisch macht. Auf die Gascogne! Eine für alle!

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Die Wetterereignisse eines Jahres haben maßgeblichen Einfluss auf die Qualität eines Weines. Ob der Jahresverlauf günstig für die Reben verläuft oder widrige Verhältnisse das Wachstum und vor allem die Reife der Trauben ausbremsen, erklärt die Unterschiede zwischen den Jahrgängen. Auch zum kritischen Zeitpunkt der Lese spielt das Wetter eine entscheidende Rolle.

Geht es um die Spitzenweine aus dem Bordeaux, gibt es daher einen regelrechten Kult um die Jahrgangsberichte, die mit dem Verkosten des neuen Weins en primeur ihren Abschluss finden. Folgeerscheinung dieser hohen Aufmerksamkeit ist unter anderem, dass die Preise für durchschnittliche Jahrgänge sich deutlich von exzellenten Jahren unterscheiden. Umso mehr ist die Wahl eines Jahrgangs bei diesen Weinen bewusster Bestandteil der Kaufentscheidung.

Mehr über das Bordeaux erfahren

Die folgende Übersicht trägt die wichtigsten Aussagen über die Jahrgänge 2005 bis 2022 zusammen. Dabei nehmen wir keine eigene Bewertung vor, verweisen aber zur Orientierung auf die Parker-Punkte für die besten Bordeaux-Appellationen, die alljährlich vergeben werden. Die Jahrgangsberichte sind als Ergänzung zum Magazinbeitrag über die Appellationen und Klassifikationen im Bordeaux zu verstehen. Noch ein Tipp zum Thema: Im Weinfreunde-Podcast „Bei Anruf Wein“ gibt es gleich drei Folgen über das Bordeaux zum Nachhören.

Bordeaux Jahrgang 2005

Zweifellos zählt der 2005er-Jahrgang zu den besten Jahrgängen im Bordeaux überhaupt. Kenner vergleichen den Jahrgang mit 1928, 1945 oder 1961. Das Wetter spielt in diesem Jahr optimal mit. Es gab viel Sonne, Wärme und Trockenheit, obgleich sich die Hitze von 2003 glücklicherweise nicht wiederholte. Es fiel genügend Niederschlag, um die Reben nicht übermäßig zu stressen, und kühle Nächte, die der langsamen Reife guttaten. Während der Lese war es trocken, sodass genügend Zeit blieb, die besten Lesezeitpunkte zu bestimmen. Die gute Qualität des Jahrgangs zieht sich durch alle großen Appellationen im Médoc sowie am rechten Ufer der Gironde. Die Weine besitzen viel Alkohol, eine gehörige Portion Tannin und sind besonders lagerfähig. Kostbar macht den Jahrgang zudem der ausgesprochen geringe Ertrag.

Parker-Punkte für 2005

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 95 Punkte
Margaux : 98 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 96 Punkte
Pomerol: 95 Punkte
Saint-Émilion: 99 Punkte
Barsac, Sauternes: 96 Punkte

Legende zum Punkte-Schema von Robert Parker

96 bis 100: Extraordinary
90 bis 95: Outstanding
80 bis 89: Above Average to Excellent
70 bis 79: Average
60 bis 69: Below Average
weniger als 59: Appalling

Bordeaux Jahrgang 2006

Einen Jahrgang wie den 2006er bezeichnet man gern als „Schattenjahrgang“, da er mit seiner Güte hinter dem 2005er-Vorgänger deutlich zurücksteht. Bis in den Juli hinein konnten die Châteaux und Winzer zufrieden sein, doch ein kühler August mit vielen Niederschlägen machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Als zudem der Regen noch einmal zur Lese zurückkam, gerieten einige Weingüter in Schwierigkeiten. Sie mussten frühzeitig die Trauben in den Keller bringen, um Schlimmeres zu verhindern. Am Ende fiel die Erntemenge noch geringer aus als in den beiden Vorjahren.

Parker-Punkte für 2006

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 87 Punkte
Margaux: 88 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 87 Punkte
Pomerol: 90 Punkte
Saint-Émilion: 88 Punkte
Barsac, Sauternes: 88 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2007

Ein ausgesprochen kühles Jahr im Bordeaux. Verlief die Blüte der Reben noch relativ früh, war es in den Folgemonaten, insbesondere im Juli, zu kühl. Zudem gab es viele Niederschläge, was manchen Weinberg vor Probleme stellte und die Gefahr von Pilzbefall deutlich erhöhte. Im September setzen sich dann sonnige, warme Verhältnisse durch. Es blieb weitgehend trocken, was den verbliebenen Trauben eine schöne Reife ermöglichte und speziell für den Cabernet Sauvignon wichtig war. Von diesem Jahr haben eher die Weißweine profitiert und noch viel mehr die Süßweine aus Barsac und Sauternes.

Parker-Punkte für 2007

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 86 Punkte
Margaux: 86 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 87 Punkte
Pomerol: 86 Punkte
Saint-Émilion: 86 Punkte
Barsac, Sauternes: 94 Punkte

Die Jahrgänge und deren Qualität sind stark abhängig von Umweltfaktoren wie Temperatur, Sonneneinstrahlung, Niederschlag oder Frost.

Bordeaux Jahrgang 2008

Zu Beginn des Jahres kamen Befürchtungen auf, zum dritten Mal in Folge einen schwierigen und nur durchschnittlichen Jahrgang zu erleben. Andauernder Regen sowie Hagelschauer brachten den Verlust vieler Blüten mit sich. Zudem sorgte die Feuchtigkeit für große Probleme mit Mehltau. Der Frühsommer versprach Besserung, doch im August stellte sich erneut kühleres und feuchtes Wetter ein. Die folgenden Wochen mit trockenem, warmem Wetter retteten den Jahrgang. Verbliebene Trauben bekamen nun die Sonne, die sie für die Reife benötigten.

Und auch die Winzer nutzten den Umstand aus, sodass der ansonsten frühreife Merlot erst im Oktober gelesen wurde. Von Vorteil war auch, dass sich die Reben auf die verbliebenen, besonders dickschaligen Trauben konzentrieren konnten. Dies erklärt die hohe Säure und das runde Tannin der Weine, die über eine besonders lange Lagerfähigkeit verfügen. Allgemein betrachtet haben in diesem Jahr die Châteaux in Pomerol und Saint-Émilion leicht die Nase vorn.

Parker-Punkte für 2008

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 91 Punkte
Margaux: 90 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 91 Punkte
Pomerol: 96 Punkte
Saint-Émilion: 92 Punkte
Barsac, Sauternes: 89 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2009

Der 2009er-Jahrgang zählt zweifellos zu den besten des neuen Jahrtausends. Ob linkes oder rechtes Ufer, die Châteaux übertrumpfen sich geradezu mit exzellenten Weinen und die sogenannten Zweitweine der Grand-Cru-Classé-Weingüter befinden sich oftmals auf Augenhöhe mit den Grands Vins. Zur Einordnung heißt es, 2000 sei sehr gut, 2005 der noch bessere Jahrgang, aber 2009 übertrumpfe selbst diesen noch einmal.

Im Frühjahr fiel der Niederschlag, den die Reben für einen heißen Sommer benötigen. Der Sommer war aber nicht sehr heiß und brachte weiteren Regen. Im Spätsommer setzte sich warmes, trockenes Wetter durch, das zusammen mit den kühlen Nächten für eine perfekte phenolische Reife der Beeren einstand – so der Jahresbericht vom rechten Ufer. Im Médoc am linken Ufer ist der Sommer dagegen besonders heiß und trocken aufgetreten. Die Reben gerieten teilweise in eine Stressphase, was aber eher zu konzentrierten Aromen führte. Erst im September fiel etwas Regen, die Reben erholten sich und die Gerbstoffe konnten lang genug ausreifen.

Parker-Punkte für 2009

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 99 Punkte
Margaux: 97 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 97 Punkte
Pomerol: 98 Punkte
Saint-Émilion: 93 Punkte
Barsac, Sauternes: 97 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2010

Das Jahr 2010 fiel insgesamt in der Weinregion Bordeaux sehr trocken aus, was durch besonders heiße Sommerwochen im Juli und den sonnenreichen August noch verstärkt wurde. Die Reben gerieten unter Trockenstress und bildeten relativ kleine, aber sehr extraktreiche Trauben aus. Zwar brachte der September noch ein wenig Niederschlag, doch die Trauben konnten davon nicht mehr profitieren. Da zudem im September die Temperaturen deutlich sanken, was die letzte Reife der Beeren ausbremste, begannen viele Châteaux relativ spät mit der Lese. Dank des trockenen, sonnigen Wetters war dies möglich. Die Ernte der Trauben eröffnete Ende September und reichte weit in den Oktober hinein.

Parker-Punkte für 2010

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 96 Punkte
Margaux: 95 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 99 Punkte
Pomerol: 95 Punkte
Saint-Émilion: 94 Punkte
Barsac, Sauternes: 90 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2011

Ein Jahrgang, der scheinbar nur aus Problemen besteht. Deutlich früher als gewöhnlich hält der Frühling im Bordeaux Einzug und lässt die Wachstumsphase der Reben starten. Der Mai und der Juni verzeichnen keine Niederschläge und überdurchschnittlich hohe Temperaturen. Die Reben geraten unter Trockenstress. Dann das absolute Gegenteil: Anfang Juni ziehen verheerende Hagelschauer durch das Bordeaux und sorgen für Verlust an Trauben und Blattwerk. Davon sind vorwiegend das Médoc und im besonderen Saint-Estèphe betroffen. Anschließend setzen sich die trockenen, heißen Tage fort. Damit nicht genug folgt Mitte Juli ein Regen, der über Tage mehr oder weniger anhält. Keiner der Vorzeige-Jahrgänge im Bordeaux.

Parker-Punkte für 2011

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 88 Punkte
Margaux: 87 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 86 Punkte
Pomerol: 88 Punkte
Saint-Émilion: 97 Punkte
Barsac, Sauternes: 93 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2012

Auch im Jahr 2012 war klimatisch wechselhaft

Nach dem Schreckensjahr 2011 konnte es in diesem Jahr nur besser werden. Doch das kühle, nasse Frühjahr ließ die Reben erst spät austreiben. Es folgt ein trockener, langer Sommer, der mit Rekordtemperaturen von über 40 Grad Celsius im Bordeaux aufwartete. Zwar gerieten die Reben dadurch in Trockenstress, der erst durch geringe Niederschläge im September gelindert wurde, doch konnten sie gut ausreifen und blieben von Pilzbefall verschont. Wer rechtzeitig lesen konnte, da das Traubenmaterial schon komplett gereift war, brachte eine überdurchschnittliche Qualität in den Keller. Wer noch warten musste, geriet im Oktober in die Bredouille, da erneut Regen einsetze. Daher ist dies eher ein Jahrgang für die Merlot geprägten Weine vom rechten Ufer als für den Cabernet Sauvignon aus dem Médoc. Die Lese zog sich bis in die zweite Oktoberhälfte hinein.

Parker-Punkte für 2012

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 92 Punkte
Margaux: 89 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 91 Punkte
Pomerol: 94 Punkte
Saint-Émilion: 93 Punkte
Barsac, Sauternes: 88 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2013

Das Jahr gehört zweifellos zu den schwierigsten in diesem Jahrtausend. Es begann schlecht und endete noch schlechter. Ein ausgesprochen kühles und nasses Frühjahr ließ die Reben erst spät knospen und sorgte für einen um Wochen verzögertes Wachstum. Noch hofften alle Châteaux darauf, dass ein trockener, lange Sommer den Jahrgang retten könnte, doch bis in den Juli hinein blieb es kühler als gewohnt.

Der August zeigte sich zunächst versöhnlicher, doch wurde die gesamte Weinregion von schweren Hagelschauern heimgesucht, was die ohnehin schon kleine Menge an Trauben weiter reduzierte. Über 10.000 Hektar waren von dem Unwetter betroffen. Der September weckte noch einmal ein wenig Hoffnung, doch starke Regenfälle bei hohen Temperaturen im Oktober ließen das Risiko faulender Trauben und der Ausbildung von Botrytis enorm steigen. Die Winzer mussten entweder nicht perfekt gereifte Trauben lesen oder durch strenge Selektion die noch gesunden Trauben aussortieren. Ein schlimmes Jahr im Bordeaux mit sehr geringen Erträgen.

Parker-Punkte für 2013

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 81 Punkte
Margaux: 80 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 81 Punkte
Pomerol: 84 Punkte
Saint-Émilion: 82 Punkte
Barsac, Sauternes: 92 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2014

Auch wenn es zu Beginn der Saison nicht nach einem tollen Jahrgang aussah, brachte das Jahr 2014 doch endlich wieder einen überdurchschnittlich guten Wein in die Keller, der bei den En-Primeur-Verkostungen bereits mit den Jahrgängen 2006 und 2008 verglichen wurde. Oft wird auch auf eine Parallele mit 1994 hingewiesen, als nach drei schwierigen Jahren ebenfalls wieder ein guter Jahrgang zustande kam. Der Frühling war geprägt von mildem, trockenem Wetter, doch im Mai und Juni trübte sich die Lage ein.

Im Mai war es sehr regnerisch und kühl, der Juni brachte kräftige Winde, die den Reben zusetze, aber gleichzeitig für eine gute Belüftung sorgte. Einem normalen Juli folgte ein August, der zunächst zu kühl und trocken startete, dann aber in einen goldenen Spätsommer mündete, der für perfekte Reife der Trauben sorgte und es möglich machte, den jeweils optimalen Lesezeitpunkt zu nutzen. Besonders Cabernet Sauvignon im Médoc und der Cabernet Franc am rechten Ufer profitierten als spät reifende Rebsorten von diesen Wetterbedingungen.

Parker-Punkte für 2014

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 93 Punkte
Margaux: 90 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 93 Punkte
Pomerol: 94 Punkte
Saint-Émilion: 92 Punkte
Barsac, Sauternes: 92 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2015

Dieses Jahr gilt als ein ausgesprochen heißes und extrem trockenes Jahr im Bordeaux. Mehrere Wochen im Sommer zählten durchgehend Tagestemperaturen von 40 Grad Celsius und mehr. Der Blick in die Wetteraufzeichnungen bestätigt dies, denn mit Blick auf die Temperaturen wurden nahezu alle Rekorde gebrochen. Böden und Reben, die damit umgehen konnten, brachten hervorragende Traubenqualitäten hervor. Zwar fielen im Frühjahr noch reichlich Niederschläge, doch der vorangegangene Winter war selbst eher trocken. Schon im April stellte sich warmes, trockenes Wetter ein, was zu einem frühen Wachstum der Reben führte.

Dann kam die Hitzeperiode, die erst in der zweiten Augusthälfte endete. Leichte Niederschläge sorgten dafür, dass sich der Trockenstress für die Reben deutlich senkte. Problematischer waren die kräftigen Regenschauer im September, die zwar nur lokal auftraten, dort aber deutlich das Botrytis-Risiko erhöhten. Ein Sturmtief sorgte für weiteres Ungemach. Dennoch gilt der Jahrgang vor allen in Pomerol und Saint-Émilion als außergewöhnlich gut, manche Kritiker sprechen sogar von einem Jahrhundertjahrgang. Auch die Zahlenmystiker kommen auf ihre Kosten, denn wieder ist es ein 5er-Jahr – beginnend mit 1985 – das mit einem großen Jahrgang glänzt.

Parker-Punkte für 2015

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 94 Punkte
Margaux: 94 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 96 Punkte
Pomerol: 96 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte
Barsac, Sauternes: 95 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2016

Kennzeichen dieses Jahres sind das verregnete Frühjahr und die ausgesprochen späte Lese sowohl im Médoc als auch auf dem rechten Ufer in Saint-Émilion und Pomerol. Teilweise fiel in diesen Wochen die komplette, durchschnittliche Menge eines ganzen Jahres vom Himmel. Dies war nach dem extrem trockenen 2015 einerseits gut, anderes erhöhte das Wetter den Pilzdruck in den Weinbergen. Zudem zögerte sich durch das Wetter die Blüte der Reben hinaus.

Erst Ende Juni schlug das Wetter um und brachte eine lange trockene Zeit mit warmen, aber nicht hohen Temperaturen. Den ganzen Juli und August setzte sich dieses Wetter fort, was der Reife der Trauben guttat. Als auch noch der September trocken blieb und mit kalten Nächten für eine langsame letzte Reifephase sorgte, entwickelte sich auch der Jahrgang insgesamt mit seinen Qualitäten deutlich nach oben – wie auch die hohen Punktewertungen der internationalen Weinkritik zeigen. Kennzeichen des Jahres ist gleichfalls die oft späte und lange Lese der Trauben. Bei Château Beychevelle war es die späteste Lese seiner Geschichte und bei Château Margaux sprach man von der längsten Lese der Historie. Dort fand die Ernte vom 23. September bis zum 18. Oktober statt.

Parker-Punkte für 2016

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 97 Punkte
Margaux: 97 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 97 Punkte
Pomerol: 97 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte
Barsac, Sauternes: 92 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2017

Ein Horrorjahr im Bordeaux mit sehr schwierigen Wetterverhältnissen, ganz viel Arbeit für die Winzer in den Weinbergen und einem nur sehr geringen Ertrag. Allerdings bedeutet dies nicht, dass alle Châteaux davon betroffen waren. Es gibt auch in diesem Jahr Spitzenweine aus Bordeaux. Bereits im Frühjahr ereilte die Rebflächen das erste Unheil. Strenge Fröste von bis zu Minus sieben Grad Celsius überfielen in drei aufeinanderfolgenden Nächten die Region. Besonders die Appellationen am rechten Ufer waren davon betroffen und dort die Rebflächen in der Ebene mehr als die auf dem Plateau gelegenen Weinberge. Dagegen rettete viele Weingüter im Médoc ihre Nähe zur Gironde, die gleich einer Heizung an ihren Ufern den Frost verdrängte. Das gilt aber nicht für das komplette linke Ufer, in Graves und Sauternes waren die Frostschäden gleichfalls enorm.

Im Juni bereiteten noch einmal heftige Regenfälle Sorgen, ansonsten zeigte sich der Sommer von seiner trockenen und heißen Seite. Mitte September – kurz vor der Ernte setzten andauernde Niederschläge die Winzer unter Zugzwang. Der nahezu vollreife Merlot drohte zu verwässern, die Trauben mussten gelesen werden. Ferner stieg in dieser kritischen Phase auch der Pilzdruck enorm an. 2017 ist ein Jahr, in dem manche Châteaux darauf verzichten, einen Grand Vin zu erzeugen – so schlecht war das Traubenmaterial. Da der Frost auch nicht alle Rebsorten gleich getroffen hat, variieren einige Cuvées spürbar gegenüber den Vorjahren.

Parker-Punkte für 2017

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 91 Punkte
Margaux: 90 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 92 Punkte
Pomerol: 90 Punkte
Saint-Émilion: 89 Punkte
Barsac, Sauternes: 90 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2018

Der Jahrgang 2018 wendet sich zwar noch zum guten, bringt aber nur geringe Erträge hervor

Das ganze Frühjahr über war nicht damit zu rechnen, dass dieser Jahrgang mit überdurchschnittlich vielen Weinen enden würde, die von der Kritik mit 100 Punkten geadelt wurden. So etwa die Grand Vins von Lafite-Rothschild, Haut-Brion und Margaux im Médoc sowie Ausone im Saint-Émilion. Es begann mit einem sehr feuchten März und April bei sommerlicher Temperatur, die den Pilzdruck rasant ansteigen ließ, Mehltau wurde zum großen Problem in der gesamten Region. Zumal auch die Monate Mai und Juni wieder überdurchschnittlich viel Niederschlag verzeichneten. Entsprechend groß waren auf verschiedenen Weingütern die Verluste an Trauben.

Mit dem Juli änderten sich die Wetterverhältnisse und es begann eine lange trockene Phase mit warmem Wetter, das die verbliebenen Trauben optimal reifen ließ und am Ende Material mit großer Konzentration einbrachte. Das günstige Wetter setzte sich bis zur Lese fort. Kleinere Regenfälle entließen die Reben aus dem Trockenstress. Diese Wochen gaben der Reife den letzten Schliff. Ein Jahrgang, der sich noch zum Guten wendete, allerdings mit nur geringen Erträgen aufwarten kann.

Parker-Punkte für 2018

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 96 Punkte
Margaux: 96 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 95 Punkte
Pomerol: 95 Punkte
Saint-Émilion: 94 Punkte
Barsac, Sauternes: 90 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2019

Das Jahr begann etwas holprig für die Weingüter. Bereits der Winter war zu mild und von vielen Niederschlägen begleitet. Das folgende Frühjahr brachte gleichfalls Regen, zudem kühlten die Temperaturen ab, sodass die Reben erst spät blühten und etwas Verzögerung mit in den Sommer nahmen. Die Trauben, die sich ausbildeten, wiesen viele kleine Beeren auf, was sich letztlich jedoch als Segen herausstellte. Ihre höhere Konzentration an Aromastoffen und die hohe Säure sind mitverantwortlich für die tolle Frische der Weine und die größere Eleganz dieses Bordeaux-Jahrgangs.

Im September sanken die Temperaturen, es fiel etwas Regen, was den Trockenstress der Reben aussetzte.  Weitere Sonnenstunden und vor allem die Kühle der Nächte gaben beste Voraussetzung für vollreife, gesunde Trauben. Ein einwandfreies Jahr sowohl am rechten als auch am linken Ufer, sowohl für Merlot wie für Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. Und zum besseren Merken wieder ein 9er-Jahr wie schon nach 1949, 1959, 1989, 2009 und jetzt 2019.

Parker-Punkte für 2019*

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 96 Punkte
Margaux: 96 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 96 Punkte
Pomerol: 96 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte
Barsac, Sauternes: 92 Punkte

Jahrgang 2020

Nullerjahre haben so ihren Ruf im Bordeaux und tatsächlich wird der Jahrgang 2020 mit seiner herausragenden Qualität der Prophezeiung gerecht. Es ist der dritte, überdurchschnittliche Jahrgang im Bordeaux in Folge, obgleich die Wetterereignisse dies zunächst nicht vermuten ließen. Für die Weingüter ist 2020 ein Jahr der Herausforderungen, das zudem in der riesigen Weinregion ganz unterschiedlich ausfällt. Nicht zu vergessen die Rahmenbedingungen durch Covid!

Winter und Frühjahr bringen viel Regen, womit die von Sand und Kalkstein geprägten Böden des rechten Ufers besser klarkommen. In Teilen des Bordelais kommt es Ende März zu beträchtlichen Frostschäden, doch im April sorgen überdurchschnittlich hohe Temperaturen für einen starkes Wachstum der Reben. Im Mai öffnet sich bei all dem Regen ein trockenes Fenster, in dem glücklicherweise die Blüte erfolgt. Die folgenden Niederschläge erhöhen die Gefahr für Pilzbefall, doch Ende Juni stellt sich trockenes und heißes Wetter ein, was die Reben perfekt reifen lässt, zumal die Temperaturen in der Nacht deutlich fallen.

Überdurchschnittlicher Jahrgang mit Spitzenweinen aus Saint-Émilion und Pomerol vom rechten Ufer sowie aus dem Médoc. Getragen von perfekter Reife der Trauben samt Tanninen sowie kühler Frische.

Parker-Punkte für 2020*

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 96 Punkte
Margaux: 95 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 95 Punkte
Pomerol: 95 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte

Jahrgang 2021

Bordeaux-typische Reblandschaften

Vielen Kritikern gilt der 2021er-Jahrgang als ein klassischer, gar archetypischer Jahrgang, der an die alten Wetterzeiten im Bordeaux erinnert: keine große Hitze und Trockenheit, eher kühl mit vielen Niederschlägen. Aber gerade deshalb war 2021 anspruchsvoll für die Weingüter, die ab Mai ein wachsames Auge auf Pilzerkrankungen haben mussten. Wer alles richtig machte, kann Weine mit kühler Eleganz und frischer Fülle sowie geringeren Alkoholgehalt als in den Vorjahren vorzeigen, die an Jahrgänge aus den 1980er-Jahren erinnern.

Der Winter auf 2021 wartet mit reichlich Niederschlägen auf und lässt kalte und warme Phasen abwechseln. Der Austrieb der Reben erfolgt früh, wenn auch später als in den Vorjahren. Zu Beginn des Aprils suchen insbesondere die Appellationen des rechten Ufers einige Nächte mit scharfen Minustemperaturen heim. Der Mai ist erneut von reichlich Regen gekennzeichnet, was den Pilzdruck immens erhöhte. Bis in den August hinein sind die Temperaturen sehr gemäßigt. Dann beglückt ein warmer Spätsommer Trauben und Winzer. Dieser Umschwung ermöglicht eine tolle Reife und bringt die „klassischen“ Bordeaux Qualitäten hervor.

Ein Jahrgang, der sich von den wärmeren Vorjahren abgrenzt, und eher auf Eleganz als auf Opulenz setzt. Klares Muss für alle Bordeaux-Fans der alten Schule.

Parker-Punkte für 2021

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 89 Punkte
Margaux: 88 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 89 Punkte
Pomerol: 87 Punkte
Saint-Émilion: 88 Punkte

Jahrgang 2022

Bei diesem Bordeaux-Jahrgang überschlagen sich die Kritiker mit Lobpreisungen. Sensationell, herausragend, monumental und historisch, lauten nur einige Beschreibungen für den 2022er-Jahrgang im Bordeaux. Dabei waren die Rahmenbedingungen für die Weingüter mit Hagelstürmen, hohe Temperaturen und anhaltender Trockenheit alles andere als einfach. Die Weine, die 98, 99 und sogar 100 Punkten erhalten haben, stammen daher ausschließlich von Weingütern, die ihre Rebflächen seit Jahren auf solche Wetterextreme eingestellt und in diesem Jahr vor allem mit den Laubarbeiten alles richtig gemacht haben.

Einem milden Winter folgt ein Frühjahr mit Frösten, die Anfang April teilweise zu großen Schäden führen. Ein heißer Mai und Juni, der mit einem Hagelsturm endet. Die Sommermonate sind extrem heiß – bis zu 42 Grad Celsius werden gemessen – und trocken. Damit kamen alte Reben auf Kiesböden wie im Médoc oder auf von Kalk geprägten Böden wie in Saint-Émilion am besten zurecht und lieferten gesunde, aromatisch konzentrierte Trauben mit dicken Schalen. Die Lese gilt als früheste in der Historie des Bordeaux. Bereits im August werden die Trauben für Crémant und Rosé geerntet. Früh im September folgen die weißen und die roten Rebsorten.

Der 2022er-Jahrgang im Bordeaux, der sogar mit dem legendären Weinen aus 1982 verglichen wird, gehört auf den Merkzettel jeden Bordeaux-Fans. Allerdings ist mit geringer Menge und höheren Preisen zu rechnen.

Parker-Punkte für 2022

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 95 Punkte
Margaux: 95 Punkte
Pomerol: 94 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte

Jahrgang 2023

Der Bordeaux-Jahrgang 2023 lässt sich vorausgeschickt und zusammengefasst wie folgt einordnen: im Ganzen exzellent, komplex und elegant, betont harmonisch, viel Frucht und moderater Alkohol, gleichwohl auch heterogen, unter anderem infolge lokaler Wettereignisse und unterschiedlicher Reaktionen darauf vonseiten der Weingüter.

Stand der schlussendlich herausragende Jahrgang 2022 lange unter dem Vorzeichen großer klimatischer Herausforderungen, zeigte sich der Wettergott im Erntezyklus 2023 eher von seiner gemäßigten Seite. Das Frühjahr verlief warm, jedoch bei guter Wasserversorgung, wodurch die Böden für den trockenen Sommer gut gewappnet waren. Es gab kaum Spätfrost, sodass der Austrieb relativ früh erfolgte. Der Frühsommer brachte zwischenzeitlich eine regnerische Witterung, in deren Folge die Winzer mit viel Laubwandarbeit für die Durchlüftung der Traubenzone sorgen mussten. Mitte Juli folgte die erste Traubenreife – ebenso früh – und profitierte sodann von einem wunderschönen Spätsommer mit einigen sehr heißen Tagen im August, die zu einer nahezu perfekten Reife der Tannine beitrugen.

Die Merlot-Ernte begann Anfang September. Die Prognose starker Regenfälle zur Mitte der Erntezeit veranlasste zahlreiche Winzer, den Cabernet Sauvignon früher als geplant zu ernten. Belohnt wurden die Winzer mit mehr Geduld und Risikobereitschaft, denn gerade der Cabernet gewann im Schlussspurt nochmals dazu. In den einschlägigen Cuvées liegt sein Anteil im Jahrgang 2023 auch darum graduell höher als üblich.

Experten bescheinigen dem Jahrgang, dass er bereits in relativer Jugend zugänglich sein wird und dennoch vorzügliches Reifepotenzial mitbringt. Erfreulich große Erträge in Verbindung mit einer aktuell angespannten Marktlage für Bordeaux-Weine, in Frankreich wie auch im Export, werden überdies zu sinkenden Preisen führen – eine deutliche Trendumkehr zum Vorjahr.

Parker-Punkte für 2023

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 93 Punkte
Margaux: 93 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 94 Punkte
Pomerol: 94 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte

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Wie so oft lohnt zunächst der Blick ins Lexikon. Der Begriff „Aroma“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet schlicht „Gewürz“. Das ist nice to know, aber wenig hilfreich. Aber dann: „Aroma ist ein Erzeugnis stofflicher Natur. Im Wein kann eine sehr große Anzahl von Aromen gebunden sein (…). Die im Aroma enthaltenen Aromastoffe können im Mund-Nasenraum des Menschen eine Sinneswahrnehmung auslösen.“ Vielen Dank! Somit wollen wir vorangestellt festhalten: Das in einem Wein stofflich gebundene Aroma verleiht ihm sein spezifisches Duft- und Geschmacksbild, das wir an Nase und Gaumen sinnlich wahrnehmen!

Was sind Weinaromen?

Wissenschaftler schätzen, dass bis zu 7000 unterschiedliche Aromen im Wein gebunden sein können, deren 1000 konnten bislang nachgewiesen werden, 94 Aromen gelten als „gängig“. Letztere sind auch im sogenannten Aroma-Rad definiert, mit dem ein standardisiertes (sehr hilfreiches) System zur sensorischen Beschreibung von Aromen geschaffen wurde. Zunächst einmal sind Aromen nichts anderes als chemische Verbindungen. Manche dieser Verbindungen wirken direkt „aromatisch“, andere hingegen liegen zunächst nur als Vorstufen vor und werden erst im Wege der Vinifizierung und Alterung des Weins aromatisch wirksam. Das schlussendliche Aroma eines Weins ist somit immer das Ergebnis des Zusammenwirkens von Naturwissenschaft und Winzerhandwerk. Künstliche Aromen im Wein sind zwar technisch denkbar, jedoch in Deutschland verboten. Es sei denn, das damit versehene Produkt deklariert sich nicht als Wein, sondern als „weinhaltiges Getränk“.

Wie entstehen Weinaromen?

Das Aroma im Wein entsteht aus chemischen und physikalischen Prozessen in den Trauben selbst, während der Weinbereitung sowie im Wege der Lagerung beziehungsweise Reifung in der Flasche. Grundsätzlich sind also drei Arten der Aromabildung zu unterscheiden:

Primäraromen sind die Duft- und Geschmacksnoten, die direkt aus der Traube oder aus der alkoholischen Gärung stammen – also aus den natürlichen Komponenten der Frucht und ihrer unmittelbaren Umwandlung durch Hefe. Typisch sind fruchtige und florale, manchmal aber auch kräuterige oder würzige Eindrücke, die besonders bei jungen Weinen klar hervortreten. Die meisten Aromastoffe sitzen in den Zellen der Beerenhaut, primär in deren inneren Schichten, deutlich weniger im Fruchtfleisch selbst.

Primäraromen entstehen zwar in der Frucht, sind aber in ihrer Ausprägung stark vom Standort geprägt: Klima, Rebsorte, Wasserverfügbarkeit und auch Bodentypen beeinflussen das Wachstum und damit die Entwicklung aromarelevanter Vorstufen. Während der Gärung werden viele dieser Verbindungen freigesetzt oder umgewandelt. Der Boden wirkt in diesem Sinne indirekt – über seine Rolle im Wuchsverhalten der Rebe, nicht durch direkten aromatischen Transfer. Die oft als „mineralisch“ beschriebenen Eindrücke gehören daher nicht zu den Primäraromen im engeren Sinne, sondern gelten als sensorische Wahrnehmung, deren Ursprung bislang nicht eindeutig geklärt ist.

Sekundäraromen entstehen erst nach der Gärung. Durch gezielte, menschlich gesteuerte Prozesse im Ausbau des Weins. Sie sind das sensorische Ergebnis von Kellertechnik: malolaktische Fermentierung, Hefelagerung (Sur lie), Fassausbau oder mikrooxidative Effekte. Typische Beispiele sind Noten von Hefegebäck, Butter, Toast, Vanille oder Rauch.

Im Gegensatz zu Primäraromen sind Sekundäraromen nicht naturgegeben, sondern Ausdruck bewusster Entscheidungen des Winzers.

Tertiäraromen sind all jene Aromen, die sich nach Abfüllung des Weins in der Flasche ausbilden. Sie entstehen hauptsächlich durch die Reaktion des Weins mit Sauerstoff. Gereifte Weine prägen dabei häufig Noten von gedörrtem Obst, Nüssen, Leder oder Pilzen aus. Tertiäraromen verleihen dem Wein im Zeitverlauf Komplexität und Tiefe, womit die Feststellung zulässig ist, dass ihre verstärkte Präsenz das Merkmal eines besonders hochwertigen Weins sein kann. Nur folgerichtig wächst ihr Einfluss auf das gesamtheitliche Aromaprofil eines Weins, je länger dieser in der Flasche gelagert wird – bis zu einer „optimalen“ Reife, allerdings auch darüber hinaus bis zur Ungenießbarkeit.

Tertiäraromen werden nach Abfüllen des Weins in der Flasche ausgebildet.

Orthonasale und retronasale Aroma-Wahrnehmung

Bei der sensorischen Wahrnehmung eines Weins (das Auge lassen wir mal außen vor) kommt es zu einem komplexen, aber auch kongenialen Zusammenspiel von Nase, Rachen und Zunge. Letztere verfügt über erstaunliche 2000 bis 5000 Geschmacksknospen, die allerdings auf nur fünf Geschmacksrichtungen reagieren: süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Die ungleich größere Anzahl an Aromen, die einen Wein charakteristisch machen werden jedoch hauptsächlich über den Geruchssinn wahrgenommen. Dabei sind zwei Arten der sensorischen Verarbeitung voneinander zu unterscheiden: die orthonasale und die retronasale Geruchswahrnehmung. Bei der orthonasalen Sinneswahrnehmung, gemeinhin als Riechen bezeichnet, werden Duftstoffe beim Einatmen durch die Nasenlöcher auf direktem Weg zu den Rezeptorzellen im Gehirn transportiert und dort entschlüsselt. Beim Verzehr von Lebensmitteln, mithin beim Genuss eines Weins, kommt jedoch der deutlich komplexeren retronasalen Geruchswahrnehmung eine überaus wichtige Rolle zu. Die beim Kauen und Schlucken freigesetzten Aromastoffe werden hierbei über den Umweg des Mundraums (rückwärts) über den Nasenrachen zur Riechrinne geleitet. Retronasale Gerüche interagieren somit deutlich mehr mit dem Geschmackssinn.

Aromenvielfalt entschlüsseln – mit Nase, Mund und Gehirn

Auf die Bedeutung des retronasalen Geruchssinns verweisen auch Forscher der Universität Yale. Neurowissenschaftler Gordon Shepherd betont etwa, wie wichtig es ist, einen Wein „im Mund zu bewegen“, um seine Aromen maximal zu erschließen. Er spricht dem Menschen dabei auch ungeahnte Fähigkeiten zu und zieht einen erstaunlichen Vergleich zum Hund. Zwar würde der Meisterschnüffler über zehnmal mehr Riechzellen als der Mensch verfügen, doch viel entscheidender sei, „was das Gehirn aus dem Input macht“. In dieser Hinsicht sei der Mensch seinem treuesten Gefährten weit überlegen, argumentiert der Begründer der sogenannten Neuroönologie, die er auch in seinem Buch Neuroenology beschreibt.

Der Geruchssinn ist zudem eng mit dem Emotionszentrum des Gehirns, dem limbischen System, verbunden. In der Konsequenz können gerade auch Wein-Aromen längst verschollen geglaubte Erinnerungen im Handumdrehen wachrütteln, Bilder im Kopf entstehen lassen und Assoziationen zu positiven wie negativen Erfahrungen herstellen. Egal ob Omas Rosenkohl, das Parfum der Ex-Freundin oder das Cassis-Aroma eines Bordeaux – Gerüche lassen uns nie kalt und begleiten uns oft ein Leben lang – bewusst oder unbewusst.

Geruchsinn verfeinern – Weinaromen erschließen

Weinfreunden, die sich dem Thema Aroma im Wein intensiver zuwenden wollen, sei die Anschaffung eines sogenannten Aroma-Sets empfohlen. Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung von beliebig vielen Aromen, die zum Üben und Erkennen von Aromaprofilen unterschiedlicher Weine bzw. Rebsorten genutzt werden können.

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Über die Cabernet Rebsorten lässt sich weit mehr berichten, als man glauben mag. So sind auch die zahlreichen Cabernet-Neuzüchtungen mehr als nur ein Wort wert, zumal es gerade auch deutsche Winzer sind, die in dieser Hinsicht bemerkenswerte Ergebnisse erzielt haben. Zunächst richtet dieser Beitrag aber sein Hauptaugenmerk auf die klassischen Varietäten der Rebsorte.

Cabernet Sauvignon – stilprägender Weltmarktführer

Es ist nicht ungerecht, sondern schlicht unumgänglich, in einem Beitrag über die Cabernet Rebsorten dem prominentesten Mitglied der Sippe, die größte Aufmerksamkeit zu schenken. Denn ohne den Cabernet Sauvignon wäre die Weinwelt nicht die, die sie heute ist. Wie keine zweite Rebsorte hat sie in den zurückliegenden Jahrzehnten einen stilprägenden Einfluss auf die Arbeit von Erzeugern und die Vorlieben von Konsumenten ausgeübt. Das lässt sich auch konkret in Zahlen bemessen: Mit weltweit mehr als 300 000 Hektar bepflanzter Rebfläche ist der Cabernet Sauvignon die unangefochtene Nr. 1 unter den internationalen Rebsorten.

Von Bordeaux in die ganze Welt

Die Cabernet-Sauvignon-Traube ging genealogisch aus einer natürlichen Kreuzung von Cabernet Franc mit der weißen Rebsorte Sauvignon Blanc hervor – somit ist zumindest schon einmal die Herkunft des Namens geklärt. Familiäre Wurzeln können demzufolge im Loiretal verortet werden, eine herausragende Stellung sollte die Rebsorte dann jedoch im Bordeaux erlangen und in der Folge auch nicht mehr aus der Hand geben. Gemeinsam mit dem ebenso dort heimischen Merlot prägt sie bis heute die einzigartige Charakteristik der Bordelaiser Rotweine, mithin die zahlreicher Weinregionen, die sich diesen Stil zu eigen gemacht und lokal adaptiert haben. So etwa in Chile, wo der Cabernet Sauvignon auf mehr als 40 000 Hektar angebaut wird. Die US-amerikanischen Weingebiete, allen voran im kalifornischen Napa Valley und in Washington State, kommen auf eine ähnliche Quote, gefolgt von Spanien, Südafrika, Australien und Argentinien. Der Einfluss des Cabernet Sauvignons auf die italienische Weinwelt lässt sich weniger in Masse, denn in Qualität erklären. Man denke dabei an die Bordeaux-inspirierten Supertoskaner, die zu Beginn der 1970er-Jahre eine mindestens mittelgroße Weinrevolution auslösen sollten.

Cabernet Sauvignon – reinsortig oder als Cuvée-Partner

So untrennbar die Beziehung zwischen Cabernet Sauvignon und Bordeaux auch sein mag, ist doch festzuhalten, dass er dort nur in Ausnahmefällen reinsortig in die Flasche gelangt. Fast immer vermählt er sich mit dem Mitspieler Merlot, häufig auch mit Cabernet Franc und auch der Petit Verdot findet sich regelmäßig in einer klassischen Bordeaux-Cuvée wieder. Seine Flexibilität, sich mit anderen Gattungen zu paaren, ist in der Tat bemerkenswert, bedenkt man doch seinen so eigenwilligen Charakter. Bereitwillig stellt er sich in Italien an die Seite von Sangiovese, in Spanien an die des Tempranillos und selbst Cuvées mit Syrah bringen bisweilen vorzügliche Ergebnisse hervor. In französischen Landesteilen jenseits des Bordelais hingegen, so etwa in Languedoc-Roussillon und in Cahors, erfreuen sich reinsortig mit Cabernet Sauvignon ausgebaute Rotweine wachsender Beliebtheit. Und umso mehr gilt dies in der Neuen Welt, wo die Rebsorte nicht zuletzt pur besonders geschätzt wird.

Deutscher Cabernet Sauvignon als Ausdruck des Klimawandels

Die Auswirkungen des Klimawandels, die auch im Weinland Deutschland unübersehbar geworden sind, bieten nunmehr auch den Winzern hierzulande klimatische Rahmenbedingungen für die erfolgreiche Kultivierung von Cabernet Sauvignon, so etwa in der Pfalz. Das Weingut Rings aus Freinsheim – im Shop von Weinfreunde.de stark vertreten – zeigt dies mustergültig mit seinen prämierten Rotweinen von der Lage „Schwarzes Kreutz“.

Cabernet Franc – von wegen kleiner Bruder

Beim Cabernet Franc wandert der Blick ebenso in Richtung Bordelais. Die Rebsorte spielt dort eine wichtige, gleichwohl nachrangige Rolle bei der Komposition klassischer Bordeaux-Cuvées vom linken Ufer. Er wird darum oft als kleiner Bruder des Cabernet Sauvignons bezeichnet, was gleichermaßen falsch wie respektlos ist, denn in Wahrheit bildet er neben Sauvignon Blanc – das hatten wir bereits geklärt – einen Elternteil, im Zweifel ist er also der Vater. Polygam veranlagt, hat sich der Cabernet Franc allerdings nicht nur mit der Sauvignon-Blanc-Traube eingelassen, sondern auch Umgang mit einer gewissen Magdeleine Noire des Charentes gepflegt – und mit ihr den Merlot gezeugt.

Auf der Médoc-Halbinsel reiht sich der Cabernet Franc nach dem Bruderpaar Cabernet Sauvignon und Merlot (in dieser Reihenfolge) zumeist bereitwillig auf Platz drei ein. Am rechten Ufer der Dordogne hingegen, allen voran in Saint-Émilion und Pomerol, schmiegt er sich bevorzugt direkt an den Lokalmatador Merlot und verdrängt den Cabernet Sauvignon auf den letzten Rang – nicht selten auch ganz.

Rotweine aus dem Loiretal – Heimvorteil für Cabernet Franc

Anders die Lage an der Loire: Dort ist der Cabernet Franc der unbestrittene Star unter den Roten und wird zumeist auch reinsortig vinifiziert. Außerhalb der Grenzen Frankreichs spielt die Rebsorte bislang nur eine Statistenrolle – man staune: Brasilien rangiert auf Platz zwei der inoffiziellen Cabernet Franc Hektar-Meisterschaften weltweit! Önologen prophezeien der Rebsorte eine gute Entwicklungsperspektive, nicht zuletzt – da wären wir wieder – mit Blick auf den Klimawandel. In einer wärmer werdenden Welt gelingt es ihr besser als anderen Rebsorten ihre Frische zu bewahren. Das wiederum könnte ihr auch zu einer in Zukunft größeren Rolle im Bordelais verhelfen, denn Cabernet Sauvignon und Merlot zählen zu den Hauptleidtragenden der Erderwärmung.

Im Loire Tal ist Cabernet Franc die meistangebaute rote Rebsorte

Die Cabernet-Neuzüchtungen

In der jüngeren Vergangenheit haben vor allem deutsche, österreichische und schweizerische Winzer wie Önologen durch Kreuzungen verschiedenster Rebsorten neuartige Cabernet-Varietäten entstehen lassen. Eines der Hauptziele dieser „Schöpfungen“ war und ist es, besonders robuste Rebsorten zu züchten. Der Fokus lag dabei insbesondere darauf, die Frostfestigkeit der Trauben zu stärken und/oder ihre Resistenz gegen Pilzbefall zu optimieren; es ist darum auch von „pilzwiderstandsfähigen“ (PIWI-) Sorten die Rede. Das Grundprinzip der Neuzüchtungen fußt auf einer Kreuzung von Cabernet Sauvignon mit regionalen Rebsorten, die natürliche Eigenschaften im Sinne der spezifischen Züchtungsziele aufweisen. So etwa erfolgte beim Cabernet Carbon eine Kreuzung aus Cabernet Sauvignon mit der wenig bekannten, aber bekanntermaßen pilzwiderstandsfähigen Weißwein-Rebsorte Brommer.

Beim Cabernet Blanc, der einzigen weißen Neuzüchtung, wurde Cabernet Sauvignon mit Regent gepaart, wodurch eine Rebsorte mit großer Widerstandskraft gegen Botrytis und Winterfrost entstanden ist. Beim sogenannten Cabernet Dorsa galt es zuvorderst, das Mostgewicht der Dornfelder-Traube im Wege einer Kreuzung mit Cabernet Sauvignon zu erhöhen. Spätere DNA-Analysen sollten jedoch feststellen, dass die „Schöpfer“ geflunkert und die Rebsorte Blaufränkisch eingekreuzt hatten.

Rebsorten-Neuzüchtungen im Zeichen des Klimawandels

Zu den Neuzüchtungen der Cabernet Rebsorten kann streng genommen auch die Marselan-Traube gezählt werden, die 1961 aus einer Kreuzung von Grenache und Cabernet Sauvignon entstand und seit 1997 in ganz Südfrankreich zugelassen ist. Sie paart stilistische Eigenschaften beider Rebsorten mit der vergleichsweise größeren Hitzebeständigkeit des Grenache, womit wir abschließend wieder beim Klimawandel gelandet wären. Und damit bei der Herausforderung schlechthin, auf die Neuzüchtungen von Rebsorten eine unter mehreren, sicher aber nicht die einzige Antwort sein können.

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Vielen Weinfreunden ist nicht bewusst, welch großes Weinland Spanien ist. Zuerst einmal, was die schiere Rebfläche betrifft, denn seit Jahren führt Spanien die weltweite Statistik an. Für das Jahr 2023 weist die Bilanz mit rund 945.000 Hektar ungefähr neunmal so viel Rebfläche aus wie für das Weinland Deutschland. Nun gut, allein die Menge sagt noch nichts über die Qualität der Weine- und der Schaumweine aus, doch es ist ein Hinweis auf die Vielfalt der Anbaugebiete, die sich über das ganze Land erstrecken.

Kontinental und maritim: Spaniens Klimazonen

Die iberische Halbinsel ist komplett von Mittelmeer und Atlantik umgeben, was entscheidenden Einfluss auf den Weinbau hat. Die Nähe zum Meer sorgt nicht nur für Abkühlung in heißen Sommern – vor allem während der Nacht – sondern steuert auch die Wolken für die meist nicht üppigen Niederschläge bei. Gegen zu hohe Temperaturen hilft auch die Höhe, immerhin ist Spanien nach der Schweiz das Land mit der zweithöchsten Durchschnittshöhe in Europa: 660 Meter über dem Meer. Zudem durchziehen viele Gebirgszüge das Land, was es den Rebflächen erlaubt, noch höher zu steigen. Zum Beispiel in der Rioja Alavesa, wo die Trauben mittlerweile auch in 1000 Metern perfekt ausreifen – Klimawandel sei Dank. Die Weine im Landesinneren finden sich daher zumeist an den Ufern der großen Flüsse, in den Hanglagen der Gebirge oder auch beides.

Einheimisch und international: Spaniens Rebsorten

Ein weiterer Grund für die große Vielfalt der spanischen Weine ist die Bandbreite an roten und weißen Rebsorten, die hier ihr Zuhause haben. Denn einheimische, traditionelle Rebsorten wie Tempranillo oder Mencía, Verdejo oder Albariño treffen in vielen Anbaugebieten auf internationale Verwandte wie Cabernet Sauvignon und Petit Verdot, Sauvignon Blanc und Chardonnay. Doch aufgepasst, man darf sich von den Namen nicht verwirren lassen. So hört der von der Rhône bekannte Grenache in Spanien auf den Namen Garnacha, Mourvèdre heißt hier Monastrell und Carignan entweder Cariñena oder Mazuelo. Wichtig noch zu erwähnen, dass die drei genannten Rhône-Reben eigentlich gebürtige Spanier sind.

Edelrebe und Aufsteiger: rote Rebsorten aus Spanien

Spanien ist Tempranillo-Land, die Rebsorte steht fast gleichbedeutend für bekannte Anbaugebiete wie die Rioja, Ribera del Duero oder Toro. Rund 80 Synonyme für die Rebsorte sind überliefert. Intensive Fruchtaromen, meist von Kirsche geprägt, aber auch eine dunkle Farbe und die nötige Portion Tannine zeichnen den Tempranillo aus. Je nach Erntezeitpunkt, Vinifizierung und Reife eignet sich die Traube für Rosé, für jung zu trinkende, fruchtbetonte Weine und für Topweine mit langer Lebensdauer, großer Vielschichtigkeit und viel Körper. Dabei wird oft, vergessen, dass der Tempranillo auch gern mit Garnacha, Mazuelo/Cariñena, Graciano und Monastrell in traditionellen Cuvées zusammenfindet. Cabernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot und Syrah sind an internationalen Sorten zu nennen. Für Weinentdecker ist der aus dem Nordwesten stammende Mencía ein Tipp, und im Hinblick auf Rosé ist unbedingt noch die Rebsorte Bobal zu nennen.

Keine andere Rebsorte steht so sehr für spanischen Rotwein wie der Tempranillo.

Unbekannter Riese und viele Überraschungen: Spaniens weiße Rebsorten

Die meistangebaute weiße Rebsorte Spaniens ist der hierzulande kaum bekannte Airén. Erst in den vergangenen 20 Jahren hat man die Rebe für unkomplizierte, trocken ausgebaute Weißweine entdeckt. Der Großteil der Weine wandert jedoch bis heute in die berühmten Brandys des Landes. Der Senkrechtstarter unter den Blancos ist zweifellos der Verdejo, der in Aromatik und Säureausstattung an einen Sauvignon Blanc erinnert. Die besten Verdejo-Weine kommen aus dem Anbaugebiet Rueda. Aus Galizien im Nordwesten kommt der Albariño, der einerseits sehr filigrane, frische Weine entstehen lässt, die tatsächlich an Riesling erinnern. So erklärt sich auch sein Name, denn die von Mönchen eingeführte Rebe wurde schnell als „kleiner Weißer vom Rhein“ bezeichnet. Albariño kann aber auch volle, fruchtbetonte Weine ins Glas bringen. Zu nennen sind noch die Rebsorten Macabeo, in der Rioja Viura genannt, sowie die für die Cava-Erzeugung verwendeten Parellada und Xarel-lo. An internationalen Rebsorten gesellen sich primär Chardonnay und Sauvignon Blanc dazu.

Anbaugebiete und Klassifikation: kleines Spanien-ABC

Eigentlich ist es wie in Frankreich, Italien und Portugal. An der Spitze der Qualitätspyramide steht die Denominación de Origen, kurz DO genannt. Die Bezeichnungen DOC (Denominación de Origen Controlada) und DOP (Denominación de Origen Protegida) sind gleichbedeutend. Anders verhält es sich mit dem Kürzel DOCa, die mit Rioja und Priorat einzig zwei Anbaugebiete führen dürfen: Sie sind die Besten der Besten. Herausgehoben sind auch die Vinos de Pago. Nur insgesamt 23 exklusive Bereiche, die aufgrund des Terroirs einzigartig sind, dürfen diesen Titel tragen. Die Basis bilden die Landweine, früher Vino de Mesa, genannt, heute erkennt man sie an der Bezeichnung IGP für Indicación Geográfica Protegida auf dem Etikett und den Tischwein als Vino de la Tierra.

Gereifte Spanier: Reserva, Crianza & Co.

Mit der Reife ihrer Weine nehmen es die Spanier sehr ernst. Wer kennt sie nicht, die Begriffe wie Reserva und Crianza, die als Qualitätsaussagen zu verstehen. Simpel gesprochen gilt dabei: je älter, desto besser. Deshalb markieren die Jungen (Joven) den Einstieg in die Reifeangaben. Und Reife meint dabei ausschließlich die Zeit, die der Wein in Holzfässern und auf der Flasche verbringt. Der Joven wird im Jahr nach der Lese verkauft und hat – wenn überhaupt – sechs Monate im Fass gereift. Beim Crianza sind dagegen mindestens sechs Monate im Fass Pflicht von insgesamt 24 Monaten Reifezeit. Mit 36 Monaten für einen Reserva, davon mindestens ein Jahr im Fass sowie dem Gran Reserva mit mindestens 18 Monaten von insgesamt 60 Monaten im Holzfass kann es aber auch noch länger dauern, bis der Wein in den Verkauf kommt. Galt früher ein markanter Fasston in den Weinen als ideal, haben viele Winzer die Holzreife mittlerweile zurückgefahren, um mehr Eleganz und Lebendigkeit zu erreichen.

Top Ten: Spaniens bekannteste Anbaugebiete

Eine Auswahl der renommiertesten Anbaugebiete muss reichen, immerhin zählt Spanien über 70 als DO klassifizierte Anbaugebiete. Unverzichtbar in einer Bestenliste sind zweifelsohne die beiden DOCa Rioja und Priorat, aber nahezu in einem Atemzug sind Ribera del Duero, Rueda und Toro am Duero und Montsant in Katalonien, die DO in der Levante wie Jumilla und Yecla sowie Rías Baixas und Bierzo im Nordwesten zu nennen. Aber selbst diese Verknappung lässt namhafte Regionen wie Navarra, Somontano oder Calatayud aus.

Das Anbaugebiet Rioja die international bekannteste Herkunft für spanische Spitzenweine.

Cava & mehr: spanische Spezialitäten

Cava wird in mehreren Anbaugebieten Spaniens als DO Cava erzeugt, aber ohne Zweifel ist es der Cava aus Katalonien, der die spanischen Schaumweine zu Weltruhm geführt hat. Die Flaschengärung nach Méthode traditionell ist Pflicht und so stehen die besten Cava ihren Verwandten aus der Champagne in nichts nach. Eine spanische Spezialität ist der Sherry, ein mit Branntwein verstärkter Weißwein von der andalusischen Atlantikküste rund um die Stadt Jerez. Auch der spanische Branntwein, der Brandy, zählt letztlich zum Weinland Spanien.

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Herkunft und Entstehung – Die Rezeptur der Bouschet-Familie

Die naheliegende Vermutung, dass sich die Ursprünge der Rebsorte Alicante Bouschet in Spanien finden lassen, bestätigt sich bei genauerem Hinsehen nicht. Vielmehr liegt ihre Heimat in Frankreich, genauer gesagt im L‘Hérault. Die so bezeichnete Gegend, zugleich ein Département, ist Teil der Wein-Großregion Languedoc-Roussillon und erstreckt sich vom Zentralmassiv bis zum Mittelmeer auf einer Küstenlinie von 87 Kilometern Länge. Genau hier finden sich auch die Wurzeln der Winzerfamilie Bouschet, auf die die Namensgebung zurückgeht. Schon Louis Bouschet hatte auf der Domaine de la Calette mit der Kreuzung diverser Rebsorten experimentiert und sich mit seinem Petit Bouschet ein eigenes Denkmal gesetzt. Sohn Henri Bouchet sollte das väterliche Tüftler-Gen erben und schuf 1855 eine Kreuzung von Petit Bouschet mit Grenache. Im Ergebnis entstand daraus der „Alicante Henri Bouschet“, wobei sich der Junior mit „Alicante“ auf ein bereits verbreitetes Synonym für Grenache bzw. Garnacha bezog. In der Folge versuchte sich Henri an zahlreichen Varianten der Kreuzung, die jedoch zum Ende des 19. Jahrhunderts fast alle wieder verschwanden. Übrig blieben der Alicante Henri Bouschet 1855 als Variante 1 und der Alicante Bouchet No. 2 aus dem Jahr 1866. Morphologisch und auch äußerlich nicht unterscheidbar, werden beiden Varianten seitdem parallel kultiviert, zumeist gemischt angepflanzt, und haben sich schlussendlich unter dem Namen „Alicante Bouschet“ (ohne Henri) etabliert.

Die Charaktereigenschaften von Alicante Bouschet

Beim Alicante Bouschet handelt es sich um eine früh reifende Rebsorte, die sich bevorzugt in warmen bis heißen Klimazonen wohlfühlt. In einem trockenen Klima bringt sie mengenmäßig moderate, aber qualitativ gute Erträge hervor, jedoch verträgt sie sich nicht mit Wind und ist zudem anfällig für zahlreiche Erkrankungen. Durch das rote Fruchtfleisch und die stark färbenden Beerenhaut erbringt sie sehr dunkle und farbintensive Rotweine mit wenig Säure und Struktur hervor, man könnte auch sagen, mit wenig Charakter. Die erste Geige spielt der Alicante Bouschet darum fast nie, doch harmoniert er im Orchester ganz exzellent mit zahlreichen anderen Gewächsen, die von ihm profitieren – und mit seiner Hilfe umso prachtvoller (rot) im Glas erstrahlen. Wie gut er sich etwa mit Syrah und Cabernet Sauvignon verträgt, beweist der fruchtig-würzige Les Grands Frères von Les Producteurs Réunis aus der Heimat der Rebsorte im Languedoc-Roussillion. Und beim Atlântico de São Miguel dos Descobridos aus dem Alentejo kooperiert der Alicante Bouschet sehr gekonnt mit autochthonen Rebsorten aus Portugal.

Les Grands Frères 2024

Les Producteurs Réunis

Rotwein Syrah, Cabernet Sauvignon, Alicante Bouschet Languedoc-Roussillon

Zahlreiche Anbaugebiete und zahllose Synonyme

In der südfranzösischen Heimat hat der Alicante Bouschet inzwischen an Bedeutung verloren, von in der Spitze 16.000 Hektar Rebfläche sind kaum noch 3.000 Hektar übrig. Eine wichtigere Rolle spielt er heute in Spanien mit rund 20.000 Hektar, zum größten Teil wird er in Kastilien-La Mancha sowie in Galizien und Valencia angebaut. Man findet die Rebsorte auch in Portugal, in der Toskana und auf Sardinien, in osteuropäischen Weingebieten sowie als Randphänomen in der Neuen Welt. Erstaunliche 67 Synonyme haben sich im Wege der Verbreitung für die Bezeichnung Alicante Bouschet ausgebildet, dem Mysterium stetig neue Nahrung gegeben und allenthalben zur Verwirrung beigetragen. Es würde zu weit führen, hier sämtliche Namen aufzulisten, doch es lohnt sich, einige der gebräuchlichsten festzuhalten. In Spanien kennt man die Rebsorte schlicht als Alicante, aber auch als Garnacha Tintonera. In Portugal ist er als Baga sowie als Sumo Tinto geläufig und in Italien kursiert er wahlweise als Alicante, mit diversen Namenszusätzen, als Colorina di Pasa oder als Uva di Spagna.

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