Uns erscheint die aktuelle Debatte um die „Alte Rebe“ wichtig genug, um diese hier aufzugreifen. Die OIV hat mit ihrer Klarstellung einen nützlichen Dienst am Verbraucher geleistet, meinen wir, ist dessen Anspruch auf Transparenz und Verlässlichkeit von anbieterseitigen Produktinformationen doch unbedingt gerechtfertigt. Beginnen wollen wir darum auch mit der neuen Definition, was gemäß OIV unter „besonders alten“ Reben bzw. Weinbergen genau zu verstehen ist oder besser gesagt, künftig verstanden werden soll. Der zufolge muss bzw. sollte eine alte Rebe „eine einzelne Pflanze sein, die offiziell dokumentiert, 35 Jahre und älter ist“. Ein alter Weinberg wiederum muss oder sollte „eine zusammenhängende, rechtlich abgegrenzte Weinbergsparzelle sein, in der mindestens 85 Prozent der Reben der vorherigen Definition entsprechen“.

Alte Reben: Eine Qualitätsbotschaft

Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich nur um eine Empfehlung der OIV an die EU-Kommission. Die Damen und Herren in Brüssel sind jedoch dazu verpflichtet, diese bei der Entwicklung neuer Vorschriften zu berücksichtigen. Erfahrungsgemäß dauern derartige Entscheidungsprozesse in den langen Fluren der Kommission auch länger, als man es sich wünscht. Umso wichtiger erscheint es, Weine aus alten Reben künftig mit Produktinformationen zu versehen, die das Alter der Rebstöcke benennen. Ein Abgleich dieser Angaben mit der vorläufigen Leitlinie der OIV ist dabei natürlich angeraten. Denn schließlich geht von einer Kennzeichnung „Alte Reben“ eine Qualitätsbotschaft aus, die eingelöst werden will und darum auch überprüfbar sein sollte.

Alte Reben winden sich im Sonnenlicht.

Was bewirken alte Reben im Wein?

Winzer, die ihre Weine mit dem Prädikat „Alte Reben“ versehen, betonen die besondere Tradition und das Erbe, das die betreffenden Rebstöcke repräsentieren. Gegenüber dem Konsumenten bringen sie damit hauptsächlich zwei Eigenschaften des betreffenden Weins zum Ausdruck, die man getrost als ein besonderes Genussversprechen verstehen kann. Erstens: Weine aus alten Reben können die Charakteristik des Terroirs deutlicher zum Ausdruck bringen als jüngere Gewächse. Und zweitens: Sie bringen besonders konzentrierte Trauben hervor, die den Wein aromatisch intensiver und komplexer werden lassen.

Alte Reben: wenige Trauben, bestens versorgt

Wie bei allen Pflanzen nimmt auch beim Wein die Vitalität im Allgemeinen und die Wurzelaktivität im Speziellen im Zeitverlauf ab. Das heißt: Der Rebstock wächst nur noch minimal, produziert weniger Blätter und vor allem weniger Früchte. Genau aufgrund dieses geringen Ertrags und der daraus resultierenden, kleinen Produktionsmenge wären solche Rebstöcke vor Jahrzehnten noch durch jüngere ersetzt worden – in der Regel war nach 25 bis 30 Jahren Schluss. Aber das Blatt hat sich glücklicherweise auf vielen Weinbergen gewendet – weg von der Quantität, hin zur Qualität. Typischerweise wurzeln alte Reben extrem tief und verästelt. So gelangen sie besser an Wasser und Nährstoffe und können die Pflanze selbst bei wenig Niederschlag ideal versorgen. Zudem müssen ebendiese zutage geförderten „Bodenschätze“ nur noch unter sehr wenigen Trauben aufgeteilt werden. Die optimale Nährstoffversorgung und das langsame Wachstum alter Reben sorgen im besten Fall nicht nur für besonders gesunde Trauben, sondern auch für ein höheres Maß an Konzentration und Aromakomplexität im fertigen Wein.

Die Trauben von Alten Reben reifen in den richtigen Händen zu fantastischen Tropfen

Sind Weine aus alten Reben immer die besseren Weine?

Die Antwort lautet: Nein. Ein hohes Alter von Reben ist nicht per se ein Qualitätsgarant. Nicht alle Rebstöcke und auch nicht alle Rebsorten sind für ein hohes Alter gleichermaßen geeignet. Auch die Bodenbeschaffenheit oder klimatische Einflüsse können das Alterungspotenzial von Reben beeinflussen, positiv, aber eben auch negativ. Grundsätzlich lässt sich aber schon festhalten, dass die Voraussetzungen für einen hervorragenden Wein bei Trauben von alten Reben eher gegeben sind, als bei einem jüngeren Gewächs. Selbstredend bedarf es aber auch eines Winzers, der mit den Trauben umzugehen weiß. Mit anderen Worten: Auch aus alten Reben lassen sich schlechte Weine produzieren, wenn der Weinbauer sein Handwerk nicht zu 100 Prozent beherrscht. Ganz und gar nicht trifft dies auf den hochversierten Winemaker Davide Ragusa zu. Die unter seiner Regie entstehenden Weine der preisgekrönten Cantine San Marzano sind längst zu einem Aushängeschild der Weinregion Apulien avanciert. Dazu zählt nicht zuletzt auch sein wuchtig-intensiver Miluna Primitivo Salento, der von alten Reben, Vigne Vecchie, stammt.

Der Beitrag Die Vorzüge des Alters: Wenn alte Reben das Beste geben erschien zuerst auf Weinfreunde Magazin.

Die Wetterereignisse eines Jahres haben maßgeblichen Einfluss auf die Qualität eines Weines. Ob der Jahresverlauf günstig für die Reben verläuft oder widrige Verhältnisse das Wachstum und vor allem die Reife der Trauben ausbremsen, erklärt die Unterschiede zwischen den Jahrgängen. Auch zum kritischen Zeitpunkt der Lese spielt das Wetter eine entscheidende Rolle.

Geht es um die Spitzenweine aus dem Bordeaux, gibt es daher einen regelrechten Kult um die Jahrgangsberichte, die mit dem Verkosten des neuen Weins en primeur ihren Abschluss finden. Folgeerscheinung dieser hohen Aufmerksamkeit ist unter anderem, dass die Preise für durchschnittliche Jahrgänge sich deutlich von exzellenten Jahren unterscheiden. Umso mehr ist die Wahl eines Jahrgangs bei diesen Weinen bewusster Bestandteil der Kaufentscheidung.

Mehr über das Bordeaux erfahren

Die folgende Übersicht trägt die wichtigsten Aussagen über die Jahrgänge 2005 bis 2022 zusammen. Dabei nehmen wir keine eigene Bewertung vor, verweisen aber zur Orientierung auf die Parker-Punkte für die besten Bordeaux-Appellationen, die alljährlich vergeben werden. Die Jahrgangsberichte sind als Ergänzung zum Magazinbeitrag über die Appellationen und Klassifikationen im Bordeaux zu verstehen. Noch ein Tipp zum Thema: Im Weinfreunde-Podcast „Bei Anruf Wein“ gibt es gleich drei Folgen über das Bordeaux zum Nachhören.

Bordeaux Jahrgang 2005

Zweifellos zählt der 2005er-Jahrgang zu den besten Jahrgängen im Bordeaux überhaupt. Kenner vergleichen den Jahrgang mit 1928, 1945 oder 1961. Das Wetter spielt in diesem Jahr optimal mit. Es gab viel Sonne, Wärme und Trockenheit, obgleich sich die Hitze von 2003 glücklicherweise nicht wiederholte. Es fiel genügend Niederschlag, um die Reben nicht übermäßig zu stressen, und kühle Nächte, die der langsamen Reife guttaten. Während der Lese war es trocken, sodass genügend Zeit blieb, die besten Lesezeitpunkte zu bestimmen. Die gute Qualität des Jahrgangs zieht sich durch alle großen Appellationen im Médoc sowie am rechten Ufer der Gironde. Die Weine besitzen viel Alkohol, eine gehörige Portion Tannin und sind besonders lagerfähig. Kostbar macht den Jahrgang zudem der ausgesprochen geringe Ertrag.

Parker-Punkte für 2005

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 95 Punkte
Margaux : 98 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 96 Punkte
Pomerol: 95 Punkte
Saint-Émilion: 99 Punkte
Barsac, Sauternes: 96 Punkte

Legende zum Punkte-Schema von Robert Parker

96 bis 100: Extraordinary
90 bis 95: Outstanding
80 bis 89: Above Average to Excellent
70 bis 79: Average
60 bis 69: Below Average
weniger als 59: Appalling

Bordeaux Jahrgang 2006

Einen Jahrgang wie den 2006er bezeichnet man gern als „Schattenjahrgang“, da er mit seiner Güte hinter dem 2005er-Vorgänger deutlich zurücksteht. Bis in den Juli hinein konnten die Châteaux und Winzer zufrieden sein, doch ein kühler August mit vielen Niederschlägen machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Als zudem der Regen noch einmal zur Lese zurückkam, gerieten einige Weingüter in Schwierigkeiten. Sie mussten frühzeitig die Trauben in den Keller bringen, um Schlimmeres zu verhindern. Am Ende fiel die Erntemenge noch geringer aus als in den beiden Vorjahren.

Parker-Punkte für 2006

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 87 Punkte
Margaux: 88 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 87 Punkte
Pomerol: 90 Punkte
Saint-Émilion: 88 Punkte
Barsac, Sauternes: 88 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2007

Ein ausgesprochen kühles Jahr im Bordeaux. Verlief die Blüte der Reben noch relativ früh, war es in den Folgemonaten, insbesondere im Juli, zu kühl. Zudem gab es viele Niederschläge, was manchen Weinberg vor Probleme stellte und die Gefahr von Pilzbefall deutlich erhöhte. Im September setzen sich dann sonnige, warme Verhältnisse durch. Es blieb weitgehend trocken, was den verbliebenen Trauben eine schöne Reife ermöglichte und speziell für den Cabernet Sauvignon wichtig war. Von diesem Jahr haben eher die Weißweine profitiert und noch viel mehr die Süßweine aus Barsac und Sauternes.

Parker-Punkte für 2007

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 86 Punkte
Margaux: 86 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 87 Punkte
Pomerol: 86 Punkte
Saint-Émilion: 86 Punkte
Barsac, Sauternes: 94 Punkte

Die Jahrgänge und deren Qualität sind stark abhängig von Umweltfaktoren wie Temperatur, Sonneneinstrahlung, Niederschlag oder Frost.

Bordeaux Jahrgang 2008

Zu Beginn des Jahres kamen Befürchtungen auf, zum dritten Mal in Folge einen schwierigen und nur durchschnittlichen Jahrgang zu erleben. Andauernder Regen sowie Hagelschauer brachten den Verlust vieler Blüten mit sich. Zudem sorgte die Feuchtigkeit für große Probleme mit Mehltau. Der Frühsommer versprach Besserung, doch im August stellte sich erneut kühleres und feuchtes Wetter ein. Die folgenden Wochen mit trockenem, warmem Wetter retteten den Jahrgang. Verbliebene Trauben bekamen nun die Sonne, die sie für die Reife benötigten.

Und auch die Winzer nutzten den Umstand aus, sodass der ansonsten frühreife Merlot erst im Oktober gelesen wurde. Von Vorteil war auch, dass sich die Reben auf die verbliebenen, besonders dickschaligen Trauben konzentrieren konnten. Dies erklärt die hohe Säure und das runde Tannin der Weine, die über eine besonders lange Lagerfähigkeit verfügen. Allgemein betrachtet haben in diesem Jahr die Châteaux in Pomerol und Saint-Émilion leicht die Nase vorn.

Parker-Punkte für 2008

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 91 Punkte
Margaux: 90 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 91 Punkte
Pomerol: 96 Punkte
Saint-Émilion: 92 Punkte
Barsac, Sauternes: 89 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2009

Der 2009er-Jahrgang zählt zweifellos zu den besten des neuen Jahrtausends. Ob linkes oder rechtes Ufer, die Châteaux übertrumpfen sich geradezu mit exzellenten Weinen und die sogenannten Zweitweine der Grand-Cru-Classé-Weingüter befinden sich oftmals auf Augenhöhe mit den Grands Vins. Zur Einordnung heißt es, 2000 sei sehr gut, 2005 der noch bessere Jahrgang, aber 2009 übertrumpfe selbst diesen noch einmal.

Im Frühjahr fiel der Niederschlag, den die Reben für einen heißen Sommer benötigen. Der Sommer war aber nicht sehr heiß und brachte weiteren Regen. Im Spätsommer setzte sich warmes, trockenes Wetter durch, das zusammen mit den kühlen Nächten für eine perfekte phenolische Reife der Beeren einstand – so der Jahresbericht vom rechten Ufer. Im Médoc am linken Ufer ist der Sommer dagegen besonders heiß und trocken aufgetreten. Die Reben gerieten teilweise in eine Stressphase, was aber eher zu konzentrierten Aromen führte. Erst im September fiel etwas Regen, die Reben erholten sich und die Gerbstoffe konnten lang genug ausreifen.

Parker-Punkte für 2009

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 99 Punkte
Margaux: 97 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 97 Punkte
Pomerol: 98 Punkte
Saint-Émilion: 93 Punkte
Barsac, Sauternes: 97 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2010

Das Jahr 2010 fiel insgesamt in der Weinregion Bordeaux sehr trocken aus, was durch besonders heiße Sommerwochen im Juli und den sonnenreichen August noch verstärkt wurde. Die Reben gerieten unter Trockenstress und bildeten relativ kleine, aber sehr extraktreiche Trauben aus. Zwar brachte der September noch ein wenig Niederschlag, doch die Trauben konnten davon nicht mehr profitieren. Da zudem im September die Temperaturen deutlich sanken, was die letzte Reife der Beeren ausbremste, begannen viele Châteaux relativ spät mit der Lese. Dank des trockenen, sonnigen Wetters war dies möglich. Die Ernte der Trauben eröffnete Ende September und reichte weit in den Oktober hinein.

Parker-Punkte für 2010

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 96 Punkte
Margaux: 95 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 99 Punkte
Pomerol: 95 Punkte
Saint-Émilion: 94 Punkte
Barsac, Sauternes: 90 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2011

Ein Jahrgang, der scheinbar nur aus Problemen besteht. Deutlich früher als gewöhnlich hält der Frühling im Bordeaux Einzug und lässt die Wachstumsphase der Reben starten. Der Mai und der Juni verzeichnen keine Niederschläge und überdurchschnittlich hohe Temperaturen. Die Reben geraten unter Trockenstress. Dann das absolute Gegenteil: Anfang Juni ziehen verheerende Hagelschauer durch das Bordeaux und sorgen für Verlust an Trauben und Blattwerk. Davon sind vorwiegend das Médoc und im besonderen Saint-Estèphe betroffen. Anschließend setzen sich die trockenen, heißen Tage fort. Damit nicht genug folgt Mitte Juli ein Regen, der über Tage mehr oder weniger anhält. Keiner der Vorzeige-Jahrgänge im Bordeaux.

Parker-Punkte für 2011

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 88 Punkte
Margaux: 87 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 86 Punkte
Pomerol: 88 Punkte
Saint-Émilion: 97 Punkte
Barsac, Sauternes: 93 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2012

Auch im Jahr 2012 war klimatisch wechselhaft

Nach dem Schreckensjahr 2011 konnte es in diesem Jahr nur besser werden. Doch das kühle, nasse Frühjahr ließ die Reben erst spät austreiben. Es folgt ein trockener, langer Sommer, der mit Rekordtemperaturen von über 40 Grad Celsius im Bordeaux aufwartete. Zwar gerieten die Reben dadurch in Trockenstress, der erst durch geringe Niederschläge im September gelindert wurde, doch konnten sie gut ausreifen und blieben von Pilzbefall verschont. Wer rechtzeitig lesen konnte, da das Traubenmaterial schon komplett gereift war, brachte eine überdurchschnittliche Qualität in den Keller. Wer noch warten musste, geriet im Oktober in die Bredouille, da erneut Regen einsetze. Daher ist dies eher ein Jahrgang für die Merlot geprägten Weine vom rechten Ufer als für den Cabernet Sauvignon aus dem Médoc. Die Lese zog sich bis in die zweite Oktoberhälfte hinein.

Parker-Punkte für 2012

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 92 Punkte
Margaux: 89 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 91 Punkte
Pomerol: 94 Punkte
Saint-Émilion: 93 Punkte
Barsac, Sauternes: 88 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2013

Das Jahr gehört zweifellos zu den schwierigsten in diesem Jahrtausend. Es begann schlecht und endete noch schlechter. Ein ausgesprochen kühles und nasses Frühjahr ließ die Reben erst spät knospen und sorgte für einen um Wochen verzögertes Wachstum. Noch hofften alle Châteaux darauf, dass ein trockener, lange Sommer den Jahrgang retten könnte, doch bis in den Juli hinein blieb es kühler als gewohnt.

Der August zeigte sich zunächst versöhnlicher, doch wurde die gesamte Weinregion von schweren Hagelschauern heimgesucht, was die ohnehin schon kleine Menge an Trauben weiter reduzierte. Über 10.000 Hektar waren von dem Unwetter betroffen. Der September weckte noch einmal ein wenig Hoffnung, doch starke Regenfälle bei hohen Temperaturen im Oktober ließen das Risiko faulender Trauben und der Ausbildung von Botrytis enorm steigen. Die Winzer mussten entweder nicht perfekt gereifte Trauben lesen oder durch strenge Selektion die noch gesunden Trauben aussortieren. Ein schlimmes Jahr im Bordeaux mit sehr geringen Erträgen.

Parker-Punkte für 2013

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 81 Punkte
Margaux: 80 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 81 Punkte
Pomerol: 84 Punkte
Saint-Émilion: 82 Punkte
Barsac, Sauternes: 92 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2014

Auch wenn es zu Beginn der Saison nicht nach einem tollen Jahrgang aussah, brachte das Jahr 2014 doch endlich wieder einen überdurchschnittlich guten Wein in die Keller, der bei den En-Primeur-Verkostungen bereits mit den Jahrgängen 2006 und 2008 verglichen wurde. Oft wird auch auf eine Parallele mit 1994 hingewiesen, als nach drei schwierigen Jahren ebenfalls wieder ein guter Jahrgang zustande kam. Der Frühling war geprägt von mildem, trockenem Wetter, doch im Mai und Juni trübte sich die Lage ein.

Im Mai war es sehr regnerisch und kühl, der Juni brachte kräftige Winde, die den Reben zusetze, aber gleichzeitig für eine gute Belüftung sorgte. Einem normalen Juli folgte ein August, der zunächst zu kühl und trocken startete, dann aber in einen goldenen Spätsommer mündete, der für perfekte Reife der Trauben sorgte und es möglich machte, den jeweils optimalen Lesezeitpunkt zu nutzen. Besonders Cabernet Sauvignon im Médoc und der Cabernet Franc am rechten Ufer profitierten als spät reifende Rebsorten von diesen Wetterbedingungen.

Parker-Punkte für 2014

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 93 Punkte
Margaux: 90 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 93 Punkte
Pomerol: 94 Punkte
Saint-Émilion: 92 Punkte
Barsac, Sauternes: 92 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2015

Dieses Jahr gilt als ein ausgesprochen heißes und extrem trockenes Jahr im Bordeaux. Mehrere Wochen im Sommer zählten durchgehend Tagestemperaturen von 40 Grad Celsius und mehr. Der Blick in die Wetteraufzeichnungen bestätigt dies, denn mit Blick auf die Temperaturen wurden nahezu alle Rekorde gebrochen. Böden und Reben, die damit umgehen konnten, brachten hervorragende Traubenqualitäten hervor. Zwar fielen im Frühjahr noch reichlich Niederschläge, doch der vorangegangene Winter war selbst eher trocken. Schon im April stellte sich warmes, trockenes Wetter ein, was zu einem frühen Wachstum der Reben führte.

Dann kam die Hitzeperiode, die erst in der zweiten Augusthälfte endete. Leichte Niederschläge sorgten dafür, dass sich der Trockenstress für die Reben deutlich senkte. Problematischer waren die kräftigen Regenschauer im September, die zwar nur lokal auftraten, dort aber deutlich das Botrytis-Risiko erhöhten. Ein Sturmtief sorgte für weiteres Ungemach. Dennoch gilt der Jahrgang vor allen in Pomerol und Saint-Émilion als außergewöhnlich gut, manche Kritiker sprechen sogar von einem Jahrhundertjahrgang. Auch die Zahlenmystiker kommen auf ihre Kosten, denn wieder ist es ein 5er-Jahr – beginnend mit 1985 – das mit einem großen Jahrgang glänzt.

Parker-Punkte für 2015

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 94 Punkte
Margaux: 94 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 96 Punkte
Pomerol: 96 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte
Barsac, Sauternes: 95 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2016

Kennzeichen dieses Jahres sind das verregnete Frühjahr und die ausgesprochen späte Lese sowohl im Médoc als auch auf dem rechten Ufer in Saint-Émilion und Pomerol. Teilweise fiel in diesen Wochen die komplette, durchschnittliche Menge eines ganzen Jahres vom Himmel. Dies war nach dem extrem trockenen 2015 einerseits gut, anderes erhöhte das Wetter den Pilzdruck in den Weinbergen. Zudem zögerte sich durch das Wetter die Blüte der Reben hinaus.

Erst Ende Juni schlug das Wetter um und brachte eine lange trockene Zeit mit warmen, aber nicht hohen Temperaturen. Den ganzen Juli und August setzte sich dieses Wetter fort, was der Reife der Trauben guttat. Als auch noch der September trocken blieb und mit kalten Nächten für eine langsame letzte Reifephase sorgte, entwickelte sich auch der Jahrgang insgesamt mit seinen Qualitäten deutlich nach oben – wie auch die hohen Punktewertungen der internationalen Weinkritik zeigen. Kennzeichen des Jahres ist gleichfalls die oft späte und lange Lese der Trauben. Bei Château Beychevelle war es die späteste Lese seiner Geschichte und bei Château Margaux sprach man von der längsten Lese der Historie. Dort fand die Ernte vom 23. September bis zum 18. Oktober statt.

Parker-Punkte für 2016

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 97 Punkte
Margaux: 97 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 97 Punkte
Pomerol: 97 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte
Barsac, Sauternes: 92 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2017

Ein Horrorjahr im Bordeaux mit sehr schwierigen Wetterverhältnissen, ganz viel Arbeit für die Winzer in den Weinbergen und einem nur sehr geringen Ertrag. Allerdings bedeutet dies nicht, dass alle Châteaux davon betroffen waren. Es gibt auch in diesem Jahr Spitzenweine aus Bordeaux. Bereits im Frühjahr ereilte die Rebflächen das erste Unheil. Strenge Fröste von bis zu Minus sieben Grad Celsius überfielen in drei aufeinanderfolgenden Nächten die Region. Besonders die Appellationen am rechten Ufer waren davon betroffen und dort die Rebflächen in der Ebene mehr als die auf dem Plateau gelegenen Weinberge. Dagegen rettete viele Weingüter im Médoc ihre Nähe zur Gironde, die gleich einer Heizung an ihren Ufern den Frost verdrängte. Das gilt aber nicht für das komplette linke Ufer, in Graves und Sauternes waren die Frostschäden gleichfalls enorm.

Im Juni bereiteten noch einmal heftige Regenfälle Sorgen, ansonsten zeigte sich der Sommer von seiner trockenen und heißen Seite. Mitte September – kurz vor der Ernte setzten andauernde Niederschläge die Winzer unter Zugzwang. Der nahezu vollreife Merlot drohte zu verwässern, die Trauben mussten gelesen werden. Ferner stieg in dieser kritischen Phase auch der Pilzdruck enorm an. 2017 ist ein Jahr, in dem manche Châteaux darauf verzichten, einen Grand Vin zu erzeugen – so schlecht war das Traubenmaterial. Da der Frost auch nicht alle Rebsorten gleich getroffen hat, variieren einige Cuvées spürbar gegenüber den Vorjahren.

Parker-Punkte für 2017

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 91 Punkte
Margaux: 90 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 92 Punkte
Pomerol: 90 Punkte
Saint-Émilion: 89 Punkte
Barsac, Sauternes: 90 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2018

Der Jahrgang 2018 wendet sich zwar noch zum guten, bringt aber nur geringe Erträge hervor

Das ganze Frühjahr über war nicht damit zu rechnen, dass dieser Jahrgang mit überdurchschnittlich vielen Weinen enden würde, die von der Kritik mit 100 Punkten geadelt wurden. So etwa die Grand Vins von Lafite-Rothschild, Haut-Brion und Margaux im Médoc sowie Ausone im Saint-Émilion. Es begann mit einem sehr feuchten März und April bei sommerlicher Temperatur, die den Pilzdruck rasant ansteigen ließ, Mehltau wurde zum großen Problem in der gesamten Region. Zumal auch die Monate Mai und Juni wieder überdurchschnittlich viel Niederschlag verzeichneten. Entsprechend groß waren auf verschiedenen Weingütern die Verluste an Trauben.

Mit dem Juli änderten sich die Wetterverhältnisse und es begann eine lange trockene Phase mit warmem Wetter, das die verbliebenen Trauben optimal reifen ließ und am Ende Material mit großer Konzentration einbrachte. Das günstige Wetter setzte sich bis zur Lese fort. Kleinere Regenfälle entließen die Reben aus dem Trockenstress. Diese Wochen gaben der Reife den letzten Schliff. Ein Jahrgang, der sich noch zum Guten wendete, allerdings mit nur geringen Erträgen aufwarten kann.

Parker-Punkte für 2018

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 96 Punkte
Margaux: 96 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 95 Punkte
Pomerol: 95 Punkte
Saint-Émilion: 94 Punkte
Barsac, Sauternes: 90 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2019

Das Jahr begann etwas holprig für die Weingüter. Bereits der Winter war zu mild und von vielen Niederschlägen begleitet. Das folgende Frühjahr brachte gleichfalls Regen, zudem kühlten die Temperaturen ab, sodass die Reben erst spät blühten und etwas Verzögerung mit in den Sommer nahmen. Die Trauben, die sich ausbildeten, wiesen viele kleine Beeren auf, was sich letztlich jedoch als Segen herausstellte. Ihre höhere Konzentration an Aromastoffen und die hohe Säure sind mitverantwortlich für die tolle Frische der Weine und die größere Eleganz dieses Bordeaux-Jahrgangs.

Im September sanken die Temperaturen, es fiel etwas Regen, was den Trockenstress der Reben aussetzte.  Weitere Sonnenstunden und vor allem die Kühle der Nächte gaben beste Voraussetzung für vollreife, gesunde Trauben. Ein einwandfreies Jahr sowohl am rechten als auch am linken Ufer, sowohl für Merlot wie für Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. Und zum besseren Merken wieder ein 9er-Jahr wie schon nach 1949, 1959, 1989, 2009 und jetzt 2019.

Parker-Punkte für 2019*

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 96 Punkte
Margaux: 96 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 96 Punkte
Pomerol: 96 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte
Barsac, Sauternes: 92 Punkte

Jahrgang 2020

Nullerjahre haben so ihren Ruf im Bordeaux und tatsächlich wird der Jahrgang 2020 mit seiner herausragenden Qualität der Prophezeiung gerecht. Es ist der dritte, überdurchschnittliche Jahrgang im Bordeaux in Folge, obgleich die Wetterereignisse dies zunächst nicht vermuten ließen. Für die Weingüter ist 2020 ein Jahr der Herausforderungen, das zudem in der riesigen Weinregion ganz unterschiedlich ausfällt. Nicht zu vergessen die Rahmenbedingungen durch Covid!

Winter und Frühjahr bringen viel Regen, womit die von Sand und Kalkstein geprägten Böden des rechten Ufers besser klarkommen. In Teilen des Bordelais kommt es Ende März zu beträchtlichen Frostschäden, doch im April sorgen überdurchschnittlich hohe Temperaturen für einen starkes Wachstum der Reben. Im Mai öffnet sich bei all dem Regen ein trockenes Fenster, in dem glücklicherweise die Blüte erfolgt. Die folgenden Niederschläge erhöhen die Gefahr für Pilzbefall, doch Ende Juni stellt sich trockenes und heißes Wetter ein, was die Reben perfekt reifen lässt, zumal die Temperaturen in der Nacht deutlich fallen.

Überdurchschnittlicher Jahrgang mit Spitzenweinen aus Saint-Émilion und Pomerol vom rechten Ufer sowie aus dem Médoc. Getragen von perfekter Reife der Trauben samt Tanninen sowie kühler Frische.

Parker-Punkte für 2020*

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 96 Punkte
Margaux: 95 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 95 Punkte
Pomerol: 95 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte

Jahrgang 2021

Bordeaux-typische Reblandschaften

Vielen Kritikern gilt der 2021er-Jahrgang als ein klassischer, gar archetypischer Jahrgang, der an die alten Wetterzeiten im Bordeaux erinnert: keine große Hitze und Trockenheit, eher kühl mit vielen Niederschlägen. Aber gerade deshalb war 2021 anspruchsvoll für die Weingüter, die ab Mai ein wachsames Auge auf Pilzerkrankungen haben mussten. Wer alles richtig machte, kann Weine mit kühler Eleganz und frischer Fülle sowie geringeren Alkoholgehalt als in den Vorjahren vorzeigen, die an Jahrgänge aus den 1980er-Jahren erinnern.

Der Winter auf 2021 wartet mit reichlich Niederschlägen auf und lässt kalte und warme Phasen abwechseln. Der Austrieb der Reben erfolgt früh, wenn auch später als in den Vorjahren. Zu Beginn des Aprils suchen insbesondere die Appellationen des rechten Ufers einige Nächte mit scharfen Minustemperaturen heim. Der Mai ist erneut von reichlich Regen gekennzeichnet, was den Pilzdruck immens erhöhte. Bis in den August hinein sind die Temperaturen sehr gemäßigt. Dann beglückt ein warmer Spätsommer Trauben und Winzer. Dieser Umschwung ermöglicht eine tolle Reife und bringt die „klassischen“ Bordeaux Qualitäten hervor.

Ein Jahrgang, der sich von den wärmeren Vorjahren abgrenzt, und eher auf Eleganz als auf Opulenz setzt. Klares Muss für alle Bordeaux-Fans der alten Schule.

Parker-Punkte für 2021

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 89 Punkte
Margaux: 88 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 89 Punkte
Pomerol: 87 Punkte
Saint-Émilion: 88 Punkte

Jahrgang 2022

Bei diesem Bordeaux-Jahrgang überschlagen sich die Kritiker mit Lobpreisungen. Sensationell, herausragend, monumental und historisch, lauten nur einige Beschreibungen für den 2022er-Jahrgang im Bordeaux. Dabei waren die Rahmenbedingungen für die Weingüter mit Hagelstürmen, hohe Temperaturen und anhaltender Trockenheit alles andere als einfach. Die Weine, die 98, 99 und sogar 100 Punkten erhalten haben, stammen daher ausschließlich von Weingütern, die ihre Rebflächen seit Jahren auf solche Wetterextreme eingestellt und in diesem Jahr vor allem mit den Laubarbeiten alles richtig gemacht haben.

Einem milden Winter folgt ein Frühjahr mit Frösten, die Anfang April teilweise zu großen Schäden führen. Ein heißer Mai und Juni, der mit einem Hagelsturm endet. Die Sommermonate sind extrem heiß – bis zu 42 Grad Celsius werden gemessen – und trocken. Damit kamen alte Reben auf Kiesböden wie im Médoc oder auf von Kalk geprägten Böden wie in Saint-Émilion am besten zurecht und lieferten gesunde, aromatisch konzentrierte Trauben mit dicken Schalen. Die Lese gilt als früheste in der Historie des Bordeaux. Bereits im August werden die Trauben für Crémant und Rosé geerntet. Früh im September folgen die weißen und die roten Rebsorten.

Der 2022er-Jahrgang im Bordeaux, der sogar mit dem legendären Weinen aus 1982 verglichen wird, gehört auf den Merkzettel jeden Bordeaux-Fans. Allerdings ist mit geringer Menge und höheren Preisen zu rechnen.

Parker-Punkte für 2022

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 95 Punkte
Margaux: 95 Punkte
Pomerol: 94 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte

Jahrgang 2023

Der Bordeaux-Jahrgang 2023 lässt sich vorausgeschickt und zusammengefasst wie folgt einordnen: im Ganzen exzellent, komplex und elegant, betont harmonisch, viel Frucht und moderater Alkohol, gleichwohl auch heterogen, unter anderem infolge lokaler Wettereignisse und unterschiedlicher Reaktionen darauf vonseiten der Weingüter.

Stand der schlussendlich herausragende Jahrgang 2022 lange unter dem Vorzeichen großer klimatischer Herausforderungen, zeigte sich der Wettergott im Erntezyklus 2023 eher von seiner gemäßigten Seite. Das Frühjahr verlief warm, jedoch bei guter Wasserversorgung, wodurch die Böden für den trockenen Sommer gut gewappnet waren. Es gab kaum Spätfrost, sodass der Austrieb relativ früh erfolgte. Der Frühsommer brachte zwischenzeitlich eine regnerische Witterung, in deren Folge die Winzer mit viel Laubwandarbeit für die Durchlüftung der Traubenzone sorgen mussten. Mitte Juli folgte die erste Traubenreife – ebenso früh – und profitierte sodann von einem wunderschönen Spätsommer mit einigen sehr heißen Tagen im August, die zu einer nahezu perfekten Reife der Tannine beitrugen.

Die Merlot-Ernte begann Anfang September. Die Prognose starker Regenfälle zur Mitte der Erntezeit veranlasste zahlreiche Winzer, den Cabernet Sauvignon früher als geplant zu ernten. Belohnt wurden die Winzer mit mehr Geduld und Risikobereitschaft, denn gerade der Cabernet gewann im Schlussspurt nochmals dazu. In den einschlägigen Cuvées liegt sein Anteil im Jahrgang 2023 auch darum graduell höher als üblich.

Experten bescheinigen dem Jahrgang, dass er bereits in relativer Jugend zugänglich sein wird und dennoch vorzügliches Reifepotenzial mitbringt. Erfreulich große Erträge in Verbindung mit einer aktuell angespannten Marktlage für Bordeaux-Weine, in Frankreich wie auch im Export, werden überdies zu sinkenden Preisen führen – eine deutliche Trendumkehr zum Vorjahr.

Parker-Punkte für 2023

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 93 Punkte
Margaux: 93 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 94 Punkte
Pomerol: 94 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte

Der Beitrag Die Bordeaux Jahrgänge 2005 bis 2023 erschien zuerst auf Weinfreunde Magazin.

Wie so oft lohnt zunächst der Blick ins Lexikon. Der Begriff „Aroma“ kommt aus dem Griechischen und bedeutet schlicht „Gewürz“. Das ist nice to know, aber wenig hilfreich. Aber dann: „Aroma ist ein Erzeugnis stofflicher Natur. Im Wein kann eine sehr große Anzahl von Aromen gebunden sein (…). Die im Aroma enthaltenen Aromastoffe können im Mund-Nasenraum des Menschen eine Sinneswahrnehmung auslösen.“ Vielen Dank! Somit wollen wir vorangestellt festhalten: Das in einem Wein stofflich gebundene Aroma verleiht ihm sein spezifisches Duft- und Geschmacksbild, das wir an Nase und Gaumen sinnlich wahrnehmen!

Was sind Weinaromen?

Wissenschaftler schätzen, dass bis zu 7000 unterschiedliche Aromen im Wein gebunden sein können, deren 1000 konnten bislang nachgewiesen werden, 94 Aromen gelten als „gängig“. Letztere sind auch im sogenannten Aroma-Rad definiert, mit dem ein standardisiertes (sehr hilfreiches) System zur sensorischen Beschreibung von Aromen geschaffen wurde. Zunächst einmal sind Aromen nichts anderes als chemische Verbindungen. Manche dieser Verbindungen wirken direkt „aromatisch“, andere hingegen liegen zunächst nur als Vorstufen vor und werden erst im Wege der Vinifizierung und Alterung des Weins aromatisch wirksam. Das schlussendliche Aroma eines Weins ist somit immer das Ergebnis des Zusammenwirkens von Naturwissenschaft und Winzerhandwerk. Künstliche Aromen im Wein sind zwar technisch denkbar, jedoch in Deutschland verboten. Es sei denn, das damit versehene Produkt deklariert sich nicht als Wein, sondern als „weinhaltiges Getränk“.

Wie entstehen Weinaromen?

Das Aroma im Wein entsteht aus chemischen und physikalischen Prozessen in den Trauben selbst, während der Weinbereitung sowie im Wege der Lagerung beziehungsweise Reifung in der Flasche. Grundsätzlich sind also drei Arten der Aromabildung zu unterscheiden:

Primäraromen sind die Duft- und Geschmacksnoten, die direkt aus der Traube oder aus der alkoholischen Gärung stammen – also aus den natürlichen Komponenten der Frucht und ihrer unmittelbaren Umwandlung durch Hefe. Typisch sind fruchtige und florale, manchmal aber auch kräuterige oder würzige Eindrücke, die besonders bei jungen Weinen klar hervortreten. Die meisten Aromastoffe sitzen in den Zellen der Beerenhaut, primär in deren inneren Schichten, deutlich weniger im Fruchtfleisch selbst.

Primäraromen entstehen zwar in der Frucht, sind aber in ihrer Ausprägung stark vom Standort geprägt: Klima, Rebsorte, Wasserverfügbarkeit und auch Bodentypen beeinflussen das Wachstum und damit die Entwicklung aromarelevanter Vorstufen. Während der Gärung werden viele dieser Verbindungen freigesetzt oder umgewandelt. Der Boden wirkt in diesem Sinne indirekt – über seine Rolle im Wuchsverhalten der Rebe, nicht durch direkten aromatischen Transfer. Die oft als „mineralisch“ beschriebenen Eindrücke gehören daher nicht zu den Primäraromen im engeren Sinne, sondern gelten als sensorische Wahrnehmung, deren Ursprung bislang nicht eindeutig geklärt ist.

Sekundäraromen entstehen erst nach der Gärung. Durch gezielte, menschlich gesteuerte Prozesse im Ausbau des Weins. Sie sind das sensorische Ergebnis von Kellertechnik: malolaktische Fermentierung, Hefelagerung (Sur lie), Fassausbau oder mikrooxidative Effekte. Typische Beispiele sind Noten von Hefegebäck, Butter, Toast, Vanille oder Rauch.

Im Gegensatz zu Primäraromen sind Sekundäraromen nicht naturgegeben, sondern Ausdruck bewusster Entscheidungen des Winzers.

Tertiäraromen sind all jene Aromen, die sich nach Abfüllung des Weins in der Flasche ausbilden. Sie entstehen hauptsächlich durch die Reaktion des Weins mit Sauerstoff. Gereifte Weine prägen dabei häufig Noten von gedörrtem Obst, Nüssen, Leder oder Pilzen aus. Tertiäraromen verleihen dem Wein im Zeitverlauf Komplexität und Tiefe, womit die Feststellung zulässig ist, dass ihre verstärkte Präsenz das Merkmal eines besonders hochwertigen Weins sein kann. Nur folgerichtig wächst ihr Einfluss auf das gesamtheitliche Aromaprofil eines Weins, je länger dieser in der Flasche gelagert wird – bis zu einer „optimalen“ Reife, allerdings auch darüber hinaus bis zur Ungenießbarkeit.

Tertiäraromen werden nach Abfüllen des Weins in der Flasche ausgebildet.

Orthonasale und retronasale Aroma-Wahrnehmung

Bei der sensorischen Wahrnehmung eines Weins (das Auge lassen wir mal außen vor) kommt es zu einem komplexen, aber auch kongenialen Zusammenspiel von Nase, Rachen und Zunge. Letztere verfügt über erstaunliche 2000 bis 5000 Geschmacksknospen, die allerdings auf nur fünf Geschmacksrichtungen reagieren: süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Die ungleich größere Anzahl an Aromen, die einen Wein charakteristisch machen werden jedoch hauptsächlich über den Geruchssinn wahrgenommen. Dabei sind zwei Arten der sensorischen Verarbeitung voneinander zu unterscheiden: die orthonasale und die retronasale Geruchswahrnehmung. Bei der orthonasalen Sinneswahrnehmung, gemeinhin als Riechen bezeichnet, werden Duftstoffe beim Einatmen durch die Nasenlöcher auf direktem Weg zu den Rezeptorzellen im Gehirn transportiert und dort entschlüsselt. Beim Verzehr von Lebensmitteln, mithin beim Genuss eines Weins, kommt jedoch der deutlich komplexeren retronasalen Geruchswahrnehmung eine überaus wichtige Rolle zu. Die beim Kauen und Schlucken freigesetzten Aromastoffe werden hierbei über den Umweg des Mundraums (rückwärts) über den Nasenrachen zur Riechrinne geleitet. Retronasale Gerüche interagieren somit deutlich mehr mit dem Geschmackssinn.

Aromenvielfalt entschlüsseln – mit Nase, Mund und Gehirn

Auf die Bedeutung des retronasalen Geruchssinns verweisen auch Forscher der Universität Yale. Neurowissenschaftler Gordon Shepherd betont etwa, wie wichtig es ist, einen Wein „im Mund zu bewegen“, um seine Aromen maximal zu erschließen. Er spricht dem Menschen dabei auch ungeahnte Fähigkeiten zu und zieht einen erstaunlichen Vergleich zum Hund. Zwar würde der Meisterschnüffler über zehnmal mehr Riechzellen als der Mensch verfügen, doch viel entscheidender sei, „was das Gehirn aus dem Input macht“. In dieser Hinsicht sei der Mensch seinem treuesten Gefährten weit überlegen, argumentiert der Begründer der sogenannten Neuroönologie, die er auch in seinem Buch Neuroenology beschreibt.

Der Geruchssinn ist zudem eng mit dem Emotionszentrum des Gehirns, dem limbischen System, verbunden. In der Konsequenz können gerade auch Wein-Aromen längst verschollen geglaubte Erinnerungen im Handumdrehen wachrütteln, Bilder im Kopf entstehen lassen und Assoziationen zu positiven wie negativen Erfahrungen herstellen. Egal ob Omas Rosenkohl, das Parfum der Ex-Freundin oder das Cassis-Aroma eines Bordeaux – Gerüche lassen uns nie kalt und begleiten uns oft ein Leben lang – bewusst oder unbewusst.

Geruchsinn verfeinern – Weinaromen erschließen

Weinfreunden, die sich dem Thema Aroma im Wein intensiver zuwenden wollen, sei die Anschaffung eines sogenannten Aroma-Sets empfohlen. Dabei handelt es sich um eine Zusammenstellung von beliebig vielen Aromen, die zum Üben und Erkennen von Aromaprofilen unterschiedlicher Weine bzw. Rebsorten genutzt werden können.

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Man muss kein erfahrener Weinexperte sein, um zu schmecken, welchen Einfluss die Temperatur auf das Genusserlebnis Wein hat. Der zu kalte Weißwein verliert seine aromatische Identität und lässt nur noch sein Säuregerüst durch die kühle Maske blicken. Kommt er aber mit der richtigen Temperatur daher, umschmeicheln feine Aromen die Nase und man genießt die Eleganz und Frische des Weins. Aber ich kenne es auch umgekehrt: Da findet ein roter Côtes-du-Rhône den Weg bei Zimmertemperatur ins Glas und schon wirkt seine Frucht überladen, ja geradezu marmeladig. Zudem wirkt der Wein alkoholisch und es brennt beim Schlucken im Rachen. Bei 16 Grad Celsius hingegen hätte der Wein eine schöne, aber nicht dominierende Frucht, eine wunderbare Struktur, würzige Noten und gut eingebundenen Tannine. Die kühlere Temperatur brächte den Wein in Balance.

In beiden Fällen macht allein die Temperatur den Unterschied zwischen Genuss und Enttäuschung. Um so wichtiger, sich dieses besondere Verhältnis von Ursache und Wirkung im Glas zu veranschaulichen. Selbstverständlich gilt zu allererst die Regel, dass jeder Weine „seine“ Temperatur hat und jeder pauschalen Generalorder für Weißweine, Rotweine und Rosés eine Absage zu erteilen ist. Das mag snobistisch klingen, wird aber verständlich, wenn man sich die Wirkungsprinzipien der Weintemperatur vor Augen führt.

Grundwissen Weintemperatur

Körperreiche und tanninhaltige Rotweine fühlen sich zwischen 15 und 18 Grad besonders wohl.

Ganz schematisch lässt sich festhalten: Je kühler ein Wein ist, desto weniger bietet er der Nase. Je wärmer der Wein ist, desto mehr „riecht“ der Wein. Für den Gaumen gilt, dass niedrige Temperaturen die Säure, die Tannine und Bitterstoffe eher betonen. Hingegen bei wärmeren Temperaturen diese Hervorhebung verloren geht. Mit diesem Grundwissen in Sachen Weintemperatur macht man sich nun an die richtige Gradzahl für den jeweiligen Wein. Aromatische Weißweine aus Rebsorten wie einfache Rieslinge oder Sauvignon Blanc vertragen durchaus die kühleren Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad Celsius. Trockene Weißweine mit vollem Körper verlangen ein paar Grad mehr und werden vorzugsweise zwischen 12 und 14 Grad genossen.

Bloß nicht Zimmertemperatur!

Zwischen 12 und 14 Grad Celsius liegt dagegen das Temperaturoptimum für leichte, elegante Rotweine mit weniger Körper wie zum Beispiel einen Beaujolais. Rotweine mit mehr Körper und deutlichem Tanningerüst fühlen sich etwas wärmer wohler, so zwischen 15 und 18 Grad. Das trifft beispielsweise auf einen Châteauneuf-du-Pape oder Barolo zu. Damit reicht das Temperatur-Spektrum von 5 Grad bis 18 Grad – was deutlich unter der heutigen „Zimmertemperatur“ liegt, die immer noch unverdrossen als Empfehlung umhergeistert. In diesem Zusammenhang gilt es einen Fachbegriff zu klären, der im Wortsinn von der Zimmertemperatur handelt und zu Missverständnissen geradezu einlädt.

Chambrieren – Wein auf die richtige Temperatur bringen

Selbst rudimentäre Französischkenntnisse lassen die Bedeutung des Begriffs erahnen, der sich aus dem Wort Chambre für Zimmer ableitet und mit Chambrier sagen will, dass etwas „in das Zimmer gebracht“ wird. Konkret gemeint ist das Erwärmen eines Weins auf eine gewünschte (höhere) Temperatur. Historisch bezog sich dies explizit auf die Zimmertemperatur, die jedoch heute (anders als früher) bei durchschnittlich 21 Grad und damit – wie oben beschreiben – deutlich zu hoch liegt. Gleichwohl können Weine, allen voran Rotweine, die im Weinkeller gelagert wurden, schlichtweg zu kalt sein und müssen demzufolge die gewünschte Temperatur erst noch annehmen. Wichtig dabei: Dies soll möglichst langsam erfolgen, um den Wein vor einem Temperaturschock zu schützen. In der Regel reicht die Zimmertemperatur für eine behutsame Erwärmung aus, die im besten Fall natürlich kontrolliert wird. Wer diese maßvoll beschleunigen möchte, kann beim Dekantieren das Glasgefäß zuvor unter warmem Wasser etwas vorwärmen.

Cool down please: Wein kühlen

Auch beim Herunterkühlen eines Weins gilt zuvorderst: Thermometer raus und ran an die Flasche! Analog zum Chambrieren sollte hierbei ebenso eine gewisse Geduld walten, damit der Wein nicht schockgefrostet wird. Wichtig ist natürlich, dass der bestens gekühlte Wein auch kühl bleibt und auch beim wärmeren Roten ist darauf zu achten, dass er nicht zu warm wird. Deshalb empfehle ich gern einen Weinkühler oder auch eine Kühlmanschette, mit der man seine Weinfreuden auf der richtigen Gradzahl hält. Deshalb noch einmal ganz grob die Temperaturen für die einzelnen Weinarten.

Also, Thermometer raus und ran an die Flasche. Beim Herunterkühlen des Weines bitte darauf achten, dass dies langsam geschieht und der Wein nicht schockgefrostet wird. Beim Erwärmen von Wein, kann man tatsächlich mit der Zimmertemperatur arbeiten oder beim Dekantieren das Glasgefäß unter warmen Wasser etwas vorwärmen. Nun aber noch einmal zurück zu den beiden oben beschrieben Temperatur-Fehlern: Wichtig ist natürlich, dass der bestens gekühlte Wein auch kühl bleibt und auch beim wärmeren Roten ist darauf zu achten, dass er nicht zu warm wird. Deshalb empfehle ich gern einen Weinkühler oder auch eine Kühlmanschette, mit der man seine Weinfreuden auf der richtigen Gradzahl hält. Deshalb noch einmal ganz grob, die Temperaturen für die einzelnen Weinstilistiken.

Die ideale Schaumwein Trinktemperatur

Schaumweine mögen es am liebsten kalt. Aber auch hier gilt: Je hochwertiger der Schaumwein ist desto weniger kalt sollte er serviert werden. Sekt, Cava, Prosecco, Crémant und Champagner ohne Jahrgang sollten am besten zwischen 5 und 6 Grad Celsius ins Glas kommen. Edler Jahrgangs-Champagner und andere besonders hochwertige Schaumweine können ihre ganze Fülle am besten zwischen 8 und 10 Grad Celsius offenbaren. Diese höhere Trinktemperatur ist generell auch bei Blanc de Noir- und Rosé-Schaumweinen angeraten, da sie meist einen etwas kräftigeren Körper besitzen.

Unterschiede bei der Weißwein Trinktemperatur

Bei Weißweinen verhält es sich ähnlich: Leichte Weißweine machen bei kälteren Temperaturen eine bessere Figur als Weißweine mit Struktur. Einen aromatischen Sauvignon Blanc oder Riesling genießt man am besten zwischen 8 und 10 Grad Celsius. Grauburgunder und Weißburgunder besitzen beispielsweise einen mittleren Körper und sollten daher zwischen 10 und 12 Grad Celsius serviert werden. Ein im Holz ausgebauter Chardonnay oder ein VDP Großes Gewächs verlangt sogar nach einer Temperatur zwischen 12 und 14 Grad Celsius – wie im Übrigen alle körperreichen Weißweine. Aber wie sieht es bei weißen Süßweinen aus, also zum Beispiel Sauternes, Trockenbeerenauslese oder Eiswein? Für diese Weine bietet sich ein Spektrum von 8 bis 12 Grad Celsius an. Wiederum basierend auf die Hochwertigkeit des jeweiligen Süßweines.

Rotwein Trinktemperatur – abhängig vom Körper

Die ideale Rotweintemperatur ist ebenfalls vom Körper, von der Struktur des konkreten Weines abhängig. Bei 12 bis 14 Grad Celsius, also durchaus kühl, sollten leichte Rotweine wie ein Beaujolais oder ein einfacher Spätburgunder ins Glas kommen. Chianti Classico, Côtes-du-Rhône und Co. sind mittelgewichtige Rotweine. Ihnen steht eine Temperatur zwischen 14 und 17 Grad Celsius besonders gut. Nur körperreiche Rotweine mit spürbarem Tannineindruck sollte man noch wärmer trinken. Ein großer Bordeaux oder Barolo zeigt sich zwischen 15 und 18 Grad Celsius von seiner besten Seite. Zudem: Unabhängig von ihrem Körper ist bei Rotweinen der bereits erwähnte Hinweis besonders ernst zu nehmen: Ist der Wein zu alkoholisch am Gaumen, wirkt die Absenkung der Trinktemperatur häufig Wunder.

Mittendrin: Roséwein Trinktemperatur

Die Serviertemperatur für Roséweine ist vergleichbar mit der von Weißweinen. Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass die meisten Rosés etwas mehr Körper aufweisen als Weißweine. Ausnahme bilden leichte Roséweine aus der Provence. Sie kann man auch zwischen 8 und 10 Grad genießen. Bei den meisten anderen Rosés ist ein Temperaturbereich zwischen 10 und 12 Grad Celsius optimal. Roséweine von großer Statur – wie beispielsweise ein Tavel – sollte man bei 12 bis 14 Grad Celsius genießen.

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Das Weinland Italien ist bekannt für seine vielen heimischen Rebsorten, zahlreiche Weinregionen von Ruf, aber auch für traditionelle Herstellungsverfahren wie Amarone und Ripasso. Schon in vorrömischer Zeit gilt der italienische Stiefel als das Weinland schlechthin. Da verwundert es ein wenig, dass dem allen plötzlich Weine den Rang ablaufen, deren Name eher an einen Comic-Helden erinnert: Supertoskaner.

Supertoskaner: die Anfänge

Zählt die Geschichte des Weins in Italien weit über zweitausend Jahre, bringen die Supertoskaner gerade mal 50 Jahre auf die historische Wage. Umso mehr verblüfft, wie schnell diese Weine den Weg zum Weltruhm gefunden haben. Der englische Begriff Supertuscans, deutsch Supertoskaner, zählt zum Basisvokabular internationaler Weinkritik. Doch wer oder was ist ein Supertoskaner?

Die Geschichte des Superweines aus der Toskana beginnt, als Anfang der 1970er-Jahre ein Weingutsbesitzer und sein Weinmacher beschließen, die offiziellen Vorgaben der Weinbehörden zu ignorieren und ihre eigene Vorstellung von Qualität dagegenzusetzen. Damit stellen sie die 1967 gegründete DOC Chianti (Denominazione di Origine Controllata) infrage. Kein Geringerer als Marchese Piero Antinori und sein Önologe Giacomo Tachis sind diese Geburtshelfer des Supertoskaners. In einer Hochburg italienischer Weinkultur, dem Chianti, begehen sie den Frevel und halten den Anteil von Sangiovese in ihrem Wein namens Tignanello unter dem vorgegebenen Mindestmaß. Stattdessen mehr Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc als erlaubt.

Die Toskana ist eine beliebte Weinregion mit idealen Bedingungen für großartige Weine

Supertoskaner: die großen Weine

Das ist 1971, ein erster Schritt, denn noch immer ist der heimische Sangiovese die prägende Rebsorte im Tignanello. Als Antinori 1978 den Solaia vorstellt, besteht der Wein zu 80 Prozent aus Cabernet Sauvignon und 20 Prozent Cabernet Franc. Inzwischen hat der Sangiovese in kleinen Anteilen wieder in die Cuvée zurückgefunden. Auch außerhalb des Chianti, im Weingebiet Bolgheri, verfolgt Antinori diesen Kurs. So besteht der Guado al Tasso ausschließlich aus den Bordeaux-Rebsorten Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc und Petit Verdot. Auch am Sassicaia aus Bolgheri ist Piero Antinori in den Anfangsjahren beteiligt. Er ist der Neffe des Besitzers Marchese Mario Incisa della Rocchetta und Cousin von Nicolò della Rocchetta, der seinem Vater in der Leitung des Weinguts folgte.

Aber um das Hohelied der Supertoskaner zu singen, fehlen noch Namen. Zum Beispiel Frescobaldi, denn mit dieser Weindynastie verbinden sich Weine wie der Ornellaia und der Luce – der in Zusammenarbeit mit Kultwinzer Robert Mondavi aus dem Napa Valley entstand. Auch der Ornellaia setzt exklusiv auf bordelaiser Reben, hingegen der Luce den heimischen Sangiovese allein mit Merlot vermählt.

Supertoskaner: die Formel

Da all diese Weine nicht die DOC- oder gar DOCG-Auflagen erfüllen, werden sie offiziell als schlichte IGT-Weine klassifiziert. Ungeachtet erzielen diese „Landweine“ Preise und Punktebewertungen, auf die ein klassischer DOCG Chianti nur neidisch schauen kann. Grund für das IGT sind die Bordeaux-Rebsorten, die in den Cuvées mit der Edelrebe der Toskana, dem Sangiovese, eher mehr als weniger vertreten sind. Dieses Merkmal zählt zur Supertoskaner-Formel.

Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Reife der Weine in Barriques – wie eben im Bordeaux üblich. Dominierte anfangs noch der Einsatz neuer Fässer, um eine deutliche Holznote in den Wein zu tragen, gehen die Weingüter in der Toskana indessen etwas feinfühliger vor. Aber die Barrique-Reife ist dennoch fester Bestandteil der Supertoskaner-Formel.

Supertoskaner: nachhaltiger Einfluss

Das Paradox der Supertoskaner ist, dass ihre Rebellion gegen die offiziellen Vorgaben der Denominazione di Origine Controllata letztlich der Toskana eher genutzt hat. Die Konkurrenz mit den Supertoskanern, das Lernen von ihren Methoden in Weinberg und Keller, hat auch den traditionellen Chianti-Weinen einen Qualitätssprung verschafft. Selbst in anderen Regionen setzt sich der Impuls, den die Weine mit dem Plus an französischen Reben gesetzt haben, fort. Doch wo Erfolg sich zeigt, ist Kritik nicht weit. Die Supertoskaner machten zu viel Kult um die Rebsorten-Cuvée und vernachlässigten darüber die Besonderheiten der Lage, also Boden, Ausrichtung und Mikroklima. Nun denn, es musste gesagt sein. Aber gleichwohl gehört der eine oder andere Supertoskaner unzweifelhaft zu einer glückseligen Weinkarriere einfach dazu. Für alle, die diesen Schritt tun wollen, gibt es eine Auswahl von Supertoskanern in unserem Shop.

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Bereits im 17. Jahrhundert lagerte und transportierte man die meisten Weine in Holzfässern. Aber nicht vorrangig des besseren Geschmacks wegen, sondern aufgrund der logistischen Vorteile. Mittlerweile gibt es Tanks aus Edelstahl und Beton sowie seit ehedem große Amphoren und Steinbecken. Allein das Holzfass verleiht dem Wein nicht nur zusätzliche Aromen, es erhöht zudem seine Lebensdauer und sorgt für mehr Ausgewogenheit.

Durch die malolaktische Gärung, die Apfelsäure in Milchsäure im Wein umwandelt, wirkt der Wein im Holzfass weniger säurebetont und besitzt eine gewisse „Cremigkeit“.

Wie beeinflusst das Holz den Wein?

Dass Eichenfässer Rot- und Weißweine in ihrem Geschmack und Geruch beeinflussen, ist hinlänglich bekannt. Holzfässer sind somit das genaue Gegenstück zu den gänzlich neutralen Edelstahltanks, die in allen Kellereien zu finden sind. Holzfässer lassen den Wein atmen und der Sauerstoffaustausch auf geringem Niveau regt die Reife des Weins an. Gleichzeit wandern Aromen, die im Holz selbst enthalten sind – aber auch dessen Gerbstoffe, sogenannte Holztannine – in den Wein ein. Sie verändern und erweitern das sensorische Spektrum des Weins.

Dies erklärt die typischen Aromen von Vanille oder Kakao, die insbesondere neue Holzfässer in Weinen hinterlassen. Der minimale Sauerstoffkontakt lässt die Weine auf Dauer zudem weicher und runder wirken, weil er bittere Tannine (Gerbstoffe) förmlich abschleift, Fruchtaromen etwas zurücknimmt und alles – inklusive Säure – näher zusammenbringt. Der Ausbau im Holz ist demnach ein ganz wichtiges Stilmittel beim Weinmachen.

Wenn ein Wein nach Zedernholz, Kokosnuss, Schokolade, Nelke oder Kaffee riecht, liegt die Vermutung nahe, dass er Holzkontakt hatte.

Welches Holz ist das Beste für Wein?

Im Grunde werden nur zwei Sorten von Eiche für die Herstellung von Weinfässern eingesetzt: die europäische Traubeneiche (quercus petrea) und die amerikanische Weiß-Eiche (quercus alba). Beide Gattungen unterscheiden sich in Hinblick auf das Aromaprofil deutlich, weil sie eine unterschiedliche Dichte aufweisen. Die Ringe der Traubeneiche haben nämlich einen engeren Verbund als die der amerikanischen Weiß-Eiche. Dies hat zur Folge, dass die Fässer aus Traubeneiche weniger Holzeindruck an den Wein abgeben, weil sie weniger Sauerstoffaustausch zulassen.

In Europa genießen die französischen Eichen – beispielsweise aus dem Allier – den größten Ruf. Aber auch Ungarn, die Slowakei sowie die Pfalz liefern das Rohmaterial für gute Holzfässer. Andere Hölzer sind dagegen selten. Am portugiesischen Douro finden sich beispielsweise große Fässer aus Kastanie, andere Regionen arbeiten mit Akazie und sogar Esche beim Fassbau. Mehr über die Auswahl des Holzes und das Handwerk eines Fassbauers, ist im Weinfreunde-Podcast “Bei Anruf Wein“ nachzuhören.

Wie oft kommt ein Holzfass zum Einsatz?

Je häufiger man ein Fass mit Wein füllt und ihn darin reifen lässt, desto weniger aromatische Komponenten gibt das Holz ab. So wird die Einflussnahme von Belegung zu Belegung geringer. Der Winzer unterscheidet daher zwischen Erst-, Zweit- oder sogar Drittbelegung und wählt die passenden Fässer für seine Weine sorgsam aus. Dabei wandern die besonders kraftvollen Weine am ehesten in neue Fässer. Sie halten dem aromatischen Einfluss stand, ihre Eigenaromen bleiben weiterhin präsent. Idealerweise bringen sie genug Säure und Gerbstoffe mit, die der Ausbau im Fass harmonisiert. Bei weniger fülligen und strukturierten Weinen sind eher gebrauchte Fässer angeraten. Oder man setzt gar einen Mix aus Alt und Neu ein, um den gewünschten Holzeinfluss zu erzielen. In der spanischen Rioja verwenden die Bodegas mit ihren Crianzas, Reservas und Gran Reservas viel Sorgfalt beim Mix aus amerikanischer und französischer Eiche, Erst- und Zweitbelegung.

Im Grunde werden nur zwei Sorten von Eiche für die Herstellung von Weinfässern eingesetzt: Die europäische Traubeneiche (quercus petrea) und die amerikanische Weiß-Eiche (quercus alba).

Welchen Einfluss hat die Größe des Holzfasses?

Eigentlich ist das Physik: Je größer ein Fass ist, desto weniger Kontakt hat das Holz mit dem Wein, weil das Verhältnis von Volumen zu Außenfläche größer ist. Also wird der Wein in großen Fässern auch mit weniger Sauerstoff versorgt. Einfach ausgedrückt: Kleine Holzfässer beeinflussen Weine stärker als große Fässer.

Das mit Abstand meist eingesetzte Fass ist das sogenannte Barrique. Sein Format stammt aus dem Burgund und es handelt sich um ein Eichenfass mit einem Fassungsvermögen von 225 Litern. Im Bordeaux ist dieses Fass als „Piéce“ bekannt und verfügt über drei Liter mehr Volumen. Nach offizieller Lesart gelten alle Fässer bis 350 Liter Fassungsvermögen als Barrique. Ist hingegen auf dem Etikett von einem großen Holzfass, von einem traditionellen Fass oder traditionellem Ausbau die Rede, handelt es sich meist um ein größeres Fass wie Fuder oder Stückfass, Tonneau oder Demi Muids.

Was bedeutet Toasting beim Holzfass?

Der Küfer oder Fassbauer flammt die Innenseiten der Dauben vor dem Zusammenbauen ab. Die Intensität des Anröstens heißt in Fachkreisen Toasting-Grad. Die gängigsten Stufen sind „Light Toast“ (LT), „Medium Toast“ (MT) und „Heavy Toast“ (HT). Meist noch mit Zwischenstufen versehen, zum Beispiel „Medium Toast +“ (MT+). Der genaue Toasting-Grad ist meistens auf dem Fass vermerkt.

Je stärker das Fass „getoastet“ ist, desto stärker setzen sich die Holzaromen im Wein durch. Zudem verändert die jeweilige Toast-Stufe auch die Ausprägung der Aromen an sich. Findet man bei einem Wein aus einem leicht geflammten Fass noch feine Noten von Vanille, erinnert der Wein aus einem stark befeuerten Fass eher an Espresso oder dunkle Schokolade.

Wie lange kommt der Wein ins Fass?

Diese Frage lässt sich pauschal nur schwer beantworten, da jeder Winzer mit dem Ausbau im Holz unterschiedliche Ziele verfolgt. Dabei spielt die Kombination aus den Faktoren Wein, Fass und Zeit die entscheidende Rolle: Ein Weißwein benötigt beispielsweise nur wenige Monate im Eichenfass, um an Vielschichtigkeit zu gewinnen und die notwendige Reife zu erfahren. Ein großer Bordeaux oder besagter Rioja verbringen hingegen mehrere Jahre in Eichenfässern, um Struktur aufzubauen und Eleganz zu erwerben.

Ob der Holzkontakt generell für bessern Wein sorgt, lässt sich nicht pauschal beantworten. Denn ist ein Wein bereits vor der Fassreife nicht gut, wird er nach seiner Zeit im Holz nicht besser sein.

Bedeutet Ausbau im Fass Qualität?

Enthält der Name eines Weins den Begriff Réserve, Reserva oder Riserva, ist dies ein Hinweis auf seine Reife im Holzfass. In manchen Weinregionen ist die Dauer der Fassreife entscheidend mit den Qualitätsbezeichnungen verbunden. Spanische Begriffe wie „Crianza“ und „Reserva“ dürften Weinfreunden genauso bekannt sein wie „Gran Riserva“-Weine aus Italien. Sie müssen eine genau definierte Mindestdauer im Fass und eine anschließende Reifezeit in der Flasche vorweisen, um die Auszeichnung zu tragen.

Ergänzend ist festzuhalten, dass nicht allen Weinen oder Weinstilistiken der Ausbau im Holzfass guttut. Weine, die auf unverstellte Frucht und Frische setzen, wollen meist jung getrunken werden. Ihnen würde die Reife im Holzfass den Schwung rauben und eher langweiliger machen, daher sind sie im Edelstahltank bestens aufgehoben.

Kostet im Holzfass gereifter Wein mehr?

Nicht nur ist die Herstellung des Fasses durch den Küfer sehr aufwendig, auch der Rohstoff hat seinen Preis. Maximal zwei Fässer lassen sich aus einer hundert Jahre alten, gut gewachsenen Eiche herstellen. Allein deshalb wundert es nicht, dass ein gutes Barrique 1.000 Euro und mehr kostet. Auf die einzelne Flasche Wein heruntergerechnet bedeutet dies einen Preisaufschlag von bis zu drei Euro! So erklärt sich, dass fassgereifte Weine immer teurer sind als holzfreie Exemplare. Selbst die Zeit, in der das Weingut seine Flaschen nicht verkaufen kann, ist betriebswirtschaftlich relevant.

Welche Besonderheiten gibt es beim Ausbau im Holzfass?

Kommt das Fass einmal ins Rollen, ist den Kombinationsmöglichkeiten Tür und Tor geöffnet. Das betrifft das Zusammenspiel von neuen und schon gebrauchten Fässern, dem auch nur teilweise Ausbau im Holzfass oder auch die Verwendung ganz besonderer Fässer – wie bei gereiften Spirituosen. So verordnet die kalifornische 3 Finger Jack Cellars einem ihrer Weine Reifezeit in ehemaligen Whiskyfässern.
Noch ausgetüftelter ist das Solera-Verfahren der Sherry-Erzeuger im spanischen Andalusien. Sie ordnen fünf und mehr Holzfässer in der Vertikalen an. Entnommen wird im untersten Fass der Sherry, der am längsten gereift ist. Anschließend wird dieselbe Menge jungen Sherrys im obersten Fass nachgefüllt. So wandert der Sherry über die Jahre nach unten und reift dabei stetig und behutsam.

Fun Fact: Überraschung im Fass

Der Pineau des Charentes ist eine Mischung aus Traubenmost und Weindestillat, das angeblich per Zufall erfunden wurde. Ein Fass mit Eau de vie – so heißt das Weindestillat – wurde versehentlich nicht komplett geleert, bevor frischer Most eingefüllt wurde. Als nach Jahren der Reife das Fass geöffnet wurde, fand man keinen Cognac, sondern eben Pineau des Charentes vor. Ein glücklicher Zufall dank Holzfass.

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Die Chablis Rebsorte: Chardonnay

Die einzige offiziell zugelassene Rebsorte ist der weiße Chardonnay. Im Unterschied zu den südlicheren Gebieten im Burgund, sind Chablis-Weine vergleichsweise schlank, säurebetont, mineralisch geprägt und vom Ausbau im Edelstahl geprägt – auch wenn auf den Ausbau in Eichenholzfässern nicht gänzlich verzichtet wird.

Böden und Klima der Appellation

Obwohl die globale Klimaerwärmung auch vor dem Chablis keinen Halt macht, zeichnet sich die Region durch das milde, teils sehr strenge Klima aus. Frost bis in den Mai und auch Hagel stellen Winzerinnen und Winzer immer wieder vor Herausforderungen.

Das Chablis liegt in einem tiefen Sedimentbecken, in dem sich vor langer Zeit ein Meer befand. Über Jahrtausende füllte es sich mit Material, das heute den Boden und den Unterboden der Weinregion bildet.

Dieser Unterboden wird als Kimmeridgium bezeichnet, eine rund 150 Millionen Jahre alte geologische Stufe. Darin findet sich Mergel, der sich mit Kalkbänken abwechselt und von Fossilien durchzogen ist – insbesondere eine kleine Austernart lässt sich vielerorts finden. Dieser mineralische Untergrund prägt den Charakter eines Chablis maßgeblich. Die Klarheit, Präzision und Frische der Weißweine von hier, findet man in kaum einem anderen Chardonnay.

Die Appellationen

Die Klassifizierung im Chablis orientiert sich an dem vierstufigen System, das im Burgund üblich ist.

Grand Cru
Die Top-Appellation Chablis Grand Cru umfasst etwa 100 Hektar in sieben Lagen an einem Südhang nördlich der Stadt Chablis: Blanchot, Bougros, Grenouilles, Les Clos, Les Preuses, Valmur und Vaudésir. Der Ertrag von Grand-Cru-Lagen ist auf 45 Hektoliter pro Hektar begrenzt. Lediglich 5 Prozent der Chablis Gesamtproduktion sind als Grand Cru klassifizierte Weine.

Premier Cru
Als Premier Cru werden rund 30 Prozent aller Chablis‘ vermarktet. Sie müssen aus einer der 40 Premier-Cru-Einzellagen stammen oder den Namen einer sogenannten Lagengruppe auf dem Etikett führen. Die Ertragsgrenze bei einem Premier Cru liegt bei 50 Hektoliter pro Hektar. Die Gesamtfläche umfasst mehr als 700 Hektar in 15 Gemeinden.

Chablis
Weine, die lediglich Chablis auf dem Etikett tragen, stammen aus einem über 2.000 Hektar umfassenden Gebiet. Die Ertragsgrenze liegt auch hier bei 50 Hektoliter pro Hektar. Diese Weine machen rund 60 % der Gesamtproduktion aus. Bei diesen Weinen entscheidet der jeweilige Jahrgang in besonderem Maße über die Qualität.

Petit Chablis
Auch die Appellation Petit Chablis umfasst rund 2.000 Hektar Rebfläche. Auch wenn die Ertragsgrenze ebenfalls bei 50 Hektoliter pro Hektar liegt, stammen die Chardonnay-Trauben aus Lagen, die hinsichtlich der Ausrichtung und des Bodens nicht die gleichen positiven Voraussetzungen besitzen, wie es in den übrigen Chablis-Appellationen der Fall ist.

Wie schmeckt ein Chablis?

Der herbe, grünfruchtige und säurebetonte Charakter vieler Weine aus der Appellation stellt sicher die typischste Eigenschaft dar. Insbesondere im Vergleich zu anderen Chardonnay aus dem Burgund, die eher cremig und dicht daherkommen, zeigen Weißweine aus dem Chablis nicht selten zitrische Anklänge und das Aroma von knackigen grünen Äpfeln. Hochwertige Chablis beeindrucken mit einer komplexen Fruchtaromatik, die mit zunehmender Reife noch ausgeprägter zum Vorschein kommt.

Die gilt besonders für als Premier Cru und Grand Cru klassifizierte Chablis‘, da sie meist von sonnenverwöhnten Südhängen stammen. Das Resultat sind eine konzentrierte Frucht sowie ein strukturreicher Körper. In Kombination mit der frischen Säure nicht zuletzt ein Garant für die lange Lebensdauer der Weine aus dem Chablis. Bei Weinen dieser Qualität setzen einige Winzer auch auf den Ausbau in Holzfässern, um den Weinen noch mehr Eleganz und Struktur zu verleihen. Eine aromatische Prägung durch das Eichenholz ist in der Regel nicht erwünscht, um den frischen Charakter der Weine zu wahren.

Aromen, die man klassischerweise in einem Chablis findet, sind unter anderem:

• Limettenschale
• Sternfrucht/Physalis
• Quitte
• helle Blüten
• kalkige Mineralität

Zu welchem Essen passt Chablis?

Ein Chablis ist ein hervorragender Essensbegleiter. Alle Speisen, denen ein Schuss Säure guttut, werden in einem Chablis den Traumpartner finden. Wenig verwunderlich sind es vor allem Fisch, Meeresfrüchte und Schalentiere, die mit einem Glas Chablis zur Höchstform auflaufen. Die Kombination mit frischen Austern ist geradezu legendär. Gereifte Chablis sind aber auch hervorragende Solokünstler.

Bei Anruf Wein – der Weinpodcast

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Der Ruhm des Unternehmens ist dem großen Weinmacher Max Schubert zu verdanken, der erstmalig 1951 einen Wein namens „Grange Hermitage“ produzierte. Dazu wählte er die geschmacksintensivsten Shiraz-Trauben aller Penfolds-Anbauflächen aus und ließ die Gärung in Barriques aus amerikanischer Eiche beenden.

Zunächst war der Wein kein großer Erfolg, da er nicht dem damaligen Geschmack entsprach. Aber Max Schubert bewies Durchhaltevermögen und mit der Zeit wurde der Wein – der seit 1989 unter dem Namen „Grange“ vermarktet wird – sehr gefragt. Er zählt zweifelsohne zu den kraftvollsten Rotweinen der Welt, der zugleich mit feinen und edlen Aromen zu überzeugen weiß. Der Wein reift in der Flasche ausgesprochen langsam und benötigt ca. 20 bis 30 Jahre um sein gesamtes Potenzial zu offenbaren.

Lange Tradition und viel Erfahrung machen das Weingut Penfolds zu einem der renommiertesten auf der Welt.

Großes Weingut. Hohe Qualitäten.

Heute möchte ich jedoch nicht nur den Grange, sondern die Weine und das Weingut für unsere Weinfreunde beleuchten: Penfolds gehört mittlerweile keiner Winzerfamilie mehr, sondern befindet sich im Besitz eines großen, börsennotierten australischen Unternehmens. Die Weinberge befinden sich schwerpunktmäßig in South Australia – und dort in den renommierten Weinbaugebieten des Staates. Dazu gehören bekannte Namen wie McLaren Vale, Barossa Valley und Coonawarra. Penfolds besitzt seit jeher eigene Anbauflächen, ist aber auch Pächter weiteren Landes und kauft außerdem Trauben von unabhängigen Weinbauern zu. Was sich schon fast industriell anhört, folgt einem hohen Qualitätsanspruch. Das Unternehmen vertritt die Ansicht, dass diese Konsistenz ein Garant für die gleichbleibende Qualität der Weine ist, da sie stets die besten Trauben von den besten Anbaugebieten für ihre Weine nutzen. Der Schwerpunkt der Produktion liegt bei Penfolds ganz klar auf Rotwein.

Neben reinsortigen Weinen aus Shiraz (Syrah), Cabernet Sauvignon und Chardonnay werden viele Weine als Assemblage verschiedener Rebsorten produziert. Der berühmte Grange darf beispielsweise neben Shiraz bis zu 13% Cabernet Sauvignon enthalten.

Die Weinberge befinden sich in South Australia und somit in einer absoluten Top-Region.

Sein-Frage: Die Penfolds BIN-Nummern.

Viele Weinfreunde kennen Weine von Penfolds, die das Wort BIN in Kombination mit einer Zahl auf dem Etikett tragen. Für Penfolds ist diese Weinbezeichung Teil der eigenen Identität und mittlerweile ein echtes Erkennungszeichen der Weine aus Down Under. Nur was verbirgt sich hinter diesen BIN-Nummern? Verweist die Größe der Zahl vielleicht sogar auf die Qualität und den Preis des Weins? Keineswegs.

Die BIN-Nummern stellen die sogenannte Chargen-Identifikationsnummer dar. Sie verweisen auf den Bereich im Keller, in denen die Weine auch schon in früheren Zeiten gelagert wurden. Die Nummern sind demnach eine Art Navigationssystem im Penfolds Weinkeller. Eine der bekanntesten BIN-Nummern trägt übrigens der Wein Bin 389, der auch als „Baby Grange“ bezeichnet wird, da er in den Fässern gelagert wird, die zuvor für den Grange genutzt wurden.

Aber es gibt noch viele weitere BIN-Weine von Penfolds, die sich alle in Sachen Qualität, Preis, Machart und Herkunft unterscheiden. So stammt der Bin 138 aus einer einzigen Region des Anbaugebiets Coonawarra, der Bin 150 aus einer Unterregion von Maranaga und der 407 steht für eine typisch südaustralische Cabernet-Sauvignon-Mischung. In außergewöhnlich guten Jahrgängen bringt Penfolds zudem Special BIN Weine heraus. So gilt der ultrarare 1962 BIN 60A als der wahrscheinlich berühmteste Special BIN, der einst als der größte australische Rotwein bezeichnet wurde.

Unabhängig von den leicht verwirrenden BIN-Bezeichnungen kann sich jeder Weinfreund sicher sein, dass er eine gute Flasche australischen Wein in den Händen hält, wenn er den Namen Penfolds trägt – sei es ein Alltagswein aus der Rawson‘s Retreat Serie, dem beliebten Koonunga Hill Shiraz, dem Grange oder einen Wein aus der BIN-Reihe.

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Die Böden, auf denen Rebstöcke gedeihen, haben einen enormen Einfluss auf den Wein. Nicht nur in Bezug auf die Aromen, die sich an der Nase offenbaren, sondern auch der Säuregehalt und die Struktur des Weines werden von den unterschiedlichen Bodentypen mitgeprägt. Als Faustformel lässt sich gut merken, dass Weine von gesteinsreichen Böden meist frischer, klarer und schlanker daherkommen als Weine von lehmigen oder tonhaltigen Böden, die eher Weine hervorbringen, die eine satte Struktur und weniger Säure besitzen. Da eine große Vielzahl an Bodenbeschaffenheiten existiert, möchte ich im Folgenden einen Überblick in Glossarform geben. Doch weder erhebt diese Übersicht Anspruch auf Vollständigkeit, noch gibt sie eine konkrete Vorstellung von der daraus resultierenden Weinstilistik.

Selbstversuch: zwei Böden, zwei Weine

Als Anstoß für eine kleine, selbst durchgeführte Weinverkostung möchte ich einen Weißwein und einen Rotwein aus dem Weinfreunde-Shop vorstellen, um einen Eindruck davon zu erlangen, wie sehr der Boden Einfluss auf die Charakteristik des Weines nehmen kann. Der Pouilly-Fumé von der Domaine Yvon & Pascal Tabordet ist ein reinsortiger Sauvignon Blanc von der Loire. Dabei steht der Name Pouilly-Fumé nicht nur für die Weinregion, sondern auch für eine typische Eigenschaft der Weißweine von dort. „Fumé“ lässt sich mit geräuchert/verbrannt übersetzen und stellt damit einen direkten Bezug zu den durch Feuerstein geprägten Böden der Gegend her. Und in der Tat: Der Wein kommt durch den gesteinsreichen, wasserdurchlässigen Boden sehr frisch und schlank daher, doch wohnt ihm sowohl an der Nase als auch am Gaumen eine rauchige Komponente inne, die den Wein unwahrscheinlich interessant und eigenständig macht.

Obwohl die südliche Rhône in Frankreich eher für Weine von Kiesel geprägten Böden steht, existieren auch dort Ausnahmen. Ganz typisch für die Villages-Lage Cairanne. Dieser Boden zeichnet sich wenig überraschend durch seine guten Eigenschaften in punkto Wasserspeicherung aus. Dieser kompakte, nährstoffreiche Boden lässt einen Rotwein entstehen, der tintig-rot ins Glas fließt und über eine intensive, körperreiche Stilistik verfügt. Der vergleichsweise saure Boden sorgt aber für ein gutes Gegengewicht und bringt Frische in den Wein. Und noch eine Besonderheit: Die in der Gegend wachsenden Kräuterpflanzen („Garrigue“) haben ebenfalls aromatischen Einfluss auf den Südfranzosen und so lassen sich feine Noten von Lavendel, Rosmarin und wildem Thymian entdecken. Probieren lohnt sich also. Insbesondere im Kreis mit anderen Weinfreunden eine spannende Möglichkeit, den großen Kosmos Wein einmal mehr zu erforschen – und dabei auf dem Boden zu bleiben.

Glossar Weinböden

Albariza („weiße Erde“)

– durch Kieselgur, Schalen fossiler Kieselalgen gebildeter Boden, der im Sherry-Gebiet Südspaniens zu finden ist.

Alluvium

– hoch fruchtbarer Boden, der durch einen urzeitlichen Fluss angeschwemmt wurde. Enthält oft Kies, Sand und Schluff (lehmiger Sand).     .

Basalt

– vulkanisches Gestein, das reich an Kalzium, Eisen und Magnesium ist. Basalt enthält viel Kalk und Soda und ist reich an Mineralstoffen. Das harte, langsam verwitternde Gestein bildet gute Böden und ergibt Weine mit ansprechender Säure.

Boulbènes

– feiner, kieselhaltiger Boden, der leicht komprimiert und in der Region Entre-Deux-Mers in Bordeaux zu finden ist.

Buntsandstein

– buntfarbiger, meistens roter Sandstein mit tonigen Komponenten. Entstand aus Abtragungsschutt von Gebirgen.

Feuerstein

– Kieselstein, der die Wärme gut reflektiert und speichert. Die Pouilly-Fumé-Weine des Loire-Tals werden in der Regel auf Feuerstein geprägten Böden gezogen und erhalten so ihr typisch „verbranntes“ Aromaprofil.

Galestro

– blaugrauer Kalkstein-Schiefer, der in der Region Toskana (insbesondere im Chianti Classico) in Italien zu finden ist.

Gips

– calciumsulfathaltige Erde, die durch Verdunstung von Meerwasser gebildet wurde. Gips gibt einen hochabsorbierendern Boden mit durchschnittlicher Drainagefähigkeit ab. Er ist oft mit Ton und Mergel versetzt.

Glimmer

– silikathaltige Erde aus feinen, zersetzten Gesteinsformationen.

Gneis

– mittel- bis grobkörnige Metamorphite, die unter hoher Druck- und Temperatur-Einwirkung durch Umwandlung aus anderen Gesteinen entstanden sind. Der Name leitet sich von dem altdeutschen „Geneus“ ab (taubes, festes Gestein zwischen den Erzgängen).

Granit

– besteht zu 40 bis 60 Prozent aus Quarz und zu 30 bis 40 Prozent Feldspat sowie geringen Mengen an Hornblende, Glimmer und anderen Mineralien. Dieser Boden erwärmt sich schnell und speichert die Wärme gut. Granit sorgt für eine Reduzierung der natürlichen Säure in den Beeren. Bei säurehaltigen Trauben ideal. Wichtiger Bodentyp im Elsass, Beaujolais und in weiten Teilen der nördlichen Rhône.

Grauwacke

– Sedimentboden, der von urzeitlichen Flüssen gebildet wurde und Quarz, Tonstein sowie Feldspat enthält. Diesen Boden findet man in Südafrika und Neuseeland sowie an der Ahr, an Mosel, Mittelrhein und im Rheingau. Trivia: der Loreley-Felsen bei St. Goarshausen besteht aus Grauwacke.

Kalkhaltiger Boden

– alkalische Böden mit hohem Gehalt an Calcium und Magnesiumcarbonat. Sorgt für kühle Temperaturen im Boden. Speichert Wasser gut, lässt es aber auch nicht aufstauen. Kalkhaltige Böden neutralisieren die natürliche Säure des Bodens. Die kühlen Temperaturen des Bodens verzögern die Reifung in der Traube und sorgen für eine gute Säure. Kalkstein entstand als Sedimentgestein im Meer durch Ablagerung von beispielsweise Muscheln („Muschelkalk“).

Vom Muschelkalk Riesling von Fogt

Vom Muschelkalk Riesling feinherb 2024

Fogt

Weißwein Riesling

Kalkstein

– Boden auf Sedimentbasis, bestehend aus Carbonaten. Der häufigste farbige Kalkstein, der im Weinanbaugebiet gefunden wird, ist grau in der Farbe (mit Ausnahme von weißer Kreide). Die Wasserrückhaltefähigkeit variiert nach Zusammensetzung, aber Kalkstein ist durchweg alkalisch und wird in der Regel mit Trauben mit hohem Säuregehalt bepflanzt.

Kies

– lose, kieselsäurehaltige Erde mit gutem Wasserdurchfluss, aber vergleichsweise schlechter Fruchtbarkeit. In dieser Art von Erde gepflanzte Reben müssen tief in den Untergrund eindringen, um Nährstoffe finden. Weine aus Reben auf Lehmkiesbetten haben weniger Säure als solche auf Kalksteinkiesbetten. Die Graves- und Sauternes-Regionen im Bordeaux bestehen überwiegend aus kieshaltigen Böden.

Kieselsteine

– Böden aus saurem Gestein, die kristallin sind. Die Kiesel können dabei unterschiedlich groß ausfallen. Der Boden bietet eine gute Wärmespeicherung, benötigt aber die zusätzliche Zusammensetzung aus Schluff, Ton und anderen sedimentären Böden, um jegliche Art von Wasserrückhalt zu erhalten. Böden mit kleineren Kieseln sind häufig im Bordeaux zu finden. Besonders große Kiesel finden sich an der südlichen Rhône.

Tiefe, Eleganz und Harmonie

Plan de Dieu Les Audacieux Côtes du Rhône Villages 2024

Terroir Daronton Rhonea

Rotwein Grenache, Syrah

 Kreide

– sehr poröser weicher Kalksteinboden, den die Rebwurzeln leicht durchdringen können. Er bietet eine gute Wasserdurchdringung und eignet sich durch seine pH-ausgleichende Eigenschaft am besten für Trauben mit hohem Säuregehalt.

Lehm

– warmer, weicher, fruchtbarer Boden, der zu etwa gleichen Teilen aus Schluff, Sand und Ton besteht. Durch die extreme Fruchtbarkeit müssen zur Erreichung hoher Weinqualitäten die Erträge klein gehalten werden. Solche Böden ergeben vollmundige, kräftige Weine.

Llicorella

– eine Bodenart, die durch die spanische Appellation Priorat bekannt wurde. Der Boden ist eine Mischung aus Schiefer und Quarz. Er ist sehr porös und lässt somit einen guten Durchfluss mit Wasser zu. Die im Priorat typischen Rebsorten Syrah, Grenache und Carignan eignen sich für diesen Boden ausgesprochen gut.

Löss/Löß

– sehr feiner, Sedimentboden, der vorwiegend aus Quarz, Sand und Ton besteht. Der Boden ist sehr fruchtbar und bietet eine gute Wasserspeicherung. Er hat wärmespeichernde Eigenschaften, führt Wasser aber schlecht ab. In Großbritannien als „Brickearth“ bekannt.

Mergel

– kalkhaltiger Lehmboden. In dieser Bodenart gepflanzte Reben reifen normalerweise später als in anderen Bodentypen. Es ist der wichtigste Bodentyp im italienischen Piemont-Gebiet.

Porphyr

– Sammelbegriff für vulkanische Böden mit großen Kristallen in einer feinkörnigen, glasigen Grundmasse. Sie sind zum Beispiel in Südtirol und an der Nahe zu finden und lassen säurearme Weine entstehen.

Quarzit

– Material, das in den meisten Weinbergböden als Bestandteil vorkommt – insbesondere auf Sand- und Schluffböden. Der hohe pH-Wert der Quarz geprägten Böden kann den Säuregehalt der resultierenden Weine reduzieren, aber seine wärmespeichernde Eigenschaft beschleunigt die Reifung der Trauben und kann so zu einem höheren Alkoholgehalt führen.

Rotliegend(es)

– auffällig rot gefärbte Gesteinsschichten, die sich vom erdgeschichtlichen Zeitabschnitt des Rotliegend ableitet, in dem diese Formationen gebildet wurden. Die Rotfärbung wird durch eine feinverteilte Eisenablagerung verursacht.

Sand/Sandstein

– warmer, luftiger Boden, der aus winzigen Partikeln von verwittertem Gestein besteht. Als einer der wenigen Böden, in denen die Reblaus nicht gedeiht, entwässert der Boden gut, hat aber keine gute Wasserspeicherung. Sandstein hingegen ist ein sedimentärer Boden, der aus Sandpartikeln besteht, die unter Druck von verschiedenen Eisenmineralen gebunden wurden.

Schiefer

– auch Lay genannte Bodenart, die abhängig von den weiteren Bestandteilen in unterschiedlichen Farbtönen daherkommen kann. Zum Beispiel als durch Eisen geprägter Rotschiefer. Schiefer ist ein plattenähnliches, brüchiges Gestein, das entsteht, wenn Ton oder Schluff tief in der Erde unter Druck gesetzt werden. Als dunkles Gestein besitzt Schiefer ein ausgezeichnetes Wärmespeicherungsvermögen und ist dadurch besonders in kühleren Klimabereichen für den Weinbau optimal geeignet. Dieser mineralreiche Bodentyp kommt vielerorts in Europa vor, ist aber vor allem durch Riesling-Weine von der Mosel weltweit bekannt.

Riesling von der Mosel

Schiefer Riesling trocken 2023

Ludwig

Weißwein Riesling

Schluff

– Bodenart, die aus feinkörnigen Ablagerungen besteht, die eine gute Wasserspeicherung, aber schlechte Entwässerung bietet. Er ist fruchtbarer als Sand.

Silex

– eine auf Feuerstein und Sand basierende Bodenart, die hauptsächlich im Loire-Tal vorkommt und aus einer Mischung von Lehm, Kalkstein und Kieselerde gebildet wird.

Terra Rossa

– ein sedimentärer Boden, als „Rote Erde“ benannt, der durch die Auswaschung von Carbonaten aus Kalkstein entstand. Dieser Abbau hinterlässt Eisenablagerungen, die den Boden oxidieren und in eine rustikale rote Farbe verwandeln. Dieser Bodentyp findet sich in einigen Gebieten entlang des Mittelmeers und im australischen Coonawarra. Der Boden entwässert gut und ist relativ nährstoffreich.

Ton

– Boden aus Sedimentgestein, das aus übereinanderliegenden Plättchen besteht. In den Zwischenräumen dieser Plättchen kann Wasser gut gespeichert werden, allerdings auch vergleichsweise schlecht abfließen. Der Boden ist oft sehr kühl und säurehaltig. Das rechte Ufer von Bordeaux wird von Ton geprägten Böden dominiert.

Vulkanischer Boden

– Böden, die aus zwei verschiedenen, vulkanischen Aktivitäten gebildet worden sein können: Entweder aus Gesteinsmaterial, das bei einem Vulkanausbruch in die Luft geschleudert wurde und sich dann auf der Erde ablagerte oder aus abgekühltem Gestein direkt aus dem Lavastrom. Neunzig Prozent des lavabasierten Bodens bestehen aus Basalt, die restlichen zehn Prozent bestehen aus Andesit, Pechstein, Rhyolith und Trachyt.

Bei Anruf Wein – der Weinpodcast

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Das Weinland Italien braucht mit großen Namen nicht zu geizen. Berühmte Anbaugebiete wie Chianti oder das Piemont und jahrhundertealte Weindynastien wie die Antinoris suchen in der internationalen Weinwelt ihres gleichen. Einen besonderen Ruf haben sich auch besondere Herstellungsverfahren erworben, die ihren Ursprung in Italien haben.

Doppelt schmeckt besser: Doppio Passo

Dazu zählt beispielsweise der Amarone mit dem Trocknen der Trauben an der Luft – Appassimento genannt – und der wundersamen zweiten Gärung, dem „Miracolo dell’Amarone“. Mehr über den Amarone di Valpolicella haben wir bereits in einem eigenen Magazin-Artikel zusammengetragen. Dieses Mal heißt das Thema Doppio Passo. Seitdem der Doppio Passo Primitivo Salento sich zu einem weinfreundschaftlichen Geheimtipp entwickelt hat, stellt sich eine Frage immer dringlicher: Was heißt eigentlich Doppio Passo?

weicher und vollmundiger Rotwein

Doppio Passo Primitivo Salento 2024

Casa Vinicola Botter

Rotwein Primitivo Apulien

Mit dem Amarone hat er gemeinsam, dass es schwere, fruchtbetonte Weine mit ordentlicher Struktur und mitunter kräftigen Tanninen sind. Beim Amarone erfolgt diese Konzentration durch das Appassimento: Die Trauben trocknen an der Luft und verlieren Flüssigkeit. Der Anteil an Aromen und Farbstoffen in der Beere steigt. Und durch den ebenfalls erhöhten Zuckergehalt gewinnen diese Weine noch eine Extraportion Alkohol.

Zwei Ernten, eine gemeinsame Gärung

Diese zwei Schritte erfolgen auch noch an zwei Stellen der Weinherstellung. Zunächst wird zweimal geerntet. Ein Teil der Trauben für den Wein kommt zum normalen Erntezeitpunkt in den Keller. Der andere Teil hängt länger an den Reben, gewinnt somit mehr Reife und Konzentration. Etwa drei bis vier Wochen später werden auch diese Trauben geerntet. Die zweite Lese wird der ersten hinzugefügt und die Trauben gemeinsam vinifiziert.

Für einen Doppio Passo werden ausschließlich Trauben der Rebsorte Primitivo aus Apulien im Südosten Italiens genutzt.

Nur mit Primitivo aus Apulien

Es lassen sich noch weitere Unterschiede zwischen den beiden Weinen festhalten. Ein Doppio Passo enthält ausschließlich die Rebsorte Primitivo. Ein Amarone wird vorwiegend aus Corvina hergestellt. Ein Doppio Passo kommt aus Apulien im Südosten Italiens, der Amarone aus Valpolicella in Venetien. Der Doppio Passo Primitivo Salento hat seine Heimat im Absatz des italienischen Stiefels. Auf der Halbinsel Salento in Apulien wächst der Primitivo für diesen Wein. Das trockene, sehr warme Klima sowie die besonderen Böden geben dem Wein Körper und Charakter mit. Dennoch fällt der Alkoholgehalt in dem Wein mit 13% recht moderat aus.

Um so mehr kann sich ein Weinfreund am intensiven Aromenspiel ergötzen. Weiche Tannine und eine angenehme Restsüße verleihen dem Wein einen verführerischen Trinkfluss. Also Vorsicht! Aber irgendein Haar muss man ja in der Suppe finden. Cincin!

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