Vorangestellt: Mit der Trockenbeerenauslese, kurz „TBA“, ist die höchste Prädikatsstufe für Süßweine in Deutschland und Österreich bezeichnet! Nicht zuletzt die so klassifizierten Weine haben zum großen Ansehen deutscher Winzer beigetragen, die sich auf diese sehr besondere Spielart des Weinbaus verstehen. Namen wie Egon Müller oder Müller-Catoir stehen unter Weinkennern auf der ganzen Welt für vinophile Spitzenleistung – made in Germany. Von einem deutschen Kulturgut zu sprechen, ist darum keine Übertreibung.

Auslese, Spätlese, Beerenauslese, Trockenbeerenauslese – die Unterschiede

Nach Kabinett, Spätlese, Auslese und Beerenauslese ist mit der Trockenbeerenauslese der fünfte und höchste Grad der Traubenreife indiziert, was gleichbedeutend damit ist, dass die Trauben für die TBA länger als alle anderen am Rebstock hängen. Sie werden demzufolge überreif geerntet und sind darum zumeist schon von der besagten Edelfäule, namens Botrytis cinerea befallen. Der andernorts gefürchtete, in diesem Fall aber willkommene Schimmelpilz gefällt sich darin, die Beerenhaut durchlässig zu machen und der Frucht das Wasser zu entziehen. In der Folge erlangen die Beeren einen hohen Zuckergehalt und damit ihre enorm konzentrierte Süße. Bei der Bestimmung des Zuckergehalts ist das sogenannte Mostgewicht der maßgebliche Indikator und Grad Oechsle die Währung. 160 Oechsle muss die deutsche Trockenbeerenauslese erreichen, in Österreich kommt sie mit 156 hin. Zum weiteren Vergleich: Für die Beerenauslese sind 125 und für Spätlesen bzw. Auslesen zwischen 85 und 105 Oechsle – je nach Region und Rebsorte – vorgeschrieben. Insoweit es also um Süße als Kriterium geht, was bei Süßweinen keineswegs abwegig erscheint, bildet die TBA somit nicht nur die Spitze der Prädikatspyramide, sondern auch den Gipfel der Genüsse.

Das Geheimnis der Trockenbeerenauslese – strengste Selektion

Der guten Ordnung halber sei festgestellt, dass die deutschen Winzer auch in den unteren Rängen der Süßwein-Klassifizierung großartige Qualitäten erzielen. Im Falle der Beerenauslese werden im Übrigen ebenso edelfaule Trauben vinifiziert – aber nur zum kleineren Teil und nicht ganz überwiegend, wie bei der Trockenbeerenauslese. Dieser kleine, aber feine Unterschied wirkt sich schon im Weinberg aus. Die Lese von Hand, man müsste streng genommen sagen, mit den Fingern, oft sogar unter Hinzunahme einer Pinzette, ist schon bei der Beerenauslese unerlässlich – bei Trockenbeerenauslese jedoch nochmals aufwendiger. Denn schließlich sollen für die TBA ganz überwiegend jene Trauben bzw. Beeren geerntet werden, die tatsächlich Botrytis-Befall aufweisen. Das auf diesem Wege mit größter Präzision gewonnene Lesegut liefert im Vergleich zu dem aus anderen Reifestufen nur äußerst geringe Mengen Wein. Die Trockenbeerenauslese wird deshalb häufig und passend als „Nektar“ beschrieben, oder etwas prosaischer auch als „süßer Schweiß der Engel“ gerühmt. Eine weitere Eigenschaft der deutschen TBA: Sie zeichnet sich durch einen sehr geringen Alkoholgehalt aus, zumeist liegt dieser im Spektrum zwischen nur fünf und acht Prozent.

Für die Trockenbeerenauslese werden überreife, mit Botrytis Cinerea befallene Trauben verwendet.

Die Botrytis als Nutznießer des Klimawandels

Entscheidend für die Ausbildung der Botrytis, mithin für die Vinifizierung der Trockenbeerenauslese, ist das klimatische Wechselspiel zwischen feuchtem Morgennebel, gemäßigten Temperaturen im gesamten Erntezyklus und speziell mildem Herbstwetter. Auch eine stetige Belüftung des Terroirs ist bedeutend, denn diese verhindert den Befall mit dem unerwünschten Grauschimmel, der – kontraproduktiv – nicht Feuchtigkeit entzieht, sondern zusätzlich spendet. Somit wundert es kaum, dass die Weinberge für Trockenbeerenauslesen zumeist in unmittelbarer Nähe zu den Flüssen, Rhein, Mosel, Saar und Ruwer zu finden sind. Als Folge des Klimawandels, der auch in den besagten Weinbaugebieten bereits spürbare Folgen hinterlässt, ist der Anteil edelfauler an überreifen Trauben in den zurückliegenden Jahren konstant gestiegen – mit positiven Auswirkungen auf die TBA-Konjunktur. Mit den zuvor genannten Weinbauregionen, in denen die deutsche Trockenbeerenauslese ihre große Tradition begründet hat, erklären sich auch die Rebsorten, die sich bevorzugt im süßen Nektar wiederfinden. Ganz zuvorderst und wenig erstaunlich kommt dem ohnehin ruhmreichen deutschen Riesling die Hauptrolle zu, gefolgt vom Gewürztraminer und auch aus der bisweilen belächelten Scheurebe können großartige Trockenbeerenauslesen entstehen.

Die Welt der Trockenbeerenauslese im Glas

Trockenbeerenauslesen, überhaupt Süßweine, liegen nicht jedem und auch keinesfalls im Trend. Dennoch stellt der goldgelbe, häufig ins Bernsteinfarbene tendierende Nektar eine überaus faszinierende Facette in der reichhaltigen Tradition des Weinbaus dar – und trotzt beharrlich dem Zeitgeist. Mit ihrer ungeheuren Intensität, dem Wechselspiel zwischen natursüßer Aromatik und fein geschliffener Säure bieten Trockenbeerenauslesen ein einzigartiges Geschmackserlebnis. Die allerbesten unter ihnen lassen sich bis zu 100 Jahre lagern, geben also ausreichend Zeit, auf den passenden Genussmoment zu warten. Natürlich brillieren sie pur, als Aperitif wie auch als Digestif. Doch fast wichtiger ist heute ihre Rolle als Begleiter zu ausgewählten Speisen, ganz voran zur nicht minder mythischen Foie Gras oder zu einem edlen Blauschimmelkäse. Wer sich der geheimnisvollen Welt der Trockenbeerenauslese auf sehr zuträglichem Niveau nähern möchte, findet beim VDP-Weingut Müller-Catoir an der Pfälzischen Weinstraße eine perfekte Adresse. Der mit 100 Suckling-Punkten bedachte Herzog Rieslaner Erste Lage Trockenbeerenauslese 2003 ist mit dem Gütesiegel „Weinkonzentrat für die Ewigkeit“ bedacht – und ganz nebenher auch noch Bio!

Herzog Rieslaner Erste Lage Trockenbeerenauslese (Bio) 2023

Müller-Catoir

Weißwein Rieslaner Pfalz

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Man muss kein erfahrener Weinexperte sein, um zu schmecken, welchen Einfluss die Temperatur auf das Genusserlebnis Wein hat. Der zu kalte Weißwein verliert seine aromatische Identität und lässt nur noch sein Säuregerüst durch die kühle Maske blicken. Kommt er aber mit der richtigen Temperatur daher, umschmeicheln feine Aromen die Nase und man genießt die Eleganz und Frische des Weins. Aber ich kenne es auch umgekehrt: Da findet ein roter Côtes-du-Rhône den Weg bei Zimmertemperatur ins Glas und schon wirkt seine Frucht überladen, ja geradezu marmeladig. Zudem wirkt der Wein alkoholisch und es brennt beim Schlucken im Rachen. Bei 16 Grad Celsius hingegen hätte der Wein eine schöne, aber nicht dominierende Frucht, eine wunderbare Struktur, würzige Noten und gut eingebundenen Tannine. Die kühlere Temperatur brächte den Wein in Balance.

In beiden Fällen macht allein die Temperatur den Unterschied zwischen Genuss und Enttäuschung. Um so wichtiger, sich dieses besondere Verhältnis von Ursache und Wirkung im Glas zu veranschaulichen. Selbstverständlich gilt zu allererst die Regel, dass jeder Weine „seine“ Temperatur hat und jeder pauschalen Generalorder für Weißweine, Rotweine und Rosés eine Absage zu erteilen ist. Das mag snobistisch klingen, wird aber verständlich, wenn man sich die Wirkungsprinzipien der Weintemperatur vor Augen führt.

Grundwissen Weintemperatur

Körperreiche und tanninhaltige Rotweine fühlen sich zwischen 15 und 18 Grad besonders wohl.

Ganz schematisch lässt sich festhalten: Je kühler ein Wein ist, desto weniger bietet er der Nase. Je wärmer der Wein ist, desto mehr „riecht“ der Wein. Für den Gaumen gilt, dass niedrige Temperaturen die Säure, die Tannine und Bitterstoffe eher betonen. Hingegen bei wärmeren Temperaturen diese Hervorhebung verloren geht. Mit diesem Grundwissen in Sachen Weintemperatur macht man sich nun an die richtige Gradzahl für den jeweiligen Wein. Aromatische Weißweine aus Rebsorten wie einfache Rieslinge oder Sauvignon Blanc vertragen durchaus die kühleren Temperaturen zwischen 8 und 10 Grad Celsius. Trockene Weißweine mit vollem Körper verlangen ein paar Grad mehr und werden vorzugsweise zwischen 12 und 14 Grad genossen.

Bloß nicht Zimmertemperatur!

Zwischen 12 und 14 Grad Celsius liegt dagegen das Temperaturoptimum für leichte, elegante Rotweine mit weniger Körper wie zum Beispiel einen Beaujolais. Rotweine mit mehr Körper und deutlichem Tanningerüst fühlen sich etwas wärmer wohler, so zwischen 15 und 18 Grad. Das trifft beispielsweise auf einen Châteauneuf-du-Pape oder Barolo zu. Damit reicht das Temperatur-Spektrum von 5 Grad bis 18 Grad – was deutlich unter der heutigen „Zimmertemperatur“ liegt, die immer noch unverdrossen als Empfehlung umhergeistert. In diesem Zusammenhang gilt es einen Fachbegriff zu klären, der im Wortsinn von der Zimmertemperatur handelt und zu Missverständnissen geradezu einlädt.

Chambrieren – Wein auf die richtige Temperatur bringen

Selbst rudimentäre Französischkenntnisse lassen die Bedeutung des Begriffs erahnen, der sich aus dem Wort Chambre für Zimmer ableitet und mit Chambrier sagen will, dass etwas „in das Zimmer gebracht“ wird. Konkret gemeint ist das Erwärmen eines Weins auf eine gewünschte (höhere) Temperatur. Historisch bezog sich dies explizit auf die Zimmertemperatur, die jedoch heute (anders als früher) bei durchschnittlich 21 Grad und damit – wie oben beschreiben – deutlich zu hoch liegt. Gleichwohl können Weine, allen voran Rotweine, die im Weinkeller gelagert wurden, schlichtweg zu kalt sein und müssen demzufolge die gewünschte Temperatur erst noch annehmen. Wichtig dabei: Dies soll möglichst langsam erfolgen, um den Wein vor einem Temperaturschock zu schützen. In der Regel reicht die Zimmertemperatur für eine behutsame Erwärmung aus, die im besten Fall natürlich kontrolliert wird. Wer diese maßvoll beschleunigen möchte, kann beim Dekantieren das Glasgefäß zuvor unter warmem Wasser etwas vorwärmen.

Cool down please: Wein kühlen

Auch beim Herunterkühlen eines Weins gilt zuvorderst: Thermometer raus und ran an die Flasche! Analog zum Chambrieren sollte hierbei ebenso eine gewisse Geduld walten, damit der Wein nicht schockgefrostet wird. Wichtig ist natürlich, dass der bestens gekühlte Wein auch kühl bleibt und auch beim wärmeren Roten ist darauf zu achten, dass er nicht zu warm wird. Deshalb empfehle ich gern einen Weinkühler oder auch eine Kühlmanschette, mit der man seine Weinfreuden auf der richtigen Gradzahl hält. Deshalb noch einmal ganz grob die Temperaturen für die einzelnen Weinarten.

Also, Thermometer raus und ran an die Flasche. Beim Herunterkühlen des Weines bitte darauf achten, dass dies langsam geschieht und der Wein nicht schockgefrostet wird. Beim Erwärmen von Wein, kann man tatsächlich mit der Zimmertemperatur arbeiten oder beim Dekantieren das Glasgefäß unter warmen Wasser etwas vorwärmen. Nun aber noch einmal zurück zu den beiden oben beschrieben Temperatur-Fehlern: Wichtig ist natürlich, dass der bestens gekühlte Wein auch kühl bleibt und auch beim wärmeren Roten ist darauf zu achten, dass er nicht zu warm wird. Deshalb empfehle ich gern einen Weinkühler oder auch eine Kühlmanschette, mit der man seine Weinfreuden auf der richtigen Gradzahl hält. Deshalb noch einmal ganz grob, die Temperaturen für die einzelnen Weinstilistiken.

Die ideale Schaumwein Trinktemperatur

Schaumweine mögen es am liebsten kalt. Aber auch hier gilt: Je hochwertiger der Schaumwein ist desto weniger kalt sollte er serviert werden. Sekt, Cava, Prosecco, Crémant und Champagner ohne Jahrgang sollten am besten zwischen 5 und 6 Grad Celsius ins Glas kommen. Edler Jahrgangs-Champagner und andere besonders hochwertige Schaumweine können ihre ganze Fülle am besten zwischen 8 und 10 Grad Celsius offenbaren. Diese höhere Trinktemperatur ist generell auch bei Blanc de Noir- und Rosé-Schaumweinen angeraten, da sie meist einen etwas kräftigeren Körper besitzen.

Unterschiede bei der Weißwein Trinktemperatur

Bei Weißweinen verhält es sich ähnlich: Leichte Weißweine machen bei kälteren Temperaturen eine bessere Figur als Weißweine mit Struktur. Einen aromatischen Sauvignon Blanc oder Riesling genießt man am besten zwischen 8 und 10 Grad Celsius. Grauburgunder und Weißburgunder besitzen beispielsweise einen mittleren Körper und sollten daher zwischen 10 und 12 Grad Celsius serviert werden. Ein im Holz ausgebauter Chardonnay oder ein VDP Großes Gewächs verlangt sogar nach einer Temperatur zwischen 12 und 14 Grad Celsius – wie im Übrigen alle körperreichen Weißweine. Aber wie sieht es bei weißen Süßweinen aus, also zum Beispiel Sauternes, Trockenbeerenauslese oder Eiswein? Für diese Weine bietet sich ein Spektrum von 8 bis 12 Grad Celsius an. Wiederum basierend auf die Hochwertigkeit des jeweiligen Süßweines.

Rotwein Trinktemperatur – abhängig vom Körper

Die ideale Rotweintemperatur ist ebenfalls vom Körper, von der Struktur des konkreten Weines abhängig. Bei 12 bis 14 Grad Celsius, also durchaus kühl, sollten leichte Rotweine wie ein Beaujolais oder ein einfacher Spätburgunder ins Glas kommen. Chianti Classico, Côtes-du-Rhône und Co. sind mittelgewichtige Rotweine. Ihnen steht eine Temperatur zwischen 14 und 17 Grad Celsius besonders gut. Nur körperreiche Rotweine mit spürbarem Tannineindruck sollte man noch wärmer trinken. Ein großer Bordeaux oder Barolo zeigt sich zwischen 15 und 18 Grad Celsius von seiner besten Seite. Zudem: Unabhängig von ihrem Körper ist bei Rotweinen der bereits erwähnte Hinweis besonders ernst zu nehmen: Ist der Wein zu alkoholisch am Gaumen, wirkt die Absenkung der Trinktemperatur häufig Wunder.

Mittendrin: Roséwein Trinktemperatur

Die Serviertemperatur für Roséweine ist vergleichbar mit der von Weißweinen. Allerdings sollte man im Hinterkopf behalten, dass die meisten Rosés etwas mehr Körper aufweisen als Weißweine. Ausnahme bilden leichte Roséweine aus der Provence. Sie kann man auch zwischen 8 und 10 Grad genießen. Bei den meisten anderen Rosés ist ein Temperaturbereich zwischen 10 und 12 Grad Celsius optimal. Roséweine von großer Statur – wie beispielsweise ein Tavel – sollte man bei 12 bis 14 Grad Celsius genießen.

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Das Weinland Italien ist bekannt für seine vielen heimischen Rebsorten, zahlreiche Weinregionen von Ruf, aber auch für traditionelle Herstellungsverfahren wie Amarone und Ripasso. Schon in vorrömischer Zeit gilt der italienische Stiefel als das Weinland schlechthin. Da verwundert es ein wenig, dass dem allen plötzlich Weine den Rang ablaufen, deren Name eher an einen Comic-Helden erinnert: Supertoskaner.

Supertoskaner: die Anfänge

Zählt die Geschichte des Weins in Italien weit über zweitausend Jahre, bringen die Supertoskaner gerade mal 50 Jahre auf die historische Wage. Umso mehr verblüfft, wie schnell diese Weine den Weg zum Weltruhm gefunden haben. Der englische Begriff Supertuscans, deutsch Supertoskaner, zählt zum Basisvokabular internationaler Weinkritik. Doch wer oder was ist ein Supertoskaner?

Die Geschichte des Superweines aus der Toskana beginnt, als Anfang der 1970er-Jahre ein Weingutsbesitzer und sein Weinmacher beschließen, die offiziellen Vorgaben der Weinbehörden zu ignorieren und ihre eigene Vorstellung von Qualität dagegenzusetzen. Damit stellen sie die 1967 gegründete DOC Chianti (Denominazione di Origine Controllata) infrage. Kein Geringerer als Marchese Piero Antinori und sein Önologe Giacomo Tachis sind diese Geburtshelfer des Supertoskaners. In einer Hochburg italienischer Weinkultur, dem Chianti, begehen sie den Frevel und halten den Anteil von Sangiovese in ihrem Wein namens Tignanello unter dem vorgegebenen Mindestmaß. Stattdessen mehr Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc als erlaubt.

Die Toskana ist eine beliebte Weinregion mit idealen Bedingungen für großartige Weine

Supertoskaner: die großen Weine

Das ist 1971, ein erster Schritt, denn noch immer ist der heimische Sangiovese die prägende Rebsorte im Tignanello. Als Antinori 1978 den Solaia vorstellt, besteht der Wein zu 80 Prozent aus Cabernet Sauvignon und 20 Prozent Cabernet Franc. Inzwischen hat der Sangiovese in kleinen Anteilen wieder in die Cuvée zurückgefunden. Auch außerhalb des Chianti, im Weingebiet Bolgheri, verfolgt Antinori diesen Kurs. So besteht der Guado al Tasso ausschließlich aus den Bordeaux-Rebsorten Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc und Petit Verdot. Auch am Sassicaia aus Bolgheri ist Piero Antinori in den Anfangsjahren beteiligt. Er ist der Neffe des Besitzers Marchese Mario Incisa della Rocchetta und Cousin von Nicolò della Rocchetta, der seinem Vater in der Leitung des Weinguts folgte.

Aber um das Hohelied der Supertoskaner zu singen, fehlen noch Namen. Zum Beispiel Frescobaldi, denn mit dieser Weindynastie verbinden sich Weine wie der Ornellaia und der Luce – der in Zusammenarbeit mit Kultwinzer Robert Mondavi aus dem Napa Valley entstand. Auch der Ornellaia setzt exklusiv auf bordelaiser Reben, hingegen der Luce den heimischen Sangiovese allein mit Merlot vermählt.

Supertoskaner: die Formel

Da all diese Weine nicht die DOC- oder gar DOCG-Auflagen erfüllen, werden sie offiziell als schlichte IGT-Weine klassifiziert. Ungeachtet erzielen diese „Landweine“ Preise und Punktebewertungen, auf die ein klassischer DOCG Chianti nur neidisch schauen kann. Grund für das IGT sind die Bordeaux-Rebsorten, die in den Cuvées mit der Edelrebe der Toskana, dem Sangiovese, eher mehr als weniger vertreten sind. Dieses Merkmal zählt zur Supertoskaner-Formel.

Eine weitere Gemeinsamkeit ist die Reife der Weine in Barriques – wie eben im Bordeaux üblich. Dominierte anfangs noch der Einsatz neuer Fässer, um eine deutliche Holznote in den Wein zu tragen, gehen die Weingüter in der Toskana indessen etwas feinfühliger vor. Aber die Barrique-Reife ist dennoch fester Bestandteil der Supertoskaner-Formel.

Supertoskaner: nachhaltiger Einfluss

Das Paradox der Supertoskaner ist, dass ihre Rebellion gegen die offiziellen Vorgaben der Denominazione di Origine Controllata letztlich der Toskana eher genutzt hat. Die Konkurrenz mit den Supertoskanern, das Lernen von ihren Methoden in Weinberg und Keller, hat auch den traditionellen Chianti-Weinen einen Qualitätssprung verschafft. Selbst in anderen Regionen setzt sich der Impuls, den die Weine mit dem Plus an französischen Reben gesetzt haben, fort. Doch wo Erfolg sich zeigt, ist Kritik nicht weit. Die Supertoskaner machten zu viel Kult um die Rebsorten-Cuvée und vernachlässigten darüber die Besonderheiten der Lage, also Boden, Ausrichtung und Mikroklima. Nun denn, es musste gesagt sein. Aber gleichwohl gehört der eine oder andere Supertoskaner unzweifelhaft zu einer glückseligen Weinkarriere einfach dazu. Für alle, die diesen Schritt tun wollen, gibt es eine Auswahl von Supertoskanern in unserem Shop.

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Natürlich sind auch Meinungen zu vernehmen, die den Wine Advocate auch ohne dessen Gründer Robert Parker weiter auf der Pole Position sehen – oder aber beide Instanzen mehr oder weniger auf Augenhöhe. Suckling- oder Parker-Punkte? Der Vergleich hat etwas von Messi vs. Ronaldo oder auch Bordeaux vs. Burgund. Er führt zu keinem klaren Ergebnis, aber er lohnt sich allemal, denn durch ihn werden nicht nur viele Gemeinsamkeiten deutlich, sondern auch einige Unterschiede. Auch wir werden dem andauernden Zweikampf um die vinophile Meinungshoheit noch Beachtung schenken, doch wollen wir zunächst in das Leben von James Suckling eintauchen.

Der junge James Suckling entdeckt den Wein

Der Säugling James Cameron Suckling erblickt am 29. September 1958 das Licht der Welt dort, wo die Sonne besonders ausdauernd auf den Planeten herabscheint: in Los Angeles. Zwanzig Jahre später hat sich der junge Mann für den Journalismus entschieden. Noch während des Studiums nimmt Suckling eine Anstellung als Redakteur bei einem Lokalblatt in Wisconsin an und kümmert sich dort als Mädchen-für-alles um alles, was anfällt. Zu diesem Zeitpunkt hat Vater Suckling bereits damit begonnen, seinen Sohn an den Genuss von hochwertigen Weinen heranzuführen, die im elterlichen Keller reichhaltig bevorratet werden – allen voran schätzt Suckling Senior edle Tropfen aus Frankreich.

Schicksalhafte Fügung: Start beim Wine Spectator

1981 sucht Marvin R. Shanken, Herausgeber eines Fachjournals für Wein, einen Redaktionsassistenten per Stellenanzeige und findet ihn im inzwischen weinbegeisterten Nachwuchsjournalisten James Suckling. 800 Abonnenten zählt der ambitionierte, aber noch kaum wahrgenommene Wine Spectator zu diesem Zeitpunkt, dessen Redaktion ein Jahr später nach San Diego umzieht. In den Folgejahren arbeitet sich Autodidakt Suckling an ungezählten Weinbesprechungen ab und entfaltet dabei außergewöhnliches Talent, aus dem sich schon bald außergewöhnliches Können geformt hat. Der Karriereweg ist damit vorgezeichnet und führt folgerichtig auf den Stuhl des Chefredakteurs. Die Auflage des Wine Spectator hat sich währenddessen vervielfältigt und misst sich inzwischen mit dem Konkurrenten The Wine Advocate, der von einem gewissen Robert Parker geführt wird.

Bordeaux-Blindverkostungen und die Entdeckung der italienischen Weinwelt

Längst hat sich Suckling neben Weinbeschreibungen und -kritiken auch mit der von Parker eingeführten Verkostungsart der sogenannten Blindverkostung einen Namen gemacht, als der aufstrebende Kalifornier 1984 erstmals europäischen Boden betritt. In Paris taucht er noch tiefer in die Welt der Bordeaux-Weine ein und ein Jahr später fällt der Entschluss zur Gründung eines Europa-Ablegers von Wine Spectator – ebenda und unter künftiger Führung von James Suckling himself. Neben Bordeaux-Weinen gilt sein Hauptaugenmerk fortan der italienischen Weinwelt. Allen voran die Weine der Toskana werden nun der US-amerikanischen Leserschaft des Wine Spectator nahegebracht und erleben darüber einen enormen Aufschwung jenseits des Atlantiks.

Der Cigar Aficionado

1987 zieht Suckling für den Wine Spectator weiter nach London. Dort vertieft er nebenher seine zweite große Leidenschaft: Zigarren. Verleger Marvin R. Shanken hebt schließlich 1992 das Lifestyle-Magazin Cigar Aficionado aus der Taufe und besetzt den Posten des Chefredakteurs mit seinem besten Mann: James Suckling. Im Auftrag des Cigar Aficionado reist Suckling fortan regelmäßig nach Kuba, entdeckt, bespricht und bewertet die besten Zigarren des karibischen Inselstaats. Die Begeisterung für den kultiviertesten aller Tabakgenüsse bewahrt er sich bis heute und empfiehlt bei seinen Weinbesprechungen auch mit Vorliebe die jeweils passende Zigarre.

Aufstieg zur Toskana-Koryphäe

Die Faszination der italienischen Weinwelt hatte Suckling nach seinen ersten Eindrücken in Mitte der 80er-Jahre nie mehr losgelassen. Zu Beginn der 2000er-Jahre lässt er sich schließlich in der Nähe von Florenz nieder. Es ist jener Zeitabschnitt in der Suckling-Biografie, in der sein Nimbus als weltweit führender Experte für toskanische Weine begründet wird. Spätestens an diesem Punkt hat sich das persönliche Konkurrenzverhältnis zu Robert Parker für jedermann sichtbar ausgebildet. Gilt Parker in dieser Zeit noch als unbestrittene Koryphäe für Bordeaux-Weine, ist James Suckling jetzt die oberste Instanz für die großen Klassiker im Chianti Classico, in Montalcino und Montepulciano – und für die Supertoskaner, nicht zu vergessen.

Neustart mit JamesSuckling.com

Die Weinwelt staunt nicht schlecht, als James Suckling im Jahr 2010 seinen vollkommen überraschenden Abschied vom Wine Spectator erklärt. Gerüchte, dass es sich um einen Rückzug aus dem Geschäft handelt, werden schnell widerlegt. Gemeinsam mit seinem Sohn Jack stampft er noch im selben Jahr das Internet-Magazin JamesSuckling.com aus dem Boden und legt damit den Grundstein für einen beispiellos erfolgreichen Neustart. Von Beginn an präsentiert die Website neben Weinkritiken und -besprechungen auch journalistische Berichte als Videoinhalte. Gerade mit diesem neuen Format bringt Suckling, Weinkonsumenten hautnah an die Weingüter, Winzer und andere Persönlichkeit der Weinbranche. Gleichsam informative wie unterhaltsame Gespräche, sachkundige wie pointierte Empfehlungen bilden die großen Trümpfe von JamesSuckling.com und tragen dem Magazin schließlich weltweite Popularität ein. Inzwischen zählt die Website durchschnittlich 600.000 Unique Vistors pro Jahr, dazu kommen vier Millionen Follower auf dem hauseigenen YouTube-Kanal.

Seit 2010 existiert das Internet-Magazin JamesSuckling.com

Das Team um James Suckling

Natürlich sind die zahlreichen Aufgabenfelder, insbesondere die enorme Anzahl von Verkostungen, nicht mehr von James Suckling allein zu bewältigen. Ein handverlesenes Team von Profiverkostern, darunter inzwischen ebenso prominent gewordene Namen wie Stuart Pigott, Zekun Shai, Aldo Fiordelli und Jacobo García Andrade, testet und bewertet jährlich zwischen 20.000 und 30.000 Weine. James Suckling ist derweil immer häufiger im asiatischen Raum anzutreffen, wo er inzwischen auch gastronomischen Projekten nachgeht. Sein ungeheures Weinwissen aus rund 250.000 Weinverkostungen vermittelt er auf Live-Veranstaltungen wie auch im digitalen Raum. So etwa im Rahmen seiner „Masterclasses“, in denen er professionelles Weintesten und Degustieren lehrt und die Zusammenhänge zwischen Rebsorten, Terroirs und Vinifizierung erklärt. Gemeinsam mit seiner Frau Mary Kim Suckling, die sich bei JamesSuckling.com um Management-Aufgaben kümmert, pendelt Suckling zwischen seinen Wohnsitzen in Kalifornien, der Toskana und Hongkong.

Die 100-Punkte-Skala des James Suckling.

Wie die meisten Weinkritiker arbeitet auch James Suckling mithilfe einer 100-Punkte-Bewertungsskala. Im Unterschied zum Wine Advocate, der das einst von Robert Parker eingeführte System ebenso unverändert zur Grundlage nimmt, bewertet Suckling jedoch keine Weine, die ihm nicht mindestens 90 Punkte wert sind. 95- bis 100-Punkte-Weine sind bei Suckling „must buy“. Es sind demzufolge Weine, die man unbedingt probieren bzw. kaufen sollte. Mit diesen Weinen macht der Käufer laut Suckling „alles richtig“. 90- bis 94-Punkte-Weine sind nach Suckling „outstanding“ – das meint bei ihm herausragend oder mindestens überdurchschnittlich. Es handelt sich also um Weine, bei denen man, vereinfacht gesagt, nichts falsch machen kann, die also bedenkenlos gekauft werden können. Suckling sagt: „Ich trinke sie selbst gerne“.

In der Gewichtung zeigt sich bei Suckling, im Unterschied zu anderen Kritikern, dass die Verkostung im Mund bei ihm eine relativ höhere Bedeutung gegenüber optischen („Auge“) und olfaktorischen („Nase“) Eindrücken genießt. Bis zu 15 Punkte entfallen auf die Betrachtung des Weins im Glas und bis zu 25 Punkte sind ihm die sich an der Nase entfaltenden Aromen wert. Die restlichen bis zu 60 Punkte werden für den Eindruck an Mund- und Gaumen verteilt, wobei bis zu 25 Punkte der Struktur des Weins gelten und bis zu 35 Punkten den Gesamteindruck im Sinne der „overall quality“ benoten.

Im Vergleich zum Wine Advocate tendiert Suckling zu einer marginal besseren Bewertung – zumeist in einer Varianz von ein bis zwei Punkten. Einen gewissen Ausgleich findet dieser etwas weniger strenge Ansatz darin, dass der Kritikerkonkurrent – in Kontinuität zu Robert Parker – im höheren 80 Punkte-Bereich noch von „guten Weinen“ spricht, während Suckling diese erst gar nicht mehr empfiehlt.

Suckling vs. Parker – der El Classico der Weinwelt

Nach dem Rückzug von Robert Parker im Jahr 2012 findet der einst persönlich ausgetragene Wettstreit um die Kritikerkrone inzwischen auf institutioneller Ebene statt – zwischen Parkers Fackelträgern beim Wine Advocate und dem Team bei JamesSuckling.com. Dennoch ist es zumindest retrospektiv angemessen, die beiden „Weinpäpste“ noch einmal in den direkten Vergleich zu stellen. Auf den ersten Blick sind die Unterschiede nicht groß (gewesen). Das betrifft die unbestrittenen Fähigkeiten beider Männer und ihren Ruf als renommierte Kritiker mit beispielloser Erfahrung. Beide standen und stehen für ein herausragendes Gespür für das Potenzial von Jahrgängen und sowie für transparente Bewertungsmaßstäbe, im Wege einer 100-Punkte-Skala.

Die Unterschiede sind eher im Detail auszumachen. Robert Parker könnte man rückblickend den Vollblut-Weinkritiker nennen, mithin den Begründer dieser speziellen Zunft. James Suckling hingegen war und ist seit je her ein Wanderer zwischen Journalismus und Kritik. Während Parker als Mastermind für französische, insbesondere für Bordeaux-Gewächse stand, schlug Sucklings Herz schon früh und zuvorderst für Italien. Ein Unterschied ist auch in Haltung und Gestus zu konstatieren. Gab sich Robert Parker eher im Sinne des diskreten „Advokaten“, drängte es James Suckling schon immer auf die Bühne, wo sich der eloquente Entertainer bis heute auch äußerst wohlfühlt. Was schlussendlich bleibt: Sowohl Robert Parker als auch James Suckling stehen, trotz andauernder Kritik an ihrem enormen Einfluss auf die Weinmärkte, für ein übergroßes Lebenswerk im Dienste der weltweiten Weinkultur.

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Die erste Besonderheit vorab: In Saint-Émilion geben – im Unterschied zum Médoc – die Rebsorten Merlot und Cabernet Franc den Takt an. Cabernet Sauvignon wird nur von einigen wenigen Châteaus verwendet, zum Beispiel vom Château Figeac. Gemeinsam mit dem Nachbarn Pomerol bildet Saint-Émilion den Kern des als „Rechtes Ufer“ bekannten Gebiets. Gemeint ist das Ufer der Gironde, so heißt der Zusammenfluss – Ästuar genannt – von Dordogne und Garonne.

Saint-Émilion: die Geschichte

Saint-Émilion liegt etwa 40 Kilometer östlich von Bordeaux und man befindet sich hier im tiefsten Okzitanien. Die alten ockerfarbenen Bruchsteinhäuser mit den zinnoberroten Ziegeldächern sieht man im Médoc oder im Stadtgebiet von Bordeaux eher selten. Dieser pittoreske Anblick ist einer der Gründe dafür, warum Saint-Émilion und seine Weinberge 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurden. Wie so oft in Frankreich geht der Weinbau der Appellation auf die Römer zurück. Auch der bekannte gallo-römische Beamte und Dichter Ausonius betätigte sich hier als Winzer. Nach ihm ist eines der besten Weingüter der Appellation benannt: das Château Ausone.

Der Name – und die Gründung der Stadt – gehen übrigens auf einen frühmittelalterlichen Wandermönch namens Aemilianus zurück. Der rastete hier unter einem Felsvorsprung, blieb, tat sein Leben lang gute und wundersame Dinge und verstarb ebendort. Seine Anhänger bestatteten ihn unter dem Kalkstein-Felsen, aus dem im Laufe der Zeit eine Kirche geschlagen wurde. Neben dieser Kirche kann man noch heute die Grotte des heiligen Aemilianus besichtigen.

Saint-Émilion – ein einzigartiges Terroir

Apropos Kalkstein: Saint-Émilion liegt auf dem Rand eines Talkessels, in ungefähr 65 Metern Höhe über der Dordogne. Es gibt hier zwei unterschiedliche, von Kalkstein geprägte Terroirs: Im Norden und Nordwesten der Appellation, wo die Weinberge in das Plateau von Pomerol übergehen, hat der Kalkstein eine Auflage aus Kies, Lehm und Sand. Deswegen wird dieser Bereich „Graves de Saint-Émilion“ (Grabas ist das okzitanische Wort für Kiesel) genannt. Weine von diesen Böden haben den Ruf, kraftvoll und profund zu sein. Im Süden und Südosten, wo es nach und nach immer steiler wird, herrscht Kalkstein vor. Dieses Gebiet trägt die Bezeichnung „Côtes“. Den Weinen von den Côtes wird nachgesagt, leichtfüßiger und einladender als die von den Graves zu sein. Alles in allem muss man feststellen, dass die 5700 Hektar Rebfläche der AOP Saint-Émilion viele unterschiedliche Mikro-Terroirs umfasst, was sich auch in unterschiedlichen Weinstilen spiegelt.

Die Rebsorten von Saint-Émilion

Wie eingangs erwähnt, werden die Weine der Appellation fast ausschließlich aus Merlot und Cabernet Franc erzeugt, der hier auch „Bouchet“ genannt wird. Cabernet Sauvignon ist zwar zugelassen, wird aber hauptsächlich von Weingütern in der Nähe des Plateaus von Pomerol verwendet. Zu diesen Weingütern zählen Cheval Blanc und Figeac.

Merlot ist eine relativ früh reifende Sorte, die weltweit angebaut wird. Sie belegt hinter Cabernet Sauvignon den zweiten Platz im internationalen Flächen-Ranking. Merlot stellt keine besonderen Ansprüche an die Böden, auf denen sie wächst und ist recht widerstandsfähig gegenüber Krankheiten. Das macht sie bei Winzerinnen und Winzern beliebt. Merlot-Weine sind weich, schmeichelnd und mit opulenter Pflaumen- und Kirschfrucht ausgestattet. Die Gerbstoffe sind seidig und die Säurestruktur zeigt sich zurückhaltend. Das wiederum macht Merlot bei Konsumenten beliebt. Cabernet Franc ist ein etwas rauerer Geselle: Die Tannine sind kantiger und das Geschmacksprofil geht mehr in Richtung Kräuter und Pfeffer. Die Hauptaufgabe des Cabernet Franc in der Saint-Émilion-Cuvée ist daher „Kühlung“. In Zeiten des Klimawandels reift Merlot immer früher aus und wird üppiger und alkoholreicher. Cabernet Franc kann das mit seinen Eigenschaften ausgleichen.

Saint-Émilion-Weine werden fast ausschließlich aus Merlot und Cabernet Franc hergestellt.

Saint-Émilion – ein Name, viele Weine

Gibt es den typischen Saint-Émilion? Diese Frage muss man mit einem klaren „Nein“ beantworten. Die eine Weinfreundin hat vielleicht Château Figeac in ihr Herz geschlossen, beim anderen Connaisseur leuchten die Augen, wenn er eine Flasche Château Château Pavie aus dem Keller holt. Beides Weine aus Saint-Émilion, beide sehr unterschiedlich. Zunächst einmal existieren in der Region ungefähr 1000 Winzer! Die Appellation hat darüber hinaus noch vier Satelliten: Montagne-Saint-Émilion, Puisseguin-Saint-Émilion, Lussac-Saint-Émilion und Saint-Georges-Saint-Émilion. Deren Weine sind ebenfalls ausgezeichnet, erreichen in der Regel aber weder das Renommee noch die Qualität der Weine von Saint-Émilion.

Die Klassifizierung der Appellation

Und dann gibt es natürlich die Klassifizierung der Saint-Émilion-Weine. Und hier betritt man geradezu ein Minenfeld. Das Médoc hat es mit der Klassifikation von 1855 vergleichsweise leicht: Es gibt fünf Premier Grand Cru Classé, dann folgen Deuxième bis Cinquième Grand Cru Classé. So schön, so einfach und seit 1855 erst einmal verändert. In Saint-Émilion sieht es etwas anders aus. Es gibt die oberste Kategorie „Premier Grand Cru Classé A“ (Château Figeac und Château Pavie). Dann gibt es „Premier Grand Cru Classé B“, diesen Rang genießen momentan zwölf Weingüter. Jetzt folgt die Kategorie „Grand Cru Classé“, hier tummeln sich ganze 71 Châteaux! Zum Vergleich: Die Bezeichnung „Grand Cru“ wird im Burgund für nur 33 herausragende und historisch bedeutsame Lagen verwendet …

Die Klassifizierung wird alle zehn Jahre auf den Prüfstand gestellt, das letzte Mal 2022. Man sollte also gerade in Saint-Émilion die wirklich guten Winzerinnen, Winzer und Weingüter ausfindig machen (das gilt prinzipiell für alle Weinbaugebiete dieser Welt). Zu diesen gehören die Châteaus Ausone, Pavie, Figeac, Cheval Blanc, Angelus, Canon-La-Gaffelière, sowie eine Vielzahl kleinerer Betriebe, unter anderem die Entdeckung Château Franc Bigaroux. Alle diese Kreszenzen warten übrigens im Online-Shop von Weinfreunde.de auf ein neues Zuhause.

Was sagen Weinkritiker?

Trotz aller berechtigten Kritik an der Klassifizierung, sind sich die Weinkritikerinnen und Weinkritiker einig: Wenn Saint-Émilion gut ist, dann ist es richtig gut. Château Ausone bekommt selten weniger als 100 von 100 Punkten (Wine Advocate/Robert Parker, James Suckling). Château Figeac knackt ebenfalls regelmäßig die 100/100 (Decanter, Wine Spectator, James Suckling). Und auch die Weine vieler nicht klassifizierter Weingüter schneiden überdurchschnittlich gut ab, denn leidenschaftliche Arbeit benötigt keine offizielle „Güteklasse A“.

Bei Anruf Wein – der Weinpodcast

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Chenin Blanc ist eine sehr alte weiße Rebsorte, die ihre Heimat in Frankreich hat. Sie wird an der Loire – im Anjou und in der Touraine – wohl schon seit dem neunten Jahrhundert angebaut. Die Rebsorte hat ihren Weg in die Weingärten der Welt gefunden und wird heute unter anderem auch in Südamerika, Kalifornien, Neuseeland und sogar in Deutschland, und zwar am Kaiserstuhl, angebaut. Vor allem aber in Südafrika, wo die Sorte auch „Steen“ genannt wird, hat sie es zu großer Popularität und eigenständiger Qualität gebracht. Sie ist dort buchstäblich auf fruchtbaren Boden gefallen.

Unglaubliche Vielfalt: Weine aus Chenin Blanc

Die Sorte gehört zur illustren Gruppe der besonders „edlen Rebsorten“, den sogenannten Cépages Nobles. Aus ihr können gleichsam exzellente und ausdrucksstarke, als auch spröde und fordernde Weißweine gekeltert werden. Die Rebsorte steht für pure Vielfalt: Sowohl qualitativ als auch geschmacklich ist sie buchstäblich zu allem fähig. Ausgebaut wird sie trocken, halbtrocken und – bedingt durch ihre Anfälligkeit für Botrytis – auch edelsüß. Überdies gibt es auch Liköre und Schaumweine, die auf der Rebsorte basieren.

Eine Rebsorte von nobler Herkunft

Führenden Ampelografen zufolge ist Chenin Blanc ungefähr seit dem Jahr 850 an der Loire bestockt, und zwar in der Region um die französische Stadt Anjou. Als Plant d’Anjou kam sie im 15. Jahrhundert in die Appellation Touraine, wo sie nahe dem Kloster Mont-Chenin angebaut wurde. Vermutlich gab dieses Kloster der Rebsorte ihren Namen. Und weil sie eine ausgesprochen alte Sorte ist, ist sie unter vielen Synonymen bekannt: Blamancep, Rouxalin oder auch Tête de crabe, um drei besonders schöne zu nennen.

Eine Studie aus dem Jahr 2018 belegt, dass Savagnin – in Deutschland als weißer Traminer bekannt – ein Elternteil der Rebsorte ist. Savagnin wird heute hauptsächlich im französischen Jura angebaut. Durch eine natürliche Kreuzung von Chenin Blanc und Savagnin entstand übrigens die ebenfalls weltweit verbreitete und erfolgreiche Rebsorte Sauvignon Blanc.

Chenin Blanc – eine kleine Aussprachehilfe:

Chenin Blanc: Vielfalt in der Stilistik

Es gibt nur wenige Rebsorten, die so stark auf die Beschaffenheit des Bodens und auf Klimaverhältnisse reagieren. Und kaum eine andere weiße Rebsorte reagiert in Bezug auf ihren Zuckergehalt so unmittelbar auf Jahrgangs-Unterschiede. Ferner ändert sich der Geschmack mit fortschreitender Reife mitunter extrem. Wann der Wein seinen Höhepunkt erreichen wird, lässt sich dabei nur schwer bestimmen. Wenn es jedoch soweit ist, zeigen sich Weißweine aus der Rebsorte als wahre Charakterköpfe im Meer der Weißwein-Gleichförmigkeit.

Wie schmeckt ein Chenin Blanc?

Das Bouquet eines Chenin-Weins erinnert nicht selten an Kurkuma und Safran, Pflaumen und Honig. Junge Chenin-Weine verbreiten oft den Duft und Geschmack von grünen Äpfeln und Quitten, gepaart mit Birnen und weißen Blüten. Nicht unerwähnt lassen darf man die markante Säurestruktur der Rebsorte. Das scheint insbesondere für deutsche Weintrinkerinnen und Weintrinker eine Herausforderung zu sein. Was ein wenig verwundert, da „unser“ Riesling diesbezüglich – und im Hinblick auf Vielfalt – ganz ähnliche Eigenschaften mitbringt.

Rebsorte mit Charakter

Die Rebsorte ist urfranzösisch, will sagen, sie spiegelt den Geschmack der Grande Nation weitaus mehr als Chardonnay wider. Die meisten Chenin-Weine werden in Frankreich selbst getrunken, nur wenig geht in den Export. Chenin Blanc ist extravagant, ein wenig kantig und schmeckt, trotz der weiter oben beschriebenen Obst-Assoziationen, eher würzig als plakativ fruchtig.

Dementsprechend ist der Absatz hierzulande noch gering. In Frankreich gehören Weine aus den Anbaugebieten Vouvray oder Savennières geradezu zum nationalen Erbe. Man muss sich mit Chenin Blanc – ob von der Loire oder aus Südafrika – ein wenig beschäftigen. Wer das tut, wird einen Wein-Schatz heben, der das Genuss-Leben für immer bereichert!

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Der Ruhm des Unternehmens ist dem großen Weinmacher Max Schubert zu verdanken, der erstmalig 1951 einen Wein namens „Grange Hermitage“ produzierte. Dazu wählte er die geschmacksintensivsten Shiraz-Trauben aller Penfolds-Anbauflächen aus und ließ die Gärung in Barriques aus amerikanischer Eiche beenden.

Zunächst war der Wein kein großer Erfolg, da er nicht dem damaligen Geschmack entsprach. Aber Max Schubert bewies Durchhaltevermögen und mit der Zeit wurde der Wein – der seit 1989 unter dem Namen „Grange“ vermarktet wird – sehr gefragt. Er zählt zweifelsohne zu den kraftvollsten Rotweinen der Welt, der zugleich mit feinen und edlen Aromen zu überzeugen weiß. Der Wein reift in der Flasche ausgesprochen langsam und benötigt ca. 20 bis 30 Jahre um sein gesamtes Potenzial zu offenbaren.

Lange Tradition und viel Erfahrung machen das Weingut Penfolds zu einem der renommiertesten auf der Welt.

Großes Weingut. Hohe Qualitäten.

Heute möchte ich jedoch nicht nur den Grange, sondern die Weine und das Weingut für unsere Weinfreunde beleuchten: Penfolds gehört mittlerweile keiner Winzerfamilie mehr, sondern befindet sich im Besitz eines großen, börsennotierten australischen Unternehmens. Die Weinberge befinden sich schwerpunktmäßig in South Australia – und dort in den renommierten Weinbaugebieten des Staates. Dazu gehören bekannte Namen wie McLaren Vale, Barossa Valley und Coonawarra. Penfolds besitzt seit jeher eigene Anbauflächen, ist aber auch Pächter weiteren Landes und kauft außerdem Trauben von unabhängigen Weinbauern zu. Was sich schon fast industriell anhört, folgt einem hohen Qualitätsanspruch. Das Unternehmen vertritt die Ansicht, dass diese Konsistenz ein Garant für die gleichbleibende Qualität der Weine ist, da sie stets die besten Trauben von den besten Anbaugebieten für ihre Weine nutzen. Der Schwerpunkt der Produktion liegt bei Penfolds ganz klar auf Rotwein.

Neben reinsortigen Weinen aus Shiraz (Syrah), Cabernet Sauvignon und Chardonnay werden viele Weine als Assemblage verschiedener Rebsorten produziert. Der berühmte Grange darf beispielsweise neben Shiraz bis zu 13% Cabernet Sauvignon enthalten.

Die Weinberge befinden sich in South Australia und somit in einer absoluten Top-Region.

Sein-Frage: Die Penfolds BIN-Nummern.

Viele Weinfreunde kennen Weine von Penfolds, die das Wort BIN in Kombination mit einer Zahl auf dem Etikett tragen. Für Penfolds ist diese Weinbezeichung Teil der eigenen Identität und mittlerweile ein echtes Erkennungszeichen der Weine aus Down Under. Nur was verbirgt sich hinter diesen BIN-Nummern? Verweist die Größe der Zahl vielleicht sogar auf die Qualität und den Preis des Weins? Keineswegs.

Die BIN-Nummern stellen die sogenannte Chargen-Identifikationsnummer dar. Sie verweisen auf den Bereich im Keller, in denen die Weine auch schon in früheren Zeiten gelagert wurden. Die Nummern sind demnach eine Art Navigationssystem im Penfolds Weinkeller. Eine der bekanntesten BIN-Nummern trägt übrigens der Wein Bin 389, der auch als „Baby Grange“ bezeichnet wird, da er in den Fässern gelagert wird, die zuvor für den Grange genutzt wurden.

Aber es gibt noch viele weitere BIN-Weine von Penfolds, die sich alle in Sachen Qualität, Preis, Machart und Herkunft unterscheiden. So stammt der Bin 138 aus einer einzigen Region des Anbaugebiets Coonawarra, der Bin 150 aus einer Unterregion von Maranaga und der 407 steht für eine typisch südaustralische Cabernet-Sauvignon-Mischung. In außergewöhnlich guten Jahrgängen bringt Penfolds zudem Special BIN Weine heraus. So gilt der ultrarare 1962 BIN 60A als der wahrscheinlich berühmteste Special BIN, der einst als der größte australische Rotwein bezeichnet wurde.

Unabhängig von den leicht verwirrenden BIN-Bezeichnungen kann sich jeder Weinfreund sicher sein, dass er eine gute Flasche australischen Wein in den Händen hält, wenn er den Namen Penfolds trägt – sei es ein Alltagswein aus der Rawson‘s Retreat Serie, dem beliebten Koonunga Hill Shiraz, dem Grange oder einen Wein aus der BIN-Reihe.

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Wo ist das Chianti-Gebiet?

Die Region Chianti liegt im Herzen der Toskana, zwischen Florenz und Siena. Sie ist für ihre sanften, malerischen Hügel bekannt, die von Weinbergen und Olivenhainen bedeckt sind. Das Gebiet erstreckt sich über sieben Subregionen, darunter Chianti Rufina, Colli Senesi und Colli Fiorentini. Inmitten des Chianti-Gebiets findet sich auch das Chianti Classico – ein Bereich innerhalb des Chiantis, der in Hinblick auf die Weinqualität, als Spitze angesehen wird.

DOC und DOCG – was bedeuten diese Begriffe?

DOC steht für „Denominazione di Origine Controllata“ und kennzeichnet italienische Weine, deren Herkunft und Herstellung strengen Vorgaben unterliegen. DOCG, „Denominazione di Origine Controllata e Garantita“ ist die höchste Qualitätsstufe und stellt zusätzliche Anforderungen an die Weine. Sowohl Weine, die nur die Bezeichnung Chianti tragen, sind als DOCG eingestuft, als auch Chianti-Classico-Weine und Chiantis, die als Riserva zusätzliche Zeit im Holz verbracht haben.

Was macht einen guten Chianti aus?

Ein guter Chianti zeichnet sich durch seine Struktur, Eleganz und Frische aus. Die wichtigste Rebsorte für einen Chianti ist Sangiovese, die mindestens 75 % der Cuvée ausmachen muss (Chianti Classico: 80 %). Zusätzliche Sorten wie Canaiolo, Colorino oder internationale Rebsorten wie Merlot können den Wein ergänzen. Chianti Riserva und Chianti Classico Riserva bieten oft zusätzliche Tiefe durch ihre längere Reifung.

Die Rebsorte Sangiovese spielt in Chianti Weinen eine zentrale Rolle.

Wie schmeckt ein Chianti?

Chianti ist ein Rotwein, der durch seine lebendige Säure, feine Tannine und Aromen von roten Beeren, Kirschen und Gewürzen geprägt ist. Bei hochwertigeren Varianten wie dem Chianti Classico Riserva treten oft komplexere Noten von Tabak, Leder und balsamischen Tönen hinzu. Die Struktur ist elegant, der Geschmack anhaltend und harmonisch.

Ist Chianti trocken oder lieblich?

Chianti ist traditionell ein trockener Rotwein. Seine lebendige Säure und die fruchtigen Noten machen ihn jedoch sehr zugänglich. Moderne Varianten können geschmeidiger und runder sein, wobei sie trotzdem trocken sind. Eine Ausnahme bildet der liebliche Vin Santo del Chianti. Er wird aus den Rebsorten Trebbiano und/oder Malvasia hergestellt und ist in der weißen Variante der einzige Bianco überhaupt, der Chianti als Herkunftsregion auf dem Etikett trägt.

Chianti Classico – Das Herzstück der Region

Innerhalb der Chianti-Region nimmt das Gebiet des Chianti Classico eine besondere Stellung ein. Es ist das Ursprungsgebiet des Chiantis und umfasst etwa 7.000 Hektar Weinberge. Der Gallo Nero, der schwarze Hahn, ist das Symbol des Chianti Classico und steht für die Einhaltung strenger Qualitätsvorgaben. Die Weine sind im besten Fall komplexer als andere Chianti-Weine und bieten ein gutes Alterungspotenzial.

Wie heißt die höchste Qualitätsstufe des Chianti Classico?

Die höchste Qualitätsstufe im Chianti Classico nennt sich seit 2014 „Gran Selezione“. Diese Weine müssen aus den besten Trauben eines Weinguts stammen und mindestens 30 Monate reifen. Sie sind Spiegelbild ihrer spezifischen Herkunft und reflektieren außerdem die Güte des Weinguts, von dem er stammt. Aber auch Chianti-Weine mit dem Zusatz „Riserva“ versprechen eine höhere Qualität als ein „normaler“ Chianti. Diese Weine müssen mindestens 24 Monate gereift werden, bevor sie in den Handel gelangen.

Welcher Chianti ist der beste?

Dieser Logik folgend markieren Weine mit der Bezeichnung Chianti Classico Gran Selezione DOCG die Speerspitze innerhalb der Chianti-Weine. Unter den renommierten Erzeugern stechen Ricasoli, Castello di Ama, Fontodi und Antinori hervor. Bekannte Kultweine wie der Flaccianello della Pieve von Fontodi, der Vigneto Bellavista von Castello di Ama oder der Colledilà Gran Selezione von Ricasoli haben sich weltweit einen Namen gemacht.

Chianti online kaufen

Zahlreiche Chianti-Weine, egal ob Chianti Classico, Riserva oder Gran Selezione, sind im Online-Shop von Weinfreunde.de erhältlich. Auch Kultweingüter wie Antinori oder Ricasoli sind hier mit Chianti-Weinen vertreten. Eine Bestellung könnte kaum komfortabler sein: Wenige Klicks sorgen dafür, dass die Weine binnen Tagen bis zur Haustür geliefert werden. Weine aus der Toskana auf Top-Niveau sind somit jederzeit verfügbar.

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Das Weinland Italien braucht mit großen Namen nicht zu geizen. Berühmte Anbaugebiete wie Chianti oder das Piemont und jahrhundertealte Weindynastien wie die Antinoris suchen in der internationalen Weinwelt ihres gleichen. Einen besonderen Ruf haben sich auch besondere Herstellungsverfahren erworben, die ihren Ursprung in Italien haben.

Doppelt schmeckt besser: Doppio Passo

Dazu zählt beispielsweise der Amarone mit dem Trocknen der Trauben an der Luft – Appassimento genannt – und der wundersamen zweiten Gärung, dem „Miracolo dell’Amarone“. Mehr über den Amarone di Valpolicella haben wir bereits in einem eigenen Magazin-Artikel zusammengetragen. Dieses Mal heißt das Thema Doppio Passo. Seitdem der Doppio Passo Primitivo Salento sich zu einem weinfreundschaftlichen Geheimtipp entwickelt hat, stellt sich eine Frage immer dringlicher: Was heißt eigentlich Doppio Passo?

weicher und vollmundiger Rotwein

Doppio Passo Primitivo Salento 2023

Casa Vinicola Botter

Rotwein Primitivo Apulien

Mit dem Amarone hat er gemeinsam, dass es schwere, fruchtbetonte Weine mit ordentlicher Struktur und mitunter kräftigen Tanninen sind. Beim Amarone erfolgt diese Konzentration durch das Appassimento: Die Trauben trocknen an der Luft und verlieren Flüssigkeit. Der Anteil an Aromen und Farbstoffen in der Beere steigt. Und durch den ebenfalls erhöhten Zuckergehalt gewinnen diese Weine noch eine Extraportion Alkohol.

Zwei Ernten, eine gemeinsame Gärung

Diese zwei Schritte erfolgen auch noch an zwei Stellen der Weinherstellung. Zunächst wird zweimal geerntet. Ein Teil der Trauben für den Wein kommt zum normalen Erntezeitpunkt in den Keller. Der andere Teil hängt länger an den Reben, gewinnt somit mehr Reife und Konzentration. Etwa drei bis vier Wochen später werden auch diese Trauben geerntet. Die zweite Lese wird der ersten hinzugefügt und die Trauben gemeinsam vinifiziert.

Für einen Doppio Passo werden ausschließlich Trauben der Rebsorte Primitivo aus Apulien im Südosten Italiens genutzt.

Nur mit Primitivo aus Apulien

Es lassen sich noch weitere Unterschiede zwischen den beiden Weinen festhalten. Ein Doppio Passo enthält ausschließlich die Rebsorte Primitivo. Ein Amarone wird vorwiegend aus Corvina hergestellt. Ein Doppio Passo kommt aus Apulien im Südosten Italiens, der Amarone aus Valpolicella in Venetien. Der Doppio Passo Primitivo Salento hat seine Heimat im Absatz des italienischen Stiefels. Auf der Halbinsel Salento in Apulien wächst der Primitivo für diesen Wein. Das trockene, sehr warme Klima sowie die besonderen Böden geben dem Wein Körper und Charakter mit. Dennoch fällt der Alkoholgehalt in dem Wein mit 13% recht moderat aus.

Um so mehr kann sich ein Weinfreund am intensiven Aromenspiel ergötzen. Weiche Tannine und eine angenehme Restsüße verleihen dem Wein einen verführerischen Trinkfluss. Also Vorsicht! Aber irgendein Haar muss man ja in der Suppe finden. Cincin!

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Nicht umsonst heißt die Devise beim Wein: maßvoll genießen. Denn jeder, der am Tag danach schon einmal von einem Kater heimgesucht wurde, verspürt keine Motivation, das Erlebnis zu wiederholen. Doch was lässt sich gegen den Kater ausrichten? Wie geht man Kopfschmerz und Übelkeit sicher aus dem Weg? Die Antwort ist im Prinzip ebenso einfach wie naheliegend: schlichtweg weniger Alkohol konsumieren. Doch es gibt noch andere Möglichkeiten, den negativen Folgen von zu viel Alkohol entgegenzuwirken. Dazu muss man zunächst verstehen, was der Konsum von alkoholhaltigen Getränken wie Wein, Schaumwein oder Spirituosen im Körper bewirkt.

Was ist eigentlich ein Kater?

Kater ist letztlich ein Sammelbegriff für verschiedene negative Folgeerscheinungen von zu viel Alkohol, also auch von zu viel Wein. Die Palette des Unwohlseins reicht von Kopfschmerzen und Übelkeit, bis zu Schmerzen in den Muskeln und im Magen. Zudem zählt die sprichwörtlich schlechte Laune zum Kater, die sich als Antriebslosigkeit zeigt oder sich gar zu einer depressiven Verstimmung auswachsen kann. Hier konzentrieren wir uns erstmal auf den einfachen Kater.

Es geht aber auch noch schlimmer: Stichwort Filmriss und Alkoholvergiftung.

Was löst den Kater aus?

Gleich mehrere Dinge führen zu einem Kater: Es beginnt mit dem Dehydrieren des Körpers. Für den Abbau von Alkohol benötigt der Organismus schlichtweg Wasser, darüber hinaus regt der Alkohol den Harnfluss an. Beides zusammen bewirkt das Dehydrieren und in der Folge üble Kopfschmerzen. Doch nicht nur Wasser, auch Mineralien werden dem Körper auf diese Weise entzogen.

Damit nicht genug, geraten auch Magen und Dünndarm in Mitleidenschaft. Dort findet der Abbau des Ethanols nämlich im Wesentlichen statt. Bei diesem Verarbeiten des Alkohols entsteht als Zwischenprodukt Acetaldehyd und zudem bilden sich freie Sauerstoffradikale. Diese wiederum beeinflussen negativ die körpereigenen Eiweiße, was zu Unwohlsein und spürbaren Magenschmerzen führen kann.

Ein weiterer, üblicher Verdächtiger für einen Kater sind Fuselöle, das sind verschiedene „schlechte“ Stoffe, die als Nebenprodukte der alkoholischen Gärung entstehen. Fuselöle beeinträchtigen nicht nur den Geschmack des alkoholhaltigen Getränks, sondern wirken auch schädigend auf den Körper. Fuselöle treten vor allem bei der Destillation von Spirituosen auf und fallen bei der Fermentation von Trauben zu Wein geringer aus.

Meist eine simple Ausrede und nur selten der wirkliche Grund für einen Kater sind Histamine oder Sulfite im Wein.

Wie einem Kater durch Wein vorbeugen?

Noch einmal: Einfach die Menge des konsumierten Alkohols im Blick behalten und rechtzeitig aussteigen – so geht es am einfachsten. Ansonsten kann man dem Körper nur Hilfestellungen geben, das Ethanol besser abzubauen. Das heißt – zum Beispiel – sich bereits vor dem Trinken von Wein ein, zwei Gläser Wasser zu gönnen. Am besten stilles Wasser mit einem höheren Gehalt an Mineralstoffen auswählen. Genauso hilfreich ist es, zwischen dem Wein immer mal wieder ein Glas Wasser dazwischenzuschieben, um der Dehydration entgegenzuwirken.

Selbstverständlich sollte es eine Grundlage im Magen geben, bevor der Wein ins Glas kommt. Die Aufnahme von Alkohol auf leeren Magen vollzieht sich schneller als bei gefülltem Magen. Also das Essen nicht vergessen. Fett verlangsamt die Resorption von Ethanol. Zucker, aber auch Kohlensäure beschleunigen hingegen die Aufnahme von Alkohol. Ebenso ist zu viel Fett, eher eine Belastung als eine Hilfestellung für den Magen. Speisen mit Ballaststoffen sind gut und solche mit einem spürbaren Anteil an Mineralien noch besser. Da reicht die Palette von Vollkornbrot bis Gemüsebrühe, von Salaten bis zu einem Stück Käse. Mitunter helfen auch Salzgebäck oder gesalzene Nüsse, um etwas Unterstützung vorab zu leisten.

Das Trinken von Wasser ist essenziell um ungewünschte Effekte vorzubeugen.

Wie einen Kater loswerden?

Ist das Kind bereits in den Brunnen gefallen, helfen die zuvor genannten Vorbereitungstipps auch als Gegenmittel. Mit anderen Worten, den Wasserhaushalt ins Lot bringen, für Nachschub an Mineralien sorgen und dem Magen gute Dinge gönnen. Nicht zu unterschätzen ist zudem etwas Bewegung an der frischen Luft. Da tut es bereits ein gemütlicher Spaziergang im Wald oder ein beschaulicher Bummel durch das Viertel oder den Park. Hundebesitzer, die bereits einen Kater hatten, wissen, wie sehr die Gassi-Runde bei den Beschwerden hilft.

Selbstverständlich kann man auch Brausetabletten verwenden, um für eine Extraportion Mineralien wie Zink und Magnesium zu sorgen. Die Kopfschmerztablette ist erst zu empfehlen, wenn der Magen befriedigt ist und genügend Wasser zugeführt wurde. Die einschlägigen Wirkstoffe solcher Schmerzmittel wirken nämlich – wie der Alkohol – auf die Leber ein. Da sind Prioritäten zu setzen. Die immer mal wieder gehypten Wundermittel gegen Kater, sind jenen vorbehalten, die auch wirklich an Wunder glauben.

Kater durch Wein für Besserwisser

Alle Katzenliebhaber seien unbesorgt, der üble Kater nach der Nacht mit zu viel Alkohol hat nichts mit einer männlichen Katze zu tun. Vielmehr ist der Begriff eine Verballhornung des medizinischen Begriffs Katarrh. Diese Krankheit bringt nämlich ähnliche Symptome hervor, wie der übermäßige Ethanol-Konsum.

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