Da weiß man, was man hat: knackige Zitrusnoten, Stachelbeere, gemähtes Heu, exotische Anklänge, wunderbare Frische in einem betont schlanken Körper. Egal, ob aus seiner französischen Heimat stammend, aus Neuseeland oder gar von deutschen Winzern kultiviert, so etwa in der Pfalz: Die große Popularität von Sauvignon-Blanc-Weinen erklärt sich nicht zuletzt durch ihre sehr eigene und darum so leicht erkennbare Stilistik. Auch ein Pouilly-Fumé repräsentiert einige dieser typischen Eigenschaften, doch seine ganz eigene Identität resultiert aus einem anderen Umstand, und den trägt er auch im Namen: Fumé. Zu Deutsch „geräuchert“.

Was macht einen Pouilly-Fumé so besonders?

Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort: Es ist sein außergewöhnlich rauchig-mineralischer Ton, der einen Pouilly-Fumé schlicht unverkennbar macht. Blickt man auf die Bodenbeschaffenheit im Weinbaugebiet Pouilly-sur-Loire, glaubt man, bereits eine schlüssige und auch hinreichende Erklärung zu finden. Lehm- und Kalkstein, vor allem aber Kreideböden, durchsetzt von Silex, auch bekannt als Feuerstein, prägen das Terroir und definieren maßgeblich die mineralische Aromatik der Weine. Der Einfluss des Terroirs macht sich auch an den Weinbeeren deutlich sichtbar, die im Reifeprozess von einer ungewöhnlichen, aber eben typischen grauen, rauchfarbenen Schicht überzogen werden. Gleichwohl halten Fachleute auch eine weitere Erklärung bereit, die den Eindruck von „Fumé“ als ein Resultat chemischer Prozesse während der Gärung bezeichnen: Das Stichwort lautet Mercaptane. Damit sind schwefelhaltige organische Verbindungen gemeint, die im Gärprozess freigesetzt werden und zumeist fehlerhafte, bisweilen aber auch wünschenswerte Aromen zur Entfaltung bringen können – letztes bevorzugt bei der Vinifizierung von Sauvignon Blanc.

Wo liegt die Appellation Pouilly Fumé?

Pouilly-Fumé ist eine von zwei Appellationen des Weingebietes Pouilly-sur-Loire und steht ausnahmslos für jenen Sauvignon Blanc, dem dieser Beitrag gilt. Das besagte Weingebiet ist Teil der Weingroßregion des Val de Loire und deren Unterregion Vignobles de L’Orléans du Centre et de Auvergne zuzuordnen. Es liegt damit im östlichsten Teil des „Tals der Könige“ – aus touristisch-deutscher Perspektive bildet es gewissermaßen dessen Einfallstor. Namensgebend für das Gebiet ist die gleichnamige Gemeinde Pouilly-sur-Loire. Auf halber Strecke zwischen Tours und Dijon (Burgund), an der östlichen Seite der Loire gelegen, zählt der Ort zum Département Pays Nivernais. Auf der gegenüberliegenden Seite des Flusses – im Département Cher – liegt die Stadt Sancerre, deren gleichnamige Appellation kaum weniger zu den Kronjuwelen der französischen Weinwelt zählt. Dem auf der Hand liegenden Vergleich der beiden Ortskonkurrenten wollen wir auch nicht aus dem Weg gehen, dazu später. Neben Pouilly-Fumé bildet Pouilly-sur-Loire die zweite Appellation des Gebiets – namensgleich zu diesem selbst sowie zur Ortschaft. Hier wird fast ausschließlich reinsortiger Chasselas kultiviert; in Deutschland kennt man diese Rebsorte als Gutedel, in der Schweiz auch als Fendant. In der sieben Weinorte umfassenden Appellation Pouilly-Fumé stehen derzeit rund 1.200 Hektar unter Bewirtschaftung, was einer Produktionsmenge von ungefähr 10 Millionen Flaschen jährlich entspricht.

Wie schmeckt ein Pouilly Fumé?

Wie schon eingangs angemerkt: Ein Pouilly-Fumé ist eine fraglos exzellente Interpretation von Sauvignon Blanc, aber auch eine betont eigenwillige. Zieht man das hinlänglich bekannte und sehr beliebte Aromaprofil der Rebsorte als Vergleichsgröße heran, ergeben sich natürlich Ähnlichkeiten, aber auch bedeutende Unterschiede. Die mutmaßlich größte Gemeinsamkeit liegt in der relativen Prägnanz von Stachelbeer- und Zitrusaromen. Grün-grasige Noten, wie sie einen Sauvignon Blanc oft kennzeichnen, findet man bei einem „Fumé“ hingegen seltener. Die ihm häufig zugesprochenen Anklänge von Ginster und subtilen Kräuternoten wiederum stehen weniger für den plakativen Stil eines „normalen“ Sauvignon Blanc. Wie die Rebsorte als solche, steht ein Pouilly-Fumé ebenso und immer für knackige Säure und kühle Mineralität, doch zugleich – zumeist – für eine ungleich elegantere und komplexere Struktur sowie deutlich mehr Tiefe. Das gilt insbesondere dann, wenn der Fumé, was gemeinhin üblich ist, erst nach drei oder vier Jahren aus der Flasche ins Glas fließt, Und umso mehr dann, wenn er – zumindest in Teilen – auch Holz gesehen hat, was bei gehobenen Qualitäten eher die Regel als die Ausnahme darstellt.

Letzteres führt nun zum Vergleich mit dem Konkurrenten am gegenüberliegenden Loire-Ufer. Pouilly-Fumé und Sancerre finden sich auf den Weinkarten der gehobenen Gastronomie nicht grundlos in zumeist direkter Nachbarschaft wieder. Tatsächlich stehen sich die beiden Sauvignon-Blanc-Ikonen von der Loire ziemlich nah. Auch hier ist es letztlich der markante, rauchige Ton des Pouilly Fumé, bisweilen wird er auch mit Schieferstein in Verbindung gebracht, der den entscheidenden Unterschied ausmacht. Master of Wine Kit Sevens vom Decanter bringt es auf eine simple Formel, wenn er dem Pouilly-Fumé mehr Körper und einem Sancerre mehr Spritzigkeit zuspricht: „Sancerre is like spring, Pouilly-Fumé like summer.“

Pouilly-Fumé und Pouilly-Fuissé: Verwechslungsgefahr

Genauso wenig wie ein Sangiovese namens Vino Nobile de Montepulciano aus dem so benannten Toskana-Dorf mit einem nach der Rebsorte Montepulciano benannten Montepulciano d’Abruzzo zu tun hat, existiert auch zwischen einem Pouilly-Fumé und einem Pouilly Fuissé keinerlei Verbindung. Bei letzterem handelt es sich um einen Chardonnay aus dem südlichen Burgund – auch ein toller Weißwein, aber eine ganz andere Kategorie. Also: besser zweimal hinschauen, bevor die Hand ins Regal greift oder der Finger auf die Taste klickt.

Pouilly-Fumé online kaufen

Die französischen Monarchen hatten sich schon etwas dabei gedacht, als sie ihre prachtvollen Schlösser entlang der Loire errichteten. Die Gegend ist reizvoll und allemal eine Reise wert. Doch es geht auch viel einfacher. Gänzlich mühelos lassen sich Weine und Schaumweine von der Loire auch online bestellen, kommen sodann mit wenigen Klicks binnen weniger Tage vor die Haustür und von dort direkt ins Glas. Weinfreunde.de führt ein sorgfältig kuratiertes Sortiment mit Gewächsen aus der großartigen Weinregion im Herzen von Frankreich. Quer durch alle Stile und Ansprüche. Ein Pouilly-Fumé darf dabei nicht fehlen: Unsere Freunde vom Weingut J. de Villebois zeigen beispielhaft, welch große Weine diese herausragende Appellation hervorbringt.

Der Beitrag Was ist Pouilly-Fumé? erschien zuerst auf Weinfreunde Magazin.

Der Himmel über dem Weinland Frankreich mag andere Sterne fraglos heller erstrahlen lassen, und auch beim Blick auf die Landkarte offenbart sich die Weinregion als eine Randerscheinung, im wahrsten Sinne des Wortes. Doch tut man dieser geschichtsträchtigen Kulturlandschaft Unrecht, würde man nicht auch ihre große Weintradition angemessen wertschätzen. Ganz zuvorderst gilt das für die Weißweine der Region, die sich schon immer und auch einer immer größer werdenden Beliebtheit erfreuen. Weder Fun Fact, noch Fake News: Die weltweit meistexportierten Weißweine Frankreichs stammen aus … voilà … der Gascogne!

Wo liegt die Gascogne?

Zum Einstieg die schon gewohnte Erdkunde-Lektion: Die Gascogne ist eine historische Provinz im Südwesten Frankreichs und erstreckt sich über acht Départements, von denen zwei zur Region Nouvelle-Aquitaine und deren sechs zur Region Okzitanien zählen. Im Westen grenzt die Region an den Atlantik, im Norden an den Großraum Bordeaux und das Périgord entlang der Garonne. Östlich kommt sie der Stadt Toulouse nahe und stößt im Süden an die Pyrenäen – und damit an Spanien, genauer gesagt an das Baskenland, mit dem sich die stolzen Gaskogner bis heute auch kulturell eng verbunden fühlen.

Die Weinregion Gascogne

Beim genaueren Hinsehen lassen sich in der Gascogne mehrere Teilgebiete ausmachen – und diese unterscheiden sich auch sehr deutlich. So etwa ist die Appellation Madiran für ihre tanninreichen Rotweine aus der Rebsorte Tannat bekannt. In Saint-Mont trifft man auf eine ungleich größere Vielfalt von Weinstilen, darunter rote, wie weiße Gewächse und auch Roséweine. Im Jurançon wiederum gibt es eine lange Tradition für edelsüße Weine aus den autochthonen Rebsorten Gros Manseng und Petit Manseng. Das Hauptaugenmerk dieses Beitrags soll aber der Côtes de Gascogne gelten, der mit Abstand größten, mithin auch prägenden Teilregion.

Die Weinanbauregion Gascogne befindet sich im Südwesten Frankreichs.

Die Côtes de Gascogne

Es ist schon angeklungen: Die Gascogne ist in der Hauptsache eine Weißweinregion – und das liegt mehr als maßgeblich an den Weinen von der Côtes de Gascogne. Rund 90 Prozent der hier erzeugten Weine sind Weißweine, Rot- und Roséweine kommen hier nur in sehr überschaubarem Umfang in die Flasche – ungewöhnlich für Frankreich, für den Süden allemal. Im geografischen Sinne ist die Côtes de Gascogne nahezu identisch mit dem historischen Armagnac-Gebiet, das nicht zuletzt für den von hier stammenden, gleichnamigen Weinbrand bekannt ist, auf den ich noch zu sprechen komme. Das Weingebiet erstreckt sich damit hauptsächlich über das zu Okzitanien zählende Département Gers sowie über kleinere Teile der Départements Landes (im Westen) und Lot-et-Garonne (im Norden), die in der Region Nouvelle Aquitaine liegen. Die kartografisch so definierte Côtes de Gascogne ist ihrerseits Teil der Weingroßregion Sud-Ouest, zu der unter anderem auch die Weingebiete im Périgord, der Garonne und der Pay Basque zählen. Die Anbaufläche der Côtes de Gascogne beträgt ungefähr 13.000 Hektar. Zum Vergleich: Das entspricht in etwa den deutschen Weinregionen Baden (15.000 Hektar) und Württemberg (12.000 Hektar). Die überwiegende Anzahl der Côtes-de-Gascogne-Weißweine ist als IGP-Weine (Indication Géographique Protégée, früher Vins de Pays) klassifiziert. Von rund 1400 regionalen Weinerzeugern sind neunzig Prozent in Genossenschaften zusammengeschlossen, bei lediglich 150 unabhängig arbeitenden Winzerbetrieben (Stand: August 2025, gemäß Angaben des Syndicat des Vins de Côtes de Gascogne).

Welche Rebsorten werden an der Côtes de Gascogne angebaut?

Die prägenden weißen Rebsorten der Region sind zuvorderst die autochthonen Gewächse Colombard, Gros Manseng, Arrufiac und Courbu, aber auch Ugni Blanc und Sauvignon Blanc spielen eine bedeutende Rolle, vielfach in Cuvées mit Colombard. Bei den roten Rebsorten sind es die Bordeaux-Klassiker: Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc und Merlot, die die regionale Weinstilistik prägen. Gefolgt von den autochthonen Sorten Malbec und Tannat. Dabei sei nochmals betont, dass Rot- und Roséweine im Gebiet der Côtes de Gascogne nur eine sehr nachrangige Rolle spielen.

Klima und Böden – das Terroir der Region

Zwischen dem Atlantik im Westen und den Ausläufern der Pyrenäen im Osten und Süden befindet sich die Gascogne in einem sogenannten klimatischen Übergangsgebiet, das zum Teil sehr unterschiedlichen Einflüssen unterworfen ist. In den küstennahen Gebieten sorgt der Ozean für einen konstanten Temperaturausgleich, aber auch für mehr Niederschlag, während in Richtung Berge (Département Gers) kontinentales Klima mit großen Temperaturschwankungen zwischen Tag und Nacht herrscht; der Sommer ist hier typischerweise lang, heiß und trocken. Ebendort, im Osten der Gascogne, ist das Terroir von ton- und kalksteinhaltigen Böden geprägt, die eine gute Wasserspeicherfähigkeit aufweisen, während für die Weinberge im Westen lockerer und sandiger Untergrund charakteristisch ist. Diesen Unterschieden zum Trotz profitiert die ganze Weinregion Gascogne von einer vergleichsweise langen Vegetationsphase in den Weinbergen – nicht zuletzt das erklärt ihre letztlich recht durchgängige Stilistik.

Wie schmecken die Weine der Gascogne?

Aufgrund der schon beschriebenen Vielfältigkeit der Terroirs lassen sich die Weißweine der Region nur schwerlich über einen Kamm scheren. Jedoch bürgen die bevorzugten Rebsorten, nicht zuletzt der beliebte Colombard, für einen durchweg fruchtbetonten Stil, vielfach mit intensiven Zitrusaromen, Noten von Pfirsich und exotischen Anklängen. Lebendige Säure und prägnant-mineralische Noten sind ebenfalls typische Merkmale der Weine von der Côte de Gascogne, die in Pariser Weinbars ebenso großen Anklang finden, wie bei Weinfreunden jenseits der Landesgrenzen. Wie eingangs schon erwähnt, sind die charakterstarken, aber dennoch unkomplizierten Gascogne-Weine inzwischen zu einem großen Exportschlager avanciert – sechzig Prozent der jährlichen Produktionsmenge wurden zuletzt ins Ausland geliefert und dort mit Freude getrunken.

Armagnac – des Cognacs kleiner Bruder

Charles de Batz-Castelmore d’Artagnan, der legendäre – vierte – Musketier der königlichen Garde, darf getrost als „der Gaskogner“ schlechthin bezeichnet werden, doch steht ein weiterer Name geradezu emblematisch für die Identität der Region. Die Rede ist vom Armagnac. Bereits 1461 urkundlich erwähnt, handelt es sich beim berühmten Weinbrand aus der Gascogne um die älteste bekannte Spirituose Frankreichs. Anders als beim Cognac, der erst seit dem 18. Jahrhundert aktenkundig ist, wird der Armagnac in nur einem Brenndurchgang destilliert. Im Wettbewerb mit dem Cognac hat der, unpassend als kleiner Bruder bezeichnete, Gaskogner inzwischen den Anschluss verpasst, doch spielt er bis heute eine wichtige Rolle beim Flor de Gascogne – einem als Likörwein klassifizierten und in der Region sehr beliebten Aperitifs aus Traubensaft und eben dem Armagnac.

Gascogne Weine online kaufen

Wer bei diesem Porträt der Weinregion spontan Durst bekommen hat, muss sich nicht gleich auf den Weg in den Südwesten Frankreichs machen. Ganz mühelos können Gascogne-Weine im Shop von Weinfreunde.de online bestellt und bis an die Haustür geliefert werden. Im Shop unter anderem vertreten ist die familiengeführte Vignoble Ferret aus dem Pyrenäen-nahen Weindorf Gondrin, so etwa mit dem Réserve Blanche Côte de Gascogne, einer ungeheuer harmonischen Cuvée aus Colombard, Sauvignon Blanc, Gros Manseng und Ugni Blanc. Auch einen der seltenen Rosé-Weine von der Côte de Gascogne gehören zum Programm der Familie Ferret bei Weinfreunde.de. Nicht weniger zu empfehlen: der spritzig-frische Premier Rendez-Vous von Les Producteurs Réunis, auch in ihm finden Colombard und Sauvignon kongenial zusammen. Der Gaskogner an sich mag es gern unkompliziert – auch darum werden einige der genannten Weine in der praktischen Bag-in-Box angeboten. Dass manche Sterne am französischen Weinhimmel tatsächlich heller strahlen, mag so sein, doch darüber können Weinfreunde mit einem Lächeln hinwegsehen und sich am exzellenten Preis-Genuss-Verhältnis erfreuen, das die Weinregion ebenso hoch sympathisch macht. Auf die Gascogne! Eine für alle!

Der Beitrag Die Weinregion Gascogne: eine für alle. erschien zuerst auf Weinfreunde Magazin.

Die Wetterereignisse eines Jahres haben maßgeblichen Einfluss auf die Qualität eines Weines. Ob der Jahresverlauf günstig für die Reben verläuft oder widrige Verhältnisse das Wachstum und vor allem die Reife der Trauben ausbremsen, erklärt die Unterschiede zwischen den Jahrgängen. Auch zum kritischen Zeitpunkt der Lese spielt das Wetter eine entscheidende Rolle.

Geht es um die Spitzenweine aus dem Bordeaux, gibt es daher einen regelrechten Kult um die Jahrgangsberichte, die mit dem Verkosten des neuen Weins en primeur ihren Abschluss finden. Folgeerscheinung dieser hohen Aufmerksamkeit ist unter anderem, dass die Preise für durchschnittliche Jahrgänge sich deutlich von exzellenten Jahren unterscheiden. Umso mehr ist die Wahl eines Jahrgangs bei diesen Weinen bewusster Bestandteil der Kaufentscheidung.

Mehr über das Bordeaux erfahren

Die folgende Übersicht trägt die wichtigsten Aussagen über die Jahrgänge 2005 bis 2022 zusammen. Dabei nehmen wir keine eigene Bewertung vor, verweisen aber zur Orientierung auf die Parker-Punkte für die besten Bordeaux-Appellationen, die alljährlich vergeben werden. Die Jahrgangsberichte sind als Ergänzung zum Magazinbeitrag über die Appellationen und Klassifikationen im Bordeaux zu verstehen. Noch ein Tipp zum Thema: Im Weinfreunde-Podcast „Bei Anruf Wein“ gibt es gleich drei Folgen über das Bordeaux zum Nachhören.

Bordeaux Jahrgang 2005

Zweifellos zählt der 2005er-Jahrgang zu den besten Jahrgängen im Bordeaux überhaupt. Kenner vergleichen den Jahrgang mit 1928, 1945 oder 1961. Das Wetter spielt in diesem Jahr optimal mit. Es gab viel Sonne, Wärme und Trockenheit, obgleich sich die Hitze von 2003 glücklicherweise nicht wiederholte. Es fiel genügend Niederschlag, um die Reben nicht übermäßig zu stressen, und kühle Nächte, die der langsamen Reife guttaten. Während der Lese war es trocken, sodass genügend Zeit blieb, die besten Lesezeitpunkte zu bestimmen. Die gute Qualität des Jahrgangs zieht sich durch alle großen Appellationen im Médoc sowie am rechten Ufer der Gironde. Die Weine besitzen viel Alkohol, eine gehörige Portion Tannin und sind besonders lagerfähig. Kostbar macht den Jahrgang zudem der ausgesprochen geringe Ertrag.

Parker-Punkte für 2005

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 95 Punkte
Margaux : 98 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 96 Punkte
Pomerol: 95 Punkte
Saint-Émilion: 99 Punkte
Barsac, Sauternes: 96 Punkte

Legende zum Punkte-Schema von Robert Parker

96 bis 100: Extraordinary
90 bis 95: Outstanding
80 bis 89: Above Average to Excellent
70 bis 79: Average
60 bis 69: Below Average
weniger als 59: Appalling

Bordeaux Jahrgang 2006

Einen Jahrgang wie den 2006er bezeichnet man gern als „Schattenjahrgang“, da er mit seiner Güte hinter dem 2005er-Vorgänger deutlich zurücksteht. Bis in den Juli hinein konnten die Châteaux und Winzer zufrieden sein, doch ein kühler August mit vielen Niederschlägen machte ihnen einen Strich durch die Rechnung. Als zudem der Regen noch einmal zur Lese zurückkam, gerieten einige Weingüter in Schwierigkeiten. Sie mussten frühzeitig die Trauben in den Keller bringen, um Schlimmeres zu verhindern. Am Ende fiel die Erntemenge noch geringer aus als in den beiden Vorjahren.

Parker-Punkte für 2006

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 87 Punkte
Margaux: 88 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 87 Punkte
Pomerol: 90 Punkte
Saint-Émilion: 88 Punkte
Barsac, Sauternes: 88 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2007

Ein ausgesprochen kühles Jahr im Bordeaux. Verlief die Blüte der Reben noch relativ früh, war es in den Folgemonaten, insbesondere im Juli, zu kühl. Zudem gab es viele Niederschläge, was manchen Weinberg vor Probleme stellte und die Gefahr von Pilzbefall deutlich erhöhte. Im September setzen sich dann sonnige, warme Verhältnisse durch. Es blieb weitgehend trocken, was den verbliebenen Trauben eine schöne Reife ermöglichte und speziell für den Cabernet Sauvignon wichtig war. Von diesem Jahr haben eher die Weißweine profitiert und noch viel mehr die Süßweine aus Barsac und Sauternes.

Parker-Punkte für 2007

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 86 Punkte
Margaux: 86 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 87 Punkte
Pomerol: 86 Punkte
Saint-Émilion: 86 Punkte
Barsac, Sauternes: 94 Punkte

Die Jahrgänge und deren Qualität sind stark abhängig von Umweltfaktoren wie Temperatur, Sonneneinstrahlung, Niederschlag oder Frost.

Bordeaux Jahrgang 2008

Zu Beginn des Jahres kamen Befürchtungen auf, zum dritten Mal in Folge einen schwierigen und nur durchschnittlichen Jahrgang zu erleben. Andauernder Regen sowie Hagelschauer brachten den Verlust vieler Blüten mit sich. Zudem sorgte die Feuchtigkeit für große Probleme mit Mehltau. Der Frühsommer versprach Besserung, doch im August stellte sich erneut kühleres und feuchtes Wetter ein. Die folgenden Wochen mit trockenem, warmem Wetter retteten den Jahrgang. Verbliebene Trauben bekamen nun die Sonne, die sie für die Reife benötigten.

Und auch die Winzer nutzten den Umstand aus, sodass der ansonsten frühreife Merlot erst im Oktober gelesen wurde. Von Vorteil war auch, dass sich die Reben auf die verbliebenen, besonders dickschaligen Trauben konzentrieren konnten. Dies erklärt die hohe Säure und das runde Tannin der Weine, die über eine besonders lange Lagerfähigkeit verfügen. Allgemein betrachtet haben in diesem Jahr die Châteaux in Pomerol und Saint-Émilion leicht die Nase vorn.

Parker-Punkte für 2008

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 91 Punkte
Margaux: 90 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 91 Punkte
Pomerol: 96 Punkte
Saint-Émilion: 92 Punkte
Barsac, Sauternes: 89 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2009

Der 2009er-Jahrgang zählt zweifellos zu den besten des neuen Jahrtausends. Ob linkes oder rechtes Ufer, die Châteaux übertrumpfen sich geradezu mit exzellenten Weinen und die sogenannten Zweitweine der Grand-Cru-Classé-Weingüter befinden sich oftmals auf Augenhöhe mit den Grands Vins. Zur Einordnung heißt es, 2000 sei sehr gut, 2005 der noch bessere Jahrgang, aber 2009 übertrumpfe selbst diesen noch einmal.

Im Frühjahr fiel der Niederschlag, den die Reben für einen heißen Sommer benötigen. Der Sommer war aber nicht sehr heiß und brachte weiteren Regen. Im Spätsommer setzte sich warmes, trockenes Wetter durch, das zusammen mit den kühlen Nächten für eine perfekte phenolische Reife der Beeren einstand – so der Jahresbericht vom rechten Ufer. Im Médoc am linken Ufer ist der Sommer dagegen besonders heiß und trocken aufgetreten. Die Reben gerieten teilweise in eine Stressphase, was aber eher zu konzentrierten Aromen führte. Erst im September fiel etwas Regen, die Reben erholten sich und die Gerbstoffe konnten lang genug ausreifen.

Parker-Punkte für 2009

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 99 Punkte
Margaux: 97 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 97 Punkte
Pomerol: 98 Punkte
Saint-Émilion: 93 Punkte
Barsac, Sauternes: 97 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2010

Das Jahr 2010 fiel insgesamt in der Weinregion Bordeaux sehr trocken aus, was durch besonders heiße Sommerwochen im Juli und den sonnenreichen August noch verstärkt wurde. Die Reben gerieten unter Trockenstress und bildeten relativ kleine, aber sehr extraktreiche Trauben aus. Zwar brachte der September noch ein wenig Niederschlag, doch die Trauben konnten davon nicht mehr profitieren. Da zudem im September die Temperaturen deutlich sanken, was die letzte Reife der Beeren ausbremste, begannen viele Châteaux relativ spät mit der Lese. Dank des trockenen, sonnigen Wetters war dies möglich. Die Ernte der Trauben eröffnete Ende September und reichte weit in den Oktober hinein.

Parker-Punkte für 2010

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 96 Punkte
Margaux: 95 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 99 Punkte
Pomerol: 95 Punkte
Saint-Émilion: 94 Punkte
Barsac, Sauternes: 90 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2011

Ein Jahrgang, der scheinbar nur aus Problemen besteht. Deutlich früher als gewöhnlich hält der Frühling im Bordeaux Einzug und lässt die Wachstumsphase der Reben starten. Der Mai und der Juni verzeichnen keine Niederschläge und überdurchschnittlich hohe Temperaturen. Die Reben geraten unter Trockenstress. Dann das absolute Gegenteil: Anfang Juni ziehen verheerende Hagelschauer durch das Bordeaux und sorgen für Verlust an Trauben und Blattwerk. Davon sind vorwiegend das Médoc und im besonderen Saint-Estèphe betroffen. Anschließend setzen sich die trockenen, heißen Tage fort. Damit nicht genug folgt Mitte Juli ein Regen, der über Tage mehr oder weniger anhält. Keiner der Vorzeige-Jahrgänge im Bordeaux.

Parker-Punkte für 2011

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 88 Punkte
Margaux: 87 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 86 Punkte
Pomerol: 88 Punkte
Saint-Émilion: 97 Punkte
Barsac, Sauternes: 93 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2012

Auch im Jahr 2012 war klimatisch wechselhaft

Nach dem Schreckensjahr 2011 konnte es in diesem Jahr nur besser werden. Doch das kühle, nasse Frühjahr ließ die Reben erst spät austreiben. Es folgt ein trockener, langer Sommer, der mit Rekordtemperaturen von über 40 Grad Celsius im Bordeaux aufwartete. Zwar gerieten die Reben dadurch in Trockenstress, der erst durch geringe Niederschläge im September gelindert wurde, doch konnten sie gut ausreifen und blieben von Pilzbefall verschont. Wer rechtzeitig lesen konnte, da das Traubenmaterial schon komplett gereift war, brachte eine überdurchschnittliche Qualität in den Keller. Wer noch warten musste, geriet im Oktober in die Bredouille, da erneut Regen einsetze. Daher ist dies eher ein Jahrgang für die Merlot geprägten Weine vom rechten Ufer als für den Cabernet Sauvignon aus dem Médoc. Die Lese zog sich bis in die zweite Oktoberhälfte hinein.

Parker-Punkte für 2012

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 92 Punkte
Margaux: 89 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 91 Punkte
Pomerol: 94 Punkte
Saint-Émilion: 93 Punkte
Barsac, Sauternes: 88 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2013

Das Jahr gehört zweifellos zu den schwierigsten in diesem Jahrtausend. Es begann schlecht und endete noch schlechter. Ein ausgesprochen kühles und nasses Frühjahr ließ die Reben erst spät knospen und sorgte für einen um Wochen verzögertes Wachstum. Noch hofften alle Châteaux darauf, dass ein trockener, lange Sommer den Jahrgang retten könnte, doch bis in den Juli hinein blieb es kühler als gewohnt.

Der August zeigte sich zunächst versöhnlicher, doch wurde die gesamte Weinregion von schweren Hagelschauern heimgesucht, was die ohnehin schon kleine Menge an Trauben weiter reduzierte. Über 10.000 Hektar waren von dem Unwetter betroffen. Der September weckte noch einmal ein wenig Hoffnung, doch starke Regenfälle bei hohen Temperaturen im Oktober ließen das Risiko faulender Trauben und der Ausbildung von Botrytis enorm steigen. Die Winzer mussten entweder nicht perfekt gereifte Trauben lesen oder durch strenge Selektion die noch gesunden Trauben aussortieren. Ein schlimmes Jahr im Bordeaux mit sehr geringen Erträgen.

Parker-Punkte für 2013

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 81 Punkte
Margaux: 80 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 81 Punkte
Pomerol: 84 Punkte
Saint-Émilion: 82 Punkte
Barsac, Sauternes: 92 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2014

Auch wenn es zu Beginn der Saison nicht nach einem tollen Jahrgang aussah, brachte das Jahr 2014 doch endlich wieder einen überdurchschnittlich guten Wein in die Keller, der bei den En-Primeur-Verkostungen bereits mit den Jahrgängen 2006 und 2008 verglichen wurde. Oft wird auch auf eine Parallele mit 1994 hingewiesen, als nach drei schwierigen Jahren ebenfalls wieder ein guter Jahrgang zustande kam. Der Frühling war geprägt von mildem, trockenem Wetter, doch im Mai und Juni trübte sich die Lage ein.

Im Mai war es sehr regnerisch und kühl, der Juni brachte kräftige Winde, die den Reben zusetze, aber gleichzeitig für eine gute Belüftung sorgte. Einem normalen Juli folgte ein August, der zunächst zu kühl und trocken startete, dann aber in einen goldenen Spätsommer mündete, der für perfekte Reife der Trauben sorgte und es möglich machte, den jeweils optimalen Lesezeitpunkt zu nutzen. Besonders Cabernet Sauvignon im Médoc und der Cabernet Franc am rechten Ufer profitierten als spät reifende Rebsorten von diesen Wetterbedingungen.

Parker-Punkte für 2014

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 93 Punkte
Margaux: 90 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 93 Punkte
Pomerol: 94 Punkte
Saint-Émilion: 92 Punkte
Barsac, Sauternes: 92 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2015

Dieses Jahr gilt als ein ausgesprochen heißes und extrem trockenes Jahr im Bordeaux. Mehrere Wochen im Sommer zählten durchgehend Tagestemperaturen von 40 Grad Celsius und mehr. Der Blick in die Wetteraufzeichnungen bestätigt dies, denn mit Blick auf die Temperaturen wurden nahezu alle Rekorde gebrochen. Böden und Reben, die damit umgehen konnten, brachten hervorragende Traubenqualitäten hervor. Zwar fielen im Frühjahr noch reichlich Niederschläge, doch der vorangegangene Winter war selbst eher trocken. Schon im April stellte sich warmes, trockenes Wetter ein, was zu einem frühen Wachstum der Reben führte.

Dann kam die Hitzeperiode, die erst in der zweiten Augusthälfte endete. Leichte Niederschläge sorgten dafür, dass sich der Trockenstress für die Reben deutlich senkte. Problematischer waren die kräftigen Regenschauer im September, die zwar nur lokal auftraten, dort aber deutlich das Botrytis-Risiko erhöhten. Ein Sturmtief sorgte für weiteres Ungemach. Dennoch gilt der Jahrgang vor allen in Pomerol und Saint-Émilion als außergewöhnlich gut, manche Kritiker sprechen sogar von einem Jahrhundertjahrgang. Auch die Zahlenmystiker kommen auf ihre Kosten, denn wieder ist es ein 5er-Jahr – beginnend mit 1985 – das mit einem großen Jahrgang glänzt.

Parker-Punkte für 2015

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 94 Punkte
Margaux: 94 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 96 Punkte
Pomerol: 96 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte
Barsac, Sauternes: 95 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2016

Kennzeichen dieses Jahres sind das verregnete Frühjahr und die ausgesprochen späte Lese sowohl im Médoc als auch auf dem rechten Ufer in Saint-Émilion und Pomerol. Teilweise fiel in diesen Wochen die komplette, durchschnittliche Menge eines ganzen Jahres vom Himmel. Dies war nach dem extrem trockenen 2015 einerseits gut, anderes erhöhte das Wetter den Pilzdruck in den Weinbergen. Zudem zögerte sich durch das Wetter die Blüte der Reben hinaus.

Erst Ende Juni schlug das Wetter um und brachte eine lange trockene Zeit mit warmen, aber nicht hohen Temperaturen. Den ganzen Juli und August setzte sich dieses Wetter fort, was der Reife der Trauben guttat. Als auch noch der September trocken blieb und mit kalten Nächten für eine langsame letzte Reifephase sorgte, entwickelte sich auch der Jahrgang insgesamt mit seinen Qualitäten deutlich nach oben – wie auch die hohen Punktewertungen der internationalen Weinkritik zeigen. Kennzeichen des Jahres ist gleichfalls die oft späte und lange Lese der Trauben. Bei Château Beychevelle war es die späteste Lese seiner Geschichte und bei Château Margaux sprach man von der längsten Lese der Historie. Dort fand die Ernte vom 23. September bis zum 18. Oktober statt.

Parker-Punkte für 2016

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 97 Punkte
Margaux: 97 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 97 Punkte
Pomerol: 97 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte
Barsac, Sauternes: 92 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2017

Ein Horrorjahr im Bordeaux mit sehr schwierigen Wetterverhältnissen, ganz viel Arbeit für die Winzer in den Weinbergen und einem nur sehr geringen Ertrag. Allerdings bedeutet dies nicht, dass alle Châteaux davon betroffen waren. Es gibt auch in diesem Jahr Spitzenweine aus Bordeaux. Bereits im Frühjahr ereilte die Rebflächen das erste Unheil. Strenge Fröste von bis zu Minus sieben Grad Celsius überfielen in drei aufeinanderfolgenden Nächten die Region. Besonders die Appellationen am rechten Ufer waren davon betroffen und dort die Rebflächen in der Ebene mehr als die auf dem Plateau gelegenen Weinberge. Dagegen rettete viele Weingüter im Médoc ihre Nähe zur Gironde, die gleich einer Heizung an ihren Ufern den Frost verdrängte. Das gilt aber nicht für das komplette linke Ufer, in Graves und Sauternes waren die Frostschäden gleichfalls enorm.

Im Juni bereiteten noch einmal heftige Regenfälle Sorgen, ansonsten zeigte sich der Sommer von seiner trockenen und heißen Seite. Mitte September – kurz vor der Ernte setzten andauernde Niederschläge die Winzer unter Zugzwang. Der nahezu vollreife Merlot drohte zu verwässern, die Trauben mussten gelesen werden. Ferner stieg in dieser kritischen Phase auch der Pilzdruck enorm an. 2017 ist ein Jahr, in dem manche Châteaux darauf verzichten, einen Grand Vin zu erzeugen – so schlecht war das Traubenmaterial. Da der Frost auch nicht alle Rebsorten gleich getroffen hat, variieren einige Cuvées spürbar gegenüber den Vorjahren.

Parker-Punkte für 2017

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 91 Punkte
Margaux: 90 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 92 Punkte
Pomerol: 90 Punkte
Saint-Émilion: 89 Punkte
Barsac, Sauternes: 90 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2018

Der Jahrgang 2018 wendet sich zwar noch zum guten, bringt aber nur geringe Erträge hervor

Das ganze Frühjahr über war nicht damit zu rechnen, dass dieser Jahrgang mit überdurchschnittlich vielen Weinen enden würde, die von der Kritik mit 100 Punkten geadelt wurden. So etwa die Grand Vins von Lafite-Rothschild, Haut-Brion und Margaux im Médoc sowie Ausone im Saint-Émilion. Es begann mit einem sehr feuchten März und April bei sommerlicher Temperatur, die den Pilzdruck rasant ansteigen ließ, Mehltau wurde zum großen Problem in der gesamten Region. Zumal auch die Monate Mai und Juni wieder überdurchschnittlich viel Niederschlag verzeichneten. Entsprechend groß waren auf verschiedenen Weingütern die Verluste an Trauben.

Mit dem Juli änderten sich die Wetterverhältnisse und es begann eine lange trockene Phase mit warmem Wetter, das die verbliebenen Trauben optimal reifen ließ und am Ende Material mit großer Konzentration einbrachte. Das günstige Wetter setzte sich bis zur Lese fort. Kleinere Regenfälle entließen die Reben aus dem Trockenstress. Diese Wochen gaben der Reife den letzten Schliff. Ein Jahrgang, der sich noch zum Guten wendete, allerdings mit nur geringen Erträgen aufwarten kann.

Parker-Punkte für 2018

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 96 Punkte
Margaux: 96 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 95 Punkte
Pomerol: 95 Punkte
Saint-Émilion: 94 Punkte
Barsac, Sauternes: 90 Punkte

Bordeaux Jahrgang 2019

Das Jahr begann etwas holprig für die Weingüter. Bereits der Winter war zu mild und von vielen Niederschlägen begleitet. Das folgende Frühjahr brachte gleichfalls Regen, zudem kühlten die Temperaturen ab, sodass die Reben erst spät blühten und etwas Verzögerung mit in den Sommer nahmen. Die Trauben, die sich ausbildeten, wiesen viele kleine Beeren auf, was sich letztlich jedoch als Segen herausstellte. Ihre höhere Konzentration an Aromastoffen und die hohe Säure sind mitverantwortlich für die tolle Frische der Weine und die größere Eleganz dieses Bordeaux-Jahrgangs.

Im September sanken die Temperaturen, es fiel etwas Regen, was den Trockenstress der Reben aussetzte.  Weitere Sonnenstunden und vor allem die Kühle der Nächte gaben beste Voraussetzung für vollreife, gesunde Trauben. Ein einwandfreies Jahr sowohl am rechten als auch am linken Ufer, sowohl für Merlot wie für Cabernet Sauvignon und Cabernet Franc. Und zum besseren Merken wieder ein 9er-Jahr wie schon nach 1949, 1959, 1989, 2009 und jetzt 2019.

Parker-Punkte für 2019*

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 96 Punkte
Margaux: 96 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 96 Punkte
Pomerol: 96 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte
Barsac, Sauternes: 92 Punkte

Jahrgang 2020

Nullerjahre haben so ihren Ruf im Bordeaux und tatsächlich wird der Jahrgang 2020 mit seiner herausragenden Qualität der Prophezeiung gerecht. Es ist der dritte, überdurchschnittliche Jahrgang im Bordeaux in Folge, obgleich die Wetterereignisse dies zunächst nicht vermuten ließen. Für die Weingüter ist 2020 ein Jahr der Herausforderungen, das zudem in der riesigen Weinregion ganz unterschiedlich ausfällt. Nicht zu vergessen die Rahmenbedingungen durch Covid!

Winter und Frühjahr bringen viel Regen, womit die von Sand und Kalkstein geprägten Böden des rechten Ufers besser klarkommen. In Teilen des Bordelais kommt es Ende März zu beträchtlichen Frostschäden, doch im April sorgen überdurchschnittlich hohe Temperaturen für einen starkes Wachstum der Reben. Im Mai öffnet sich bei all dem Regen ein trockenes Fenster, in dem glücklicherweise die Blüte erfolgt. Die folgenden Niederschläge erhöhen die Gefahr für Pilzbefall, doch Ende Juni stellt sich trockenes und heißes Wetter ein, was die Reben perfekt reifen lässt, zumal die Temperaturen in der Nacht deutlich fallen.

Überdurchschnittlicher Jahrgang mit Spitzenweinen aus Saint-Émilion und Pomerol vom rechten Ufer sowie aus dem Médoc. Getragen von perfekter Reife der Trauben samt Tanninen sowie kühler Frische.

Parker-Punkte für 2020*

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 96 Punkte
Margaux: 95 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 95 Punkte
Pomerol: 95 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte

Jahrgang 2021

Bordeaux-typische Reblandschaften

Vielen Kritikern gilt der 2021er-Jahrgang als ein klassischer, gar archetypischer Jahrgang, der an die alten Wetterzeiten im Bordeaux erinnert: keine große Hitze und Trockenheit, eher kühl mit vielen Niederschlägen. Aber gerade deshalb war 2021 anspruchsvoll für die Weingüter, die ab Mai ein wachsames Auge auf Pilzerkrankungen haben mussten. Wer alles richtig machte, kann Weine mit kühler Eleganz und frischer Fülle sowie geringeren Alkoholgehalt als in den Vorjahren vorzeigen, die an Jahrgänge aus den 1980er-Jahren erinnern.

Der Winter auf 2021 wartet mit reichlich Niederschlägen auf und lässt kalte und warme Phasen abwechseln. Der Austrieb der Reben erfolgt früh, wenn auch später als in den Vorjahren. Zu Beginn des Aprils suchen insbesondere die Appellationen des rechten Ufers einige Nächte mit scharfen Minustemperaturen heim. Der Mai ist erneut von reichlich Regen gekennzeichnet, was den Pilzdruck immens erhöhte. Bis in den August hinein sind die Temperaturen sehr gemäßigt. Dann beglückt ein warmer Spätsommer Trauben und Winzer. Dieser Umschwung ermöglicht eine tolle Reife und bringt die „klassischen“ Bordeaux Qualitäten hervor.

Ein Jahrgang, der sich von den wärmeren Vorjahren abgrenzt, und eher auf Eleganz als auf Opulenz setzt. Klares Muss für alle Bordeaux-Fans der alten Schule.

Parker-Punkte für 2021

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 89 Punkte
Margaux: 88 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 89 Punkte
Pomerol: 87 Punkte
Saint-Émilion: 88 Punkte

Jahrgang 2022

Bei diesem Bordeaux-Jahrgang überschlagen sich die Kritiker mit Lobpreisungen. Sensationell, herausragend, monumental und historisch, lauten nur einige Beschreibungen für den 2022er-Jahrgang im Bordeaux. Dabei waren die Rahmenbedingungen für die Weingüter mit Hagelstürmen, hohe Temperaturen und anhaltender Trockenheit alles andere als einfach. Die Weine, die 98, 99 und sogar 100 Punkten erhalten haben, stammen daher ausschließlich von Weingütern, die ihre Rebflächen seit Jahren auf solche Wetterextreme eingestellt und in diesem Jahr vor allem mit den Laubarbeiten alles richtig gemacht haben.

Einem milden Winter folgt ein Frühjahr mit Frösten, die Anfang April teilweise zu großen Schäden führen. Ein heißer Mai und Juni, der mit einem Hagelsturm endet. Die Sommermonate sind extrem heiß – bis zu 42 Grad Celsius werden gemessen – und trocken. Damit kamen alte Reben auf Kiesböden wie im Médoc oder auf von Kalk geprägten Böden wie in Saint-Émilion am besten zurecht und lieferten gesunde, aromatisch konzentrierte Trauben mit dicken Schalen. Die Lese gilt als früheste in der Historie des Bordeaux. Bereits im August werden die Trauben für Crémant und Rosé geerntet. Früh im September folgen die weißen und die roten Rebsorten.

Der 2022er-Jahrgang im Bordeaux, der sogar mit dem legendären Weinen aus 1982 verglichen wird, gehört auf den Merkzettel jeden Bordeaux-Fans. Allerdings ist mit geringer Menge und höheren Preisen zu rechnen.

Parker-Punkte für 2022

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 95 Punkte
Margaux: 95 Punkte
Pomerol: 94 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte

Jahrgang 2023

Der Bordeaux-Jahrgang 2023 lässt sich vorausgeschickt und zusammengefasst wie folgt einordnen: im Ganzen exzellent, komplex und elegant, betont harmonisch, viel Frucht und moderater Alkohol, gleichwohl auch heterogen, unter anderem infolge lokaler Wettereignisse und unterschiedlicher Reaktionen darauf vonseiten der Weingüter.

Stand der schlussendlich herausragende Jahrgang 2022 lange unter dem Vorzeichen großer klimatischer Herausforderungen, zeigte sich der Wettergott im Erntezyklus 2023 eher von seiner gemäßigten Seite. Das Frühjahr verlief warm, jedoch bei guter Wasserversorgung, wodurch die Böden für den trockenen Sommer gut gewappnet waren. Es gab kaum Spätfrost, sodass der Austrieb relativ früh erfolgte. Der Frühsommer brachte zwischenzeitlich eine regnerische Witterung, in deren Folge die Winzer mit viel Laubwandarbeit für die Durchlüftung der Traubenzone sorgen mussten. Mitte Juli folgte die erste Traubenreife – ebenso früh – und profitierte sodann von einem wunderschönen Spätsommer mit einigen sehr heißen Tagen im August, die zu einer nahezu perfekten Reife der Tannine beitrugen.

Die Merlot-Ernte begann Anfang September. Die Prognose starker Regenfälle zur Mitte der Erntezeit veranlasste zahlreiche Winzer, den Cabernet Sauvignon früher als geplant zu ernten. Belohnt wurden die Winzer mit mehr Geduld und Risikobereitschaft, denn gerade der Cabernet gewann im Schlussspurt nochmals dazu. In den einschlägigen Cuvées liegt sein Anteil im Jahrgang 2023 auch darum graduell höher als üblich.

Experten bescheinigen dem Jahrgang, dass er bereits in relativer Jugend zugänglich sein wird und dennoch vorzügliches Reifepotenzial mitbringt. Erfreulich große Erträge in Verbindung mit einer aktuell angespannten Marktlage für Bordeaux-Weine, in Frankreich wie auch im Export, werden überdies zu sinkenden Preisen führen – eine deutliche Trendumkehr zum Vorjahr.

Parker-Punkte für 2023

Saint-Julien, Pauillac, Saint-Estèphe: 93 Punkte
Margaux: 93 Punkte
Graves, Pessac-Léognan: 94 Punkte
Pomerol: 94 Punkte
Saint-Émilion: 95 Punkte

Der Beitrag Die Bordeaux Jahrgänge 2005 bis 2023 erschien zuerst auf Weinfreunde Magazin.

Die Menschen sind ja ganz verschieden. Beim Thema Loire geraten die einen in Begeisterung für prunkvolle Schlösser aus weißem Tuffstein. Andere wiederum schwärmen von den tollen, mineralischen Sauvignon Blanc, die es nur dort gebe, oder außergewöhnlichen Roséweine aus Cabernet Franc. Was übrigens auch am Tuffstein liegen kann. Und nicht wenige ergänzen einfach nur „Crémant de Loire“ und man erkennt ein Leuchten in den Augen. In diesem Fall spielt der Tuffstein sogar eine doppelte Rolle: als Boden und Lagerort für Crémant und Weine – riesige ausgeschlagene Höhlen finden sich an der Loire. Quasi die unterirdischen Gegenstücke zu den berühmten Schlössern.

Die Loire im Überblick

Lassen wir die Schwärmerei hinter uns und blicken auf Fakten und Zahlen. Weniger bekannt ist, dass die Loire immerhin die drittgrößte Weinregion des an Weinregionen nicht armen Frankreichs ist. Das liegt an der überragenden Stellung beim Weiß- und beim Schaumwein. In diesen beiden Kategorien nahm die Loire in den vergangenen Jahren stets Platz 1 im französischen Appellationen Ranking ein. Und auch beim Rosé kann man sich mit Platz 2 durchaus sehen lassen. Das erklärt schon einiges über die Region.

Rund 300 Kilometer von insgesamt etwa 1000 Flusskilometern der Loire werden von Rebflächen gesäumt. Hinzukommen noch die Täler der Nebenflüsse und wenige Gebiete im Hinterland. Zur Klassifizierung der ausgesprochen vielfältigen Region dienen 51 AOP-Bereiche (Appellation d’Origine Protégée) und 4 IGP-Bereiche (Indication Géographique Protégée). Stand 2021. Doch so sehr ins Detail soll der Blick nicht gehen, deshalb nur eine Übersicht der eigentlich vier Weinregionen an der Loire.

Durch 51 AOP-Bereiche (Appellation d’Origine Protégée) und 4 IGP-Bereiche (Indication Géographique Protégée), wird die Weinregion Loire klassifiziert.

Centre-Loire oder Obere Loire: Sauvignon Blanc ist alles

Mittlerweile ist Sauvignon Blanc eine so beliebte Rebe, dass sie fast in aller Weinwelt anzutreffen ist. Mit Appellationen wie Sancerre und Pouilly-Fumé, die an der Oberen Loire zu finden sind, begeben wir uns direkt ins Allerheiligste dieser Rebsorte und in ihre ursprüngliche Heimat. Die beiden Top-AOP, die sich an beiden Ufern des Flusses gegenüber liegen, bringen einen finessenreichen Sauvignon Blanc mit wunderbar mineralischen Eindrücken hervor. Wahrscheinlich einzigartig auf der Welt. Allein in diesen beiden Anbaugebieten ist die geologische Vielfalt des Bodens beeindruckend. Kalkmergel und Feuerstein, Tonböden und Schotter in verschiedenen Zusammensetzungen. Insbesondere die Feuersteinnoten haben diese Weißweine weltberühmt gemacht. Auf Französisch „Centre-Loire“ heißt die Region übrigens, weil sie geografisch den Mittelpunkt Frankreichs bildet.

Sauvignon Blanc gehört zu den meist verbreitesten Rebsorten an der Loire

Rund um Tours: die Touraine

Die nächste Weinregion flussabwärts, auf dem Weg zum Atlantik ist Touraine. Hier kommen Weinfreunde und Schloss-Begeisterte gleichermaßen auf Ihre Kosten. Die bekanntesten der Loire-Schlösser befinden sich hier, im sogenannten Garten Frankreichs. Aber auch so prestigeträchtige AOP wie Vouvray und Bourgueil, Chinon und Touraine-Azay-le-Rideau besiedeln diesen Flussabschnitt sowie die Täler der Nebenflüsse Cher und Indre. Bei den Weißweinen gibt wieder der Sauvignon den Ton an, es folgen Chenin Blanc, Arbois und Chardonnay. Für Rotweine setzt man in der Touraine auf Gamay, Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon, ganz traditionell auf Cot (Malbec), aber auch auf Pinot Noir.

Touraine Sauvignon Blanc 2025

J. De Villebois

Weißwein Sauvignon Blanc

D’Anjou-Saumur: Zwei Städte, ein großes Prickeln

Weiter geht es flussabwärts. Dorthin, wo die beiden Städte Anjou und Saumur die Region historisch geprägt haben. Ebenso bedeutsam ist ohne Zweifel der berühmte Crémant de Loire. Der Schaumwein hält in seinen besten Qualitäten dem noch berühmteren Champagner allemal Stand. Hier haben die größten Erzeuger ihr Zuhause und wer vor Ort ist, sollte sich unbedingt die imposanten Tuffsteingewölbe ansehen, in denen die Weine und Schaumweine gelagert werden. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch das Porträt des Traditionshauses Bouvet-Ladubay im Magazin. Vier Rebsorten prägen die Weine und Schaumweine der Region. Bei den weißen sind es – natürlich – Sauvignon Blanc und Chenin Blanc sowie die roten Rebsorten Cabernet Franc und Pinot Noir, die gern und gut als Rosé ausgebaut werden.

Nantes: Es riecht nach See an der Loire

Der Atlantik ist nahe und die Weine der Region atmen allesamt eine frische Brise, sind kühl und spritzig. Allen voran die Weißweine der Appellation Muscadet de Sèvre et Maine, die aus der Rebsorte Melon de Bourgogne vinifiziert werden. Gern wird der  Muscadet de Sèvre et Maine einige Monate auf der Hefe gereift, worauf die Bezeichnung sur lie hinweist. Angesichts der Nähe zum Meer versteht es sich fast von selbst, dass die Weine hervorragende Begleiter zu Fischgerichten und zu Meeresfrüchten abgeben.

Klima an der Loire: atlantisch und kühl

Die Champagne liegt zwar noch nördlicher als die Weinregionen an der Loire, dennoch verläuft hier eine Grenze des Weinbaus. Der nahe und feuchte Atlantik wirkt im Winter moderierend, doch die Feuchtigkeit kann auch zum Problem werden. In den vergangenen Jahren zeichnete sich jedoch ab, dass die insgesamt höheren Temperaturen den Weinen guttun. Rebsorten, die früher Kummer bereiteten, reifen jetzt perfekt aus. Je weiter man nach Osten und damit flussaufwärts kommt, desto mehr zeigt sich der Einfluss des kontinentalen Klimas mit warmen Sommern und kalten Wintern. Doch wie zuvor erwähnt, der Klimawandel macht auch nicht vor der Loire halt.

Das Klima an der Loire ist momentan ideal. Doch auch der Klimawandel durch höhere Temperaturen beansprucht die Loire und ihre Reben

Das besondere mineralische Extra

Als kühl bezeichnet man aber auch die Böden an der Loire. Denn aller verblüffenden Unterschiedlichkeit und Vielfalt zum Trotz sind es doch Kalk und Ton sowie die besonderen Feuersteinböden, die den Loire Wein einzigartig machen. Diese mineralische Extraportion und das kühlere Klima hauchen dem Sauvignon Blanc Feinheiten ein, die man nur selten bei der Rebsorte so angeboten bekommt. Ein geologischer Standortvorteil, der sich auch der Finesse der Crémant de Loire widerspiegelt.

Quiz-Quartett: die wichtigsten Rebsorten

Woran erkennt man die Loire, wenn es um die Rebsorten geht? Vier sollte man sich merken. Sauvignon Blanc und Chenin Blanc, Cabernet Franc und Pinot Noir und – mir ein persönliches Anliegen – bitte noch den Melon de Bourgogne als glücksbringende Zusatzzahl. Natürlich finden sich noch viele andere Rebsorten in der Region, aber durch diese gilt es, sich erst einmal durchzuprobieren.

Und damit auch diese Frage beantwortet ist. Ich gehöre zu jenen, die die Loire mit ihren Weinen, mit den Crémants und den Schlössern glücklich macht. Für mich ganz einfach, an allen drei Dingen gefallen und Genuss zu finden.

Der Beitrag Loire: an der Nordwestgrenze des europäischen Weinbaus erschien zuerst auf Weinfreunde Magazin.

Die Provence hat ihren ganz eigenen Ruf. Manchen ist sie nur ein anderes Wort für mediterrane Sehnsucht voller Düfte von Kräutern und Lavendel in einer wild romantischen Landschaft. Nicht von ungefähr gilt die Provence auch als Landschaft der Künstler und der Künste. Die einzigartige Inspiration, die sie ausstrahlt, findet sich in den Gemälden Paul Cèzannes und anderer Maler ebenso wieder wie in zahlreichen Gedichten und Romanen.

Ein wenig überdeckt dieser idyllische Ruhm die Weinregion Provence, soviel Kraft hat das Bild des Sehnsuchtsorts gewonnen. Dabei kommt kein Weinfreund des Rosés an der Provence vorbei. Immerhin stammen von hier mehr als ein Drittel aller französischen Roséweine. Oder wer es noch eindrucksvoller mag: Nahezu 90 Prozent der Weine aus der Provence sind schlichtweg pink.

Mit bis zu 3000 Stunden Sonnenschein im Jahr ist die Provence nicht nur die perfekte Region für blühenden Lavendel, sondern auch ideal für den Weinanbau.

Die Heimat des Rosé

Die Region zählt bis zu 3000 Stunden Sonnenschein im Jahr. Ihre Böden sind karg und von Kalk und Kristallin geprägt. Höhenzüge wie das Massive des Maures und das Massive Tanneron durchziehen die Landschaft. Neben dem nahezu ikonischen Lavendel prägen Oliven- und Mandelbäume das Bild und in den ebenen Gebieten zu Seiten der Flüsse gedeihen Kirschen und Melonen, Pfirsiche und Aprikosen bestens.

In den Weingärten dominieren die Rebsorten Grenache, Carignan, Cinsault und der Mourvèdre. Aus diesen roten Trauben einen so bezaubernd charmanten Rosé zu machen, dass er nahezu zu einem Lebensgefühl wird, ist eine Kunst für sich. Allerdings eine, die die Winzer der Provence nachweislich beherrschen – und die Weinempfehlung weiter unten gerne belegt. Da der Rosé kaum Platz lässt für den Blick auf die Rotweine und Weißweine, erhalten auch die einzelnen Appellationen nicht dieselbe Aufmerksamkeit wie in anderen, bekannteren Weinbaugebieten.

Auf rund 29.000 Hektar verteilen sich in der Provence acht AOC (Anbaugebiet mit Herkunftsbezeichnung), wobei auf die drei wichtigsten 90% der hergestellten Weine entfallen.

Die drei wichtigsten Rosé Appellationen der Provence

Insgesamt sind es neun AOP-Regionen (Appellation Origine Protegée), also Anbaugebiete mit geschützter Herkunftsbezeichnung, die sich in der Provence vor allem durch die Produktion von Roséweinen hervortun. Drei Appellationen sind dabei besonders wichtig, denn in ihnen entstehen über 90 Prozent der Provence Weine. Daher sind sie deutschen Weinfreunden beim Blick auf das Etikett am ehesten vertraut.

Am populärsten: Côtes-de-Provence Rosé

Die Appellation Côtes-de-Provence liegt im Osten der Provence und ist mit Abstand das größte Gebiet in der südfranzösischen Region. Sie umfasst fünfmal so viel Rebfläche wie die zweitgrößte Appellation, Coteaux d’Aix-en-Provence. Zudem ist die Côtes-de-Provence eine absolute Hochburg von Rosé-Weinen. 80 Prozent der Gesamtproduktion entfallen auf diese Weingattung. Aus keiner anderen Weingegend stammt eine so große Menge Rosé – und das weltweit! Viele Weine von der Côtes-de-Provence werden in einer Flasche in Kegelform abgefüllt. Sie wurde einst als Erkennungszeichen für Weine aus der Appellation eingeführt. Die Rosé-Weine müssen – den offiziellen Statuten folgend – mindestens zwei der festgelegten Hauptrebsorten Cinsault, Grenache Noir, Mourvèdre und Syrah enthalten. Diese Sorten müssen 80 Prozent oder mehr in der Cuvée ausmachen.

Wenig erstaunlich ist es, dass auch der beliebte Edel-Rosé Miraval von der Côtes-de-Provence kommt. Promi-Ex-Paar Angelina Jolie und Brad Pitt feiern mit diesem Wein, der in Zusammenarbeit mit der Winzer-Dynastie Perrin entstanden ist, seit Jahren Erfolge auf der ganzen Welt.

Geschichtsträchtig: Coteaux d’Aix-en-Provence

Die Weinberge rund um die Stadt Aix-en-Provence waren bereits im 15. Jahrhundert als Ursprung guter Weine bekannt. Ein offizielles AOP-Gebiet ist die Coteaux d’Aix-en-Provence im Westen der Provence erst seit 1985. Der Rosé von hier darf aus Grenache Noir bestehen, der mit maximal 40 Prozent Cinsault, Counoise, Mourvèdre, Syrah, Cabernet Sauvignon oder Carignan verschnitten werden darf. Zudem dürfen noch bis zu 10 Prozent einer weißen Rebsorte aus der Gegend zum Einsatz kommen.

Gräfliche Enklave: Coteaux Varois-en-Provence

Die Appellation Coteaux Varois-en-Provence liegt im Zentrum der Provence und bildet eine Enklave innerhalb des größeren AOP-Gebiets Côtes-de-Provence. Das Städtchen Brignoles bildet den Mittelpunkt der Coteaux Varois-en-Provence. Hier war in früheren Zeiten die Sommerresidenz der Grafen der Provence zuhause. Der Rosé aus Coteaux Varois-en-Provence wird aus mindestens 70 Prozent Mourvèdre, Syrah oder Grenache gewonnen. Zudem darf er noch maximal 30 Prozent Cinsault, Carignan, Cabernet Sauvignon oder Tibouren enthalten.

Fünf weitere AOP-Gebiete komplettieren die Region

Den Anfang der Fünferreihe macht die Appellation Les Baux de Provence. Sie liegt im Westen der Provence und ist wiederum eine kleine Insel innerhalb der Coteaux d’Aix-en-Provence. Die Appellation zeichnet eine große Besonderheit aus: Von hier dürfen nur Weine aus biodynamischer Herstellung stammen. Absolut einzigartig und daher hat Les Baux de Provence bereits das Image eine „Grand Cru Appellation“ zu sein.

Bellet liegt ganz im Osten der Provence und der Rosé von dort wird vor allem aus den selten Rebsorten Braquet und Fuella sowie aus Cinsault hergestellt. Der gängige Grenache Noir darf maximal zu 40 Prozent enthalten sein.

Seit 1936 ist Cassis eine offizielle Appellation in der Provence. Sie ist nach der gleichnamigen Stadt benannt und liegt im Westen der Region. Nur 20 Prozent der gesamten Weinproduktion entfällt auf Roséwein. Diese dürfen aus Grenache, Carignan, Mourvèdre, Cinsault und Barbaroux bestehen.

Die kleine Provence-Appellation Palette liegt im Zentrum der Region, südöstlich von Aix-en-Provence. Die mengenmäßig wenigen Roséweine aus Palette gelten aufgrund ihrer hohen Qualität als Grand Crus der Region.

Sondertatus: Bandol

Die Appellation Bandol bietet in der Provence etwas ganz besonderes: von hier kommen reinsortige Weine, die zu 100 % aus Mourvèdre vinifiziert wurden.Die Appellation Bandol ist die Nummer Fünf in der Aufzählung, hält im Vergleich zu den anderen Gebieten aber eine Überraschung parat: Von hier stammen Rotweine, die mindestens 50 Prozent Mourvèdre enthalten müssen. In Frankreich eine einzigartige Vorgabe. Üblicherweise kommt diese kräftige, spät reifende Rebsorte als Struktur verleihender und eine schöne Farbe stiftender Bestandteil einer klassischen Rotwein-Cuvée zum Einsatz – so in den benachbarten Appellationen an der südlichen Rhône und im Languedoc. Im Rosé aus Bandol dürfen die Rebsorten Mourvèdre, Grenache, Cinsault, Syrah und Carignan zum Einsatz kommen.

Provence-Rosé auf die Ohren

Der Beitrag Weinregion Provence: Lebensgefühl in rosé erschien zuerst auf Weinfreunde Magazin.

Wo liegt das Sauternes?

Der Name Sauternes ist einer so lautenden Ortschaft entlehnt, die rund vierzig Kilometer südlich von Bordeaux liegt und damit zu der Weingroßregion Graves zählt, die wiederum im Norden direkt an die urbanen Ausläufer der Atlantik-Metropole stößt.

Die das kleine Dorf Sauternes umgebende gleichnamige Region reicht im Osten an die Ufer der Garonne und wird im Westen von deren Nebenfluss Ciron begrenzt. Auf der Landkarte zeigt sie sich als ein Keil, der sich zwischen die beiden Flüsse schiebt. Genau diese besondere Lage liefert eine wichtige Erklärung, warum gerade hier Süßweine von Weltrang entstehen können, doch diese soll erst später Erwähnung finden.

Sémillon, Sauvignon und Muscadelle: Sauternes Rebsorten

Sauternes ist zugleich eine geschützte Herkunftsbezeichnung, und zwar exklusiv für eben jene weltberühmten, hochkonzentrieren Süßweine – die Rede ist von der AOC Sauternes. Die Rebsorten sind hier klar definiert: Sémillon, Sauvignon Blanc und Muscadelle, in der Praxis zumeist auch in dieser Reihenfolge priorisiert. Die Vorschriften für die Herstellung der Sauternes-Weine ähneln jenen, die man in Deutschland für Beerenauslese vorsieht. Unter anderem gilt eine strenge Ertragsbeschränkung von 25 Hektoliter pro Hektar Rebfläche, was im Ergebnis bedeutet, dass ein Rebstock nicht mehr als drei Gläser Wein füllen wird.

Die Appellation umfasst die Gemeinden Sauternes (klar), Barsac, Fargues, Bommes und Preignac. So weit, so übersichtlich, aber Achtung: Wir befinden uns im Weinland Frankreich, wo sich bekanntlich nicht alles stets von selbst erklärt. Die Ortschaft Barsac befindet sich nämlich nördlich des Ciron und damit streng genommen außerhalb der geografisch definierten Region Sauternes. Den dort ansässigen Winzern ist es jedoch belassen, ob sie Ihre Weine als Erzeugnisse aus der AOC Sauternes kennzeichnen oder die Herkunft Barsac herausstellen möchten. Ein Barsac darf also von Rechts wegen sagen, er sei ein Sauternes, während ein Sauternes nicht behaupten darf, ein Barsac zu sein – auf die Idee würde allerdings auch keiner kommen.

Sauternes: einst populär – heute legendär

Nun aber zur Geschichte: Bis weit im 19. Jahrhundert galten edelsüße Weißweine nicht als eine selektive Spielart, sondern als weithin populäre Stilistik. Und anders als beispielsweise an Rhein und Mosel stellten die Süßweine im südlichen Bordelais nicht nur die seltene Kirsche auf der Sahne dar, vielmehr galt ihnen auch mengenmäßig das Hauptaugenmerk der regionalen Winzer – die allermeisten von ihnen hatten sich gar exklusiv darauf spezialisiert. Die Süßweine aus Sauternes erfreuten sich seinerzeit überdies eines exzellenten Rufs bei den Bordelaiser Weinkaufleuten. In der Folge wurden die regionalen Weine darum auch im Rahmen der Bordeaux-Klassifikation von 1855 berücksichtigt.

Und damit kommen wir zu einem Namen, an dem im Sauternes kein Weg vorbeiführt: Château d’Yquem

Einst Klassenbester, heute Ikone: Château d’Yquem

Das Fundament des berühmten Château d’Yquem wurde auf dem höchsten Punkt der Appellation gegossen. 86 Meter über Normalnull klingen auf Anhieb nicht sehr erhaben, bei genauerem Hinsehen jedoch versteht man: Es handelt sich um einen Thron, der alles überragt. Um einen Spitzenplatz, über dem nur noch der Himmel schwebt: Premier Grand Cru Classé Supérieur. Die Betonung liegt auf „Supérieur“, einem wortwörtlich einzigartigen Gütesiegel. Nicht Mouton, nicht Lafite, nicht Margaux, sondern Château d’Yquem ist das höchst klassifizierte Erzeugnis der Bordelaiser Weinwelt. Nun darf heute über die objektive Aussagekraft der Klassifizierung von 1855 gewiss gestritten werden, am Denkmal von Château d‘Yquem zu rütteln, wäre jedoch so unangemessen wie vergeblich. 100 Hektar Rebfläche für 1000 Flaschen Wein pro Jahrgang. Ein Rebstock für ein Glas. Stoff, aus dem Legenden gemacht werden.

Château d’Yquem 1er Cru Supérieur Sauternes 2019

d’Yquem

Weißwein Sémillon, Sauvignon Blanc

Der Zauberpilz: Botrytis cinerea

Doch damit nicht genug: Elf weitere Premier Grand Cru Classé sowie vierzehn Deuxième Crus – einschließlich der Gewächse aus Barsac – zementieren den unbestrittenen Weltruhm der Süßweine aus Sauternes. Höchste Zeit, diesem Phänomen auch mit einem Schluck Naturwissenschaft auf den Grund zu gehen.

Der Schlüssel für die so außergewöhnliche Spezialisierung des Gebiets ist das beständige Wechselspiel aus Frühnebeln und nachmittäglicher Sonne, das am Zufluss des kälteren Ciron in die wärmere Garonne ideale klimatische Bedingungen für die Entwicklung der sogenannten Botrytis cinerea schafft – auch Grauschimmelfäule genannt. Dabei handelt es sich um einen Sporenpilz, streng genommen um einen Parasiten, der die Schalen der Beeren systematisch durchlöchert, was zur Verdunstung von Wasser und in der Folge zu einer starken Konzentration von Zucker, Säuren und Extrakten führt. Mit anderen Worten: Was zunächst nach der Vernichtung ganzer Ernten und Winzerexistenzen klingt, entfaltet in Sauternes wahre Zauberkräfte.

Im Ergebnis entstehen goldfarbene, honigartige Weißweine von beispiellos intensiver Aromatik, die fast unbegrenzt alterungsfähig sind. Vor allem der Sémillon findet auf den kiesigen Böden mit Tonkalk-Untergrund das ideale Terroir, um die notwendige Überreife zu erreichen, ohne die sich der Botrytis-Pilz nicht entwickeln kann.
Pures Gold.

Auf Château d’Yquem werden bis zu 120 Erntehelfer eingesetzt, um in mindestens zehn Durchgängen ausschließlich jene edelfaulen Beeren auszulesen, die die gewünschte Konzentration in sich tragen. Aber auch auf den zahlreichen weiteren Spitzenweingütern im Sauternes wird ein enormer Aufwand betrieben, um den hohen Erwartungen von Süßwein-Liebhabern auf der ganzen Welt zu entsprechen.

In der Regel werden hochklassige Sauternes-Weine bis zu vier Jahren im Eichenholzfass ausgebaut und währenddessen regelmäßig abgestochen und umgefüllt. Platzhirsch d’Yquem gönnt sich sogar den Luxus, in Botrytis-armen Jahrgängen einfach auszusetzen, zuletzt war das 2012 der Fall.

„Pures Gold“ ist eine der meist bemühten Attribute, wenn es darum geht, das magische Elixier von Spitzenweingütern im Sauternes zu beschreiben. Naturgemäß hat ein derartiger Anspruch und das darauf fußende, geradezu extreme Qualitätsstreben der Winzer seinen Preis. Wer sich diesem einzigartigen Weinerlebnis dennoch öffnen möchte, wird reich belohnt: mit einem unvergleichlich intensiven Nektar von enormer Kraft und Fülle.

Der Beitrag Sauternes: edelsüße Weißweine aus dem Bordelais erschien zuerst auf Weinfreunde Magazin.

Die erste Besonderheit vorab: In Saint-Émilion geben – im Unterschied zum Médoc – die Rebsorten Merlot und Cabernet Franc den Takt an. Cabernet Sauvignon wird nur von einigen wenigen Châteaus verwendet, zum Beispiel vom Château Figeac. Gemeinsam mit dem Nachbarn Pomerol bildet Saint-Émilion den Kern des als „Rechtes Ufer“ bekannten Gebiets. Gemeint ist das Ufer der Gironde, so heißt der Zusammenfluss – Ästuar genannt – von Dordogne und Garonne.

Saint-Émilion: die Geschichte

Saint-Émilion liegt etwa 40 Kilometer östlich von Bordeaux und man befindet sich hier im tiefsten Okzitanien. Die alten ockerfarbenen Bruchsteinhäuser mit den zinnoberroten Ziegeldächern sieht man im Médoc oder im Stadtgebiet von Bordeaux eher selten. Dieser pittoreske Anblick ist einer der Gründe dafür, warum Saint-Émilion und seine Weinberge 1999 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt wurden. Wie so oft in Frankreich geht der Weinbau der Appellation auf die Römer zurück. Auch der bekannte gallo-römische Beamte und Dichter Ausonius betätigte sich hier als Winzer. Nach ihm ist eines der besten Weingüter der Appellation benannt: das Château Ausone.

Der Name – und die Gründung der Stadt – gehen übrigens auf einen frühmittelalterlichen Wandermönch namens Aemilianus zurück. Der rastete hier unter einem Felsvorsprung, blieb, tat sein Leben lang gute und wundersame Dinge und verstarb ebendort. Seine Anhänger bestatteten ihn unter dem Kalkstein-Felsen, aus dem im Laufe der Zeit eine Kirche geschlagen wurde. Neben dieser Kirche kann man noch heute die Grotte des heiligen Aemilianus besichtigen.

Saint-Émilion – ein einzigartiges Terroir

Apropos Kalkstein: Saint-Émilion liegt auf dem Rand eines Talkessels, in ungefähr 65 Metern Höhe über der Dordogne. Es gibt hier zwei unterschiedliche, von Kalkstein geprägte Terroirs: Im Norden und Nordwesten der Appellation, wo die Weinberge in das Plateau von Pomerol übergehen, hat der Kalkstein eine Auflage aus Kies, Lehm und Sand. Deswegen wird dieser Bereich „Graves de Saint-Émilion“ (Grabas ist das okzitanische Wort für Kiesel) genannt. Weine von diesen Böden haben den Ruf, kraftvoll und profund zu sein. Im Süden und Südosten, wo es nach und nach immer steiler wird, herrscht Kalkstein vor. Dieses Gebiet trägt die Bezeichnung „Côtes“. Den Weinen von den Côtes wird nachgesagt, leichtfüßiger und einladender als die von den Graves zu sein. Alles in allem muss man feststellen, dass die 5700 Hektar Rebfläche der AOP Saint-Émilion viele unterschiedliche Mikro-Terroirs umfasst, was sich auch in unterschiedlichen Weinstilen spiegelt.

Die Rebsorten von Saint-Émilion

Wie eingangs erwähnt, werden die Weine der Appellation fast ausschließlich aus Merlot und Cabernet Franc erzeugt, der hier auch „Bouchet“ genannt wird. Cabernet Sauvignon ist zwar zugelassen, wird aber hauptsächlich von Weingütern in der Nähe des Plateaus von Pomerol verwendet. Zu diesen Weingütern zählen Cheval Blanc und Figeac.

Merlot ist eine relativ früh reifende Sorte, die weltweit angebaut wird. Sie belegt hinter Cabernet Sauvignon den zweiten Platz im internationalen Flächen-Ranking. Merlot stellt keine besonderen Ansprüche an die Böden, auf denen sie wächst und ist recht widerstandsfähig gegenüber Krankheiten. Das macht sie bei Winzerinnen und Winzern beliebt. Merlot-Weine sind weich, schmeichelnd und mit opulenter Pflaumen- und Kirschfrucht ausgestattet. Die Gerbstoffe sind seidig und die Säurestruktur zeigt sich zurückhaltend. Das wiederum macht Merlot bei Konsumenten beliebt. Cabernet Franc ist ein etwas rauerer Geselle: Die Tannine sind kantiger und das Geschmacksprofil geht mehr in Richtung Kräuter und Pfeffer. Die Hauptaufgabe des Cabernet Franc in der Saint-Émilion-Cuvée ist daher „Kühlung“. In Zeiten des Klimawandels reift Merlot immer früher aus und wird üppiger und alkoholreicher. Cabernet Franc kann das mit seinen Eigenschaften ausgleichen.

Saint-Émilion-Weine werden fast ausschließlich aus Merlot und Cabernet Franc hergestellt.

Saint-Émilion – ein Name, viele Weine

Gibt es den typischen Saint-Émilion? Diese Frage muss man mit einem klaren „Nein“ beantworten. Die eine Weinfreundin hat vielleicht Château Figeac in ihr Herz geschlossen, beim anderen Connaisseur leuchten die Augen, wenn er eine Flasche Château Château Pavie aus dem Keller holt. Beides Weine aus Saint-Émilion, beide sehr unterschiedlich. Zunächst einmal existieren in der Region ungefähr 1000 Winzer! Die Appellation hat darüber hinaus noch vier Satelliten: Montagne-Saint-Émilion, Puisseguin-Saint-Émilion, Lussac-Saint-Émilion und Saint-Georges-Saint-Émilion. Deren Weine sind ebenfalls ausgezeichnet, erreichen in der Regel aber weder das Renommee noch die Qualität der Weine von Saint-Émilion.

Die Klassifizierung der Appellation

Und dann gibt es natürlich die Klassifizierung der Saint-Émilion-Weine. Und hier betritt man geradezu ein Minenfeld. Das Médoc hat es mit der Klassifikation von 1855 vergleichsweise leicht: Es gibt fünf Premier Grand Cru Classé, dann folgen Deuxième bis Cinquième Grand Cru Classé. So schön, so einfach und seit 1855 erst einmal verändert. In Saint-Émilion sieht es etwas anders aus. Es gibt die oberste Kategorie „Premier Grand Cru Classé A“ (Château Figeac und Château Pavie). Dann gibt es „Premier Grand Cru Classé B“, diesen Rang genießen momentan zwölf Weingüter. Jetzt folgt die Kategorie „Grand Cru Classé“, hier tummeln sich ganze 71 Châteaux! Zum Vergleich: Die Bezeichnung „Grand Cru“ wird im Burgund für nur 33 herausragende und historisch bedeutsame Lagen verwendet …

Die Klassifizierung wird alle zehn Jahre auf den Prüfstand gestellt, das letzte Mal 2022. Man sollte also gerade in Saint-Émilion die wirklich guten Winzerinnen, Winzer und Weingüter ausfindig machen (das gilt prinzipiell für alle Weinbaugebiete dieser Welt). Zu diesen gehören die Châteaus Ausone, Pavie, Figeac, Cheval Blanc, Angelus, Canon-La-Gaffelière, sowie eine Vielzahl kleinerer Betriebe, unter anderem die Entdeckung Château Franc Bigaroux. Alle diese Kreszenzen warten übrigens im Online-Shop von Weinfreunde.de auf ein neues Zuhause.

Was sagen Weinkritiker?

Trotz aller berechtigten Kritik an der Klassifizierung, sind sich die Weinkritikerinnen und Weinkritiker einig: Wenn Saint-Émilion gut ist, dann ist es richtig gut. Château Ausone bekommt selten weniger als 100 von 100 Punkten (Wine Advocate/Robert Parker, James Suckling). Château Figeac knackt ebenfalls regelmäßig die 100/100 (Decanter, Wine Spectator, James Suckling). Und auch die Weine vieler nicht klassifizierter Weingüter schneiden überdurchschnittlich gut ab, denn leidenschaftliche Arbeit benötigt keine offizielle „Güteklasse A“.

Bei Anruf Wein – der Weinpodcast

Der Beitrag Die Appellation Saint-Émilion erschien zuerst auf Weinfreunde Magazin.

Die Weine von Pomerol – wie auch die aus dem benachbarten Saint-Émilion – standen lange im Schatten der Gewächse von der linken Seite der Gironde. Das änderte sich grundlegend durch zwei Personen, ein Weingut und drei herausragende Jahrgänge.

Pomerol – eine bewegte Geschichte

Obwohl die Weine aus dem Médoc über Jahrhunderte bekannter und gesuchter waren als die Gewächse vom rechten Ufer der Gironde, ist der Weinbau dort wesentlich älter: In Saint-Émilion und höchstwahrscheinlich auch in der Gegend von Pomerol wurde schon in römischer Zeit Weinbau betrieben (das Médoc war damals noch ein von Moskitos heimgesuchtes Sumpfgebiet). Vom Hafen Burdigala aus – so der römische Name von Bordeaux – belieferten die Römer ihre Legionäre in Britannien.

Im Mittelalter wurde hauptsächlich Wein für die heilige Messe erzeugt. Der Weinbau im Libournais endete abrupt mit dem Hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich (1337–1453). Die Region wurde zum Hauptkriegsschauplatz. In Castillon, knapp 20 Kilometer südöstlich von Pomerol, wurde die letzte und entscheidende Schlacht dieses Konflikts geschlagen. Danach ging es wirtschaftlich wieder bergauf, wenn auch zaghaft.

Aus dem einstigen Feind England, genauer gesagt Großbritannien, wurde der größte Absatzmarkt für Bordeaux-Weine. Dabei wurden Premier Crus wie Château Lafite vom Adel und dem Bürgertum getrunken und die Mittelschicht erfreute sich an etwas „unbedeutenderen“ Weingütern wie Château Talbot.

Die Weingüter von Pomerol – Schlösser gab es hier keine – waren schlicht zu klein, um den unersättlichen britischen Markt zu befriedigen. „Entdeckt“ wurden die Pomerol-Weine schließlich von den Belgiern und Niederländern, die aus historischen Gründen zwar eher den Weinen des Burgunds zugeneigt waren, die aber die Weine aus Saint-Émilion und Umgebung zu schätzen wussten.

Man muss an diesem Punkt die Person erwähnen, die für den heutigen Erfolg von Pomerol verantwortlich ist: Jean-Pierre Moueix. Dieser Mann gründete 1937 ein nach ihm selbst benanntes Handelshaus. In den folgenden Jahrzehnten erwarb Monsieur Moueix zahlreiche Weingüter, genauer gesagt: fast alle im Libournais. Sein größter Coup war in den 1960er-Jahren der Kauf von Château Petrus. Dieses Weingut genießt aus verschiedenen Gründen eine Sonderstellung. Später mehr dazu.

Kies, Sand und Ton – das Terroir

Pomerol liegt auf einem Plateau, das zum größten Teil aus Kies und einem Unterboden aus Ton besteht. Im Westen des Plateaus haben die Böden einen höheren Sand-Anteil, im Osten enthalten sie mehr Lehm. Château Petrus liegt auf der höchsten Stelle der Erhebung auf einer eisenhaltigen Schicht aus Kies und Ton, die gerade mal einen Meter dick ist. Diese Stelle wird „Knopfloch von Petrus“ genannt und trägt zur einzigartigen Fülle und trüffeligen Aromatik des Petrus-Weins bei. Fülle und Seidigkeit sind übrigens wesentliche Eigenschaften aller Pomerol-Gewächse.

Interessant zu erwähnen ist noch die Tatsache, dass Pomerol einen „Satelliten“ besitzt: die Appellation Lalande-de-Pomerol. Dieses Anbaugebiet schließt im Norden an Pomerol an. Es werden die gleichen Rebsorten verwendet, und das Terroir ist ebenfalls von Kies und Lehm geprägt. Obwohl auch hier ausgezeichnete Rotweine produziert werden, verfügen die Tropfen aus Lalande nicht über das gleiche Renommee wie die Gewächse aus Pomerol. Ausnahmen bestätigen die Regel.

Cuvée oder nicht Cuvée – die Rebsorten von Pomerol

Die unbestrittene Nummer eins der angebauten Rebsorten ist Merlot. Danach folgen Cabernet Franc und etwas Malbec. Cabernet Sauvignon kommt in der AOP Pomerol kaum zum Einsatz.

Merlot ist eine natürliche Kreuzung aus Cabernet Franc und Magdeleine des Charentes und wurde früher auch „Crabatut noir“ genannt. Ob die Sorte mit diesem Namen genauso erfolgreich geworden wäre, man weiß es nicht …
Im Gegensatz zu beispielsweise Pinot Noir ist Merlot eine relativ pflegeleichte Rebsorte. Sie stellt keine großen Anforderungen an die Böden, auf denen sie wächst, reift früh aus und ist kaum anfällig für Krankheiten wie Mehltau (echten und falschen). Nur Frost und zu große Trockenheit mag sie nicht. Außerdem darf man Merlot nicht ins Kraut schießen lassen, Ertragsbeschränkung ist also Pflicht. Gute Merlot-Weine zeichnen sich durch vollmundige Seidigkeit und opulente Frucht mit Noten von eingekochten Pflaumen und Cassis aus.
Die Gerbstoffe sind sanfter als beim Cabernet Sauvignon, das macht die Weine schon in der Jugend wesentlich zugänglicher. Cabernet Franc, mit seiner bisweilen angenehm rustikalen Kräuterwürze und seinen raueren Gerbstoffen, ist daher ein idealer Verschnitt-Partner.

Die meistangebaute Rebsorte in Pomerol ist Merlot.

An dieser Stelle muss noch einmal Petrus erwähnt werden: Er wird mittlerweile (fast) immer zu 100 % aus Merlot bereitet, ist also keine Cuvée. Pomerol-Weine werden – die der namhaften Erzeuger zumindest – immer in neuen Barriques ausgebaut. Merlot und neues Holz bilden hier ein sehr erfolgreiches Joint Venture.

Große Namen, kleine Châteaux

Wie eingangs erwähnt, haben drei herausragende Jahrgänge dabei geholfen, Pomerol auf dem Radar der Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber zu platzieren: 1945, 1947 und 1949. Diese Wein-Ikonen sind noch heute begehrt und falls man eine davon findet, sollte man sich mental auf einen fünfstelligen Preis einstellen. Es ist kurios, aber obwohl Merlot früh genussreif ist und weniger Säure und Tannine besitzt als Cabernet Sauvignon, können die Rotweine der Region unglaublich gut altern, das beweisen auch Jahrgänge wie 1982, 1985, 1990, 2005 und 2010.

Neben dem schon mehrfach genannten Château Petrus hat das Anbaugebiet aber noch andere Juwelen zu bieten: Die Châteaux Le Pin, La Conseillante, Trotanoy, Gazin, Lafleur, L’Evangile oder Latour à Pomerol sind alle weltweit begehrte Produzenten, was sich (leider) auf die Preisgestaltung auswirkt. Das Gebiet ist eben klein (800 Hektar), und Connaisseurs auf der ganzen Welt wollen die Flaschen besitzen.
Wie anderswo im Bordelais gibt es aber auch in Pomerol nicht nur unbezahlbare Bluechip-Weine: Ein wunderbares und schmackhaftes Beispiel ist der Franc Beauséjour Pomerol aus dem Shop von Weinfreunde.de!

Pomerol in der Weinkritik

Beim Thema Weinkritik muss zuvorderst ein Mann erwähnt werden: Robert Parker. Dieser geachtete Kritiker und erfahrene Verkoster liebt üppige und fruchtige Weine. Weine müssen „hedonistic“ sein, damit sie ihm gefallen, sagt man. Neben den Kreszenzen aus Châteauneuf-du-Pape sagen ihm daher besonders die Gewächse aus Pomerol zu. Seine Publikation „The Wine Advocate“ und sein Buch „Parker Bordeaux“ haben nicht unwesentlich zum Erfolg der Appellation Pomerol beigetragen.

Die rund 140 Winzerinnen und Winzer im kleinen Pomerol erzeugen Jahr für Jahr Top-Weine, die für Begeisterung und hohe Bewertungen seitens der internationalen Wein-Kritik sorgen. Die vergebenen Punkte sind immer im Bereich 95 plus angesiedelt, ganz gleich um welches Weingut es sich handelt. Das macht Pomerol wahrlich zu einem Diamant in der Bordeaux-Krone.

Bei Anruf Wein – der Weinpodcast

Der Beitrag Das Weinbaugebiet Pomerol erschien zuerst auf Weinfreunde Magazin.

Die Chablis Rebsorte: Chardonnay

Die einzige offiziell zugelassene Rebsorte ist der weiße Chardonnay. Im Unterschied zu den südlicheren Gebieten im Burgund, sind Chablis-Weine vergleichsweise schlank, säurebetont, mineralisch geprägt und vom Ausbau im Edelstahl geprägt – auch wenn auf den Ausbau in Eichenholzfässern nicht gänzlich verzichtet wird.

Böden und Klima der Appellation

Obwohl die globale Klimaerwärmung auch vor dem Chablis keinen Halt macht, zeichnet sich die Region durch das milde, teils sehr strenge Klima aus. Frost bis in den Mai und auch Hagel stellen Winzerinnen und Winzer immer wieder vor Herausforderungen.

Das Chablis liegt in einem tiefen Sedimentbecken, in dem sich vor langer Zeit ein Meer befand. Über Jahrtausende füllte es sich mit Material, das heute den Boden und den Unterboden der Weinregion bildet.

Dieser Unterboden wird als Kimmeridgium bezeichnet, eine rund 150 Millionen Jahre alte geologische Stufe. Darin findet sich Mergel, der sich mit Kalkbänken abwechselt und von Fossilien durchzogen ist – insbesondere eine kleine Austernart lässt sich vielerorts finden. Dieser mineralische Untergrund prägt den Charakter eines Chablis maßgeblich. Die Klarheit, Präzision und Frische der Weißweine von hier, findet man in kaum einem anderen Chardonnay.

Die Appellationen

Die Klassifizierung im Chablis orientiert sich an dem vierstufigen System, das im Burgund üblich ist.

Grand Cru
Die Top-Appellation Chablis Grand Cru umfasst etwa 100 Hektar in sieben Lagen an einem Südhang nördlich der Stadt Chablis: Blanchot, Bougros, Grenouilles, Les Clos, Les Preuses, Valmur und Vaudésir. Der Ertrag von Grand-Cru-Lagen ist auf 45 Hektoliter pro Hektar begrenzt. Lediglich 5 Prozent der Chablis Gesamtproduktion sind als Grand Cru klassifizierte Weine.

Premier Cru
Als Premier Cru werden rund 30 Prozent aller Chablis‘ vermarktet. Sie müssen aus einer der 40 Premier-Cru-Einzellagen stammen oder den Namen einer sogenannten Lagengruppe auf dem Etikett führen. Die Ertragsgrenze bei einem Premier Cru liegt bei 50 Hektoliter pro Hektar. Die Gesamtfläche umfasst mehr als 700 Hektar in 15 Gemeinden.

Chablis
Weine, die lediglich Chablis auf dem Etikett tragen, stammen aus einem über 2.000 Hektar umfassenden Gebiet. Die Ertragsgrenze liegt auch hier bei 50 Hektoliter pro Hektar. Diese Weine machen rund 60 % der Gesamtproduktion aus. Bei diesen Weinen entscheidet der jeweilige Jahrgang in besonderem Maße über die Qualität.

Petit Chablis
Auch die Appellation Petit Chablis umfasst rund 2.000 Hektar Rebfläche. Auch wenn die Ertragsgrenze ebenfalls bei 50 Hektoliter pro Hektar liegt, stammen die Chardonnay-Trauben aus Lagen, die hinsichtlich der Ausrichtung und des Bodens nicht die gleichen positiven Voraussetzungen besitzen, wie es in den übrigen Chablis-Appellationen der Fall ist.

Wie schmeckt ein Chablis?

Der herbe, grünfruchtige und säurebetonte Charakter vieler Weine aus der Appellation stellt sicher die typischste Eigenschaft dar. Insbesondere im Vergleich zu anderen Chardonnay aus dem Burgund, die eher cremig und dicht daherkommen, zeigen Weißweine aus dem Chablis nicht selten zitrische Anklänge und das Aroma von knackigen grünen Äpfeln. Hochwertige Chablis beeindrucken mit einer komplexen Fruchtaromatik, die mit zunehmender Reife noch ausgeprägter zum Vorschein kommt.

Die gilt besonders für als Premier Cru und Grand Cru klassifizierte Chablis‘, da sie meist von sonnenverwöhnten Südhängen stammen. Das Resultat sind eine konzentrierte Frucht sowie ein strukturreicher Körper. In Kombination mit der frischen Säure nicht zuletzt ein Garant für die lange Lebensdauer der Weine aus dem Chablis. Bei Weinen dieser Qualität setzen einige Winzer auch auf den Ausbau in Holzfässern, um den Weinen noch mehr Eleganz und Struktur zu verleihen. Eine aromatische Prägung durch das Eichenholz ist in der Regel nicht erwünscht, um den frischen Charakter der Weine zu wahren.

Aromen, die man klassischerweise in einem Chablis findet, sind unter anderem:

• Limettenschale
• Sternfrucht/Physalis
• Quitte
• helle Blüten
• kalkige Mineralität

Zu welchem Essen passt Chablis?

Ein Chablis ist ein hervorragender Essensbegleiter. Alle Speisen, denen ein Schuss Säure guttut, werden in einem Chablis den Traumpartner finden. Wenig verwunderlich sind es vor allem Fisch, Meeresfrüchte und Schalentiere, die mit einem Glas Chablis zur Höchstform auflaufen. Die Kombination mit frischen Austern ist geradezu legendär. Gereifte Chablis sind aber auch hervorragende Solokünstler.

Bei Anruf Wein – der Weinpodcast

Der Beitrag Chablis erschien zuerst auf Weinfreunde Magazin.